adamasz

Mam nową termę z grupy Junkersa marki Neckar o dobrych parametrach i elektronicznym zapłonie : moc: 9,6 - 19,2 kW; poziom hałasu: < 60dB(A); zapłon automatyczny elektroniczny - bez płomienia dyżurnego; zasilanie z dwóch baterii R20 (akumulatorki też akceptuje); ręczna regulacja wysokości płomienia na palniku; automatyczne dostosowanie mocy w zależności od zapotrzebowania w wodę; czerwona dioda sygnalizująca wyczerpanie się baterii; zielona dioda sygnalizująca prawidłową pracę urządzenia; wyłącznik uniemożliwiający zapłon; czujnik ciągu kominowego; jonizacyjne zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu; fabrycznie przystosowany do spalania gazu GZ 50 z możliwością przezbrojenia. NECKAR N 19 E nie wymaga pierwszego uruchomienia przez serwis (może być uruchomione przez instalatora) i jest objęte pełną opieką serwisową przez Robert Bosch Sp.z o.o. Jeśli Pana zainteresuje, to możemy porozmawiać o promocyjnej cenie i dostawie! A.

Czytałem conieco o dobrodziejstwach magnetycznych, ale zawsze jako komerchę czyli samochwałów! A może ktoś ma takie magnetyczne odkamieniacze u siebie jako user; mam część rurek PP na zimnej i chętnie wypróbuję (stal odpada bo pochłania pole jako ferromagnetyk)... A.

Ten link http://tbystrowski... to kolejne memento dla nieuważnych - dotyczy zaworów do układów siłowych (media: olej lub powietrze, technicznie czystych). Był tego cały rok na politechnice 'napędy+ster hydr i pneumat'. Układy CO całkowicie tu nie pasują z powodu medium: woda zapaskudzona złogami+produktami korozji! Dlatego tak intensywnie dyskutujemy tematy zaworów, aby eliminować rozwiązania niewłaściwe, np wszelkie zawory membranowe odciążane otworkiem odpadają z powodu zatykania w/w paprochami... PozdrA.

Nie jestem instalatorem, więc nie mam do czynienia z takimi 'wynalazkami' u innych. Dlatego piszę głównie o tym, co mam u siebie, ew co oglądałem/poprawiłem u znajomych. A mam starą zmodernizowaną instalację otwartą z 5/4" pionami, ale bez osobnej rury bezp.- czyli wybór był jeden: pompa na powrocie, jeden pion (okołokotłowy) jako R.B. do naczynia na strychu. Kucie stropów/ścian odpadało. No i u mnie chodzi na tym powrocie nawet ZZ z plastikowym grzybkiem, zamiast ZR z kulą - wydał mi się hałaśliwy i awaryjny po lekturze licznych postów 'w temacie'. Jeśli na zasilaniu to rzeczywiście plastik odpada (gorąco) czyli raczej klapowy, ale poziomo bo klapa 1,5" swą masę posiada niestety sporą. Jak sobie to poskręcasz, to Twoja broszka - ja Ci tylko poradzę pompę montować pionowo ZAWSZE, a zapowietrzać się nie będzie NIGDY (tzw mądrość Grundfosa). No i zaworki posadowione na zewnątrz tej pętli tak, aby rozkręcić i wyczyścić/wymienić bez spuszczania całego zładu! PozdrA.

Robisz błąd pomijając założenia wstępne: pompa+ZR na powrocie, a rury powrotne pionowe. Zawór z otwartym pod własnym ciężarem grzybkiem nie będzie dławił powrotu i ów grzybek łatwo się podniesie po włączeniu pompy! A klapa może klapać...bo jest duużo cięższa. A.

Jak znajdziesz złączkę na 1/2" to dalej nypelek mosiężny 1/2", i złączka do PEXa. Bez pośrednika nie ma łącznika. PozdrA.

Ludzie, litości-było o tym wielokrotnie! To na fotce NIE służy do reg temp w pomieszczeniu - to jest dławienie (kryzowanie, nastawa wstępna) zaworu. Służy zaś do wyrównania przepływów na poszczególnych grzejnikach. Te bliżej kotła trzeba przydławić mocniej (numerek wyższy) a te dalej - coraz mniej (niższe numerki). N oznacza całk brak dławienia - Pkt odniesienia to wybita na nieruchomym korpusie kropka/kreska. Załączam instr regulacji dla swoich zaworków RTD-N, ale inne mają podobnie: Danfoss RTD-N Nastawy.pdf . I nie kręćcie tym osobno - to się robi po zdjęciu głowic termostat na wszystkich grzejnikach tak, aby równo grzały. Potem głowice włóż! I dopiero wtedy ustawiamy sobie temp w kolejnych pomieszczeniach. PozdrA.

TAK SAMO nowy jak stary, jak wspomniałem ZZ i ZR pełnią rolę tożsamą - strzałki to odwzorowują. Kierunek 'przewodzenia' na powrocie to kierunek 'do kotła'! A.

No, kolego kaczy-znamy się już trochę jako doświadczeni... przez CO. Przecież ZR to grawitacyjny ZZ z ciężką (niepotrzebnie) i drogą (a jakże) kulą! Zamień buldoga 2"ZR na 1,5"ZZ bez sprężynki - to i kieszeń się cieszy, i grawita śmiga! A.

Zaworki 2'' kosztują, ale jak chcesz spokojnie spać, to załóż je przed i po tym węźle - a dalej śrubunki i możesz całość wyjmować razem z ZZ i pompą pospołu. Swoją drogą grawitacja i na 1,5" pójdzie... A.

@Kaczy: nie wiem, czy pamiętasz dawny wątek o zastosowaniu zamiast ZR kulowych - zrobione z ZZ bez sprężynki. Najlepiej działają te z mosiężnym grzybkiem. Mam takowy na powrocie i pracuje cichutko; jest też pionowo jak u Ciebie - grzybek opada grawitacyjnie i otwiera zawór zawsze oprócz stanu pracy pompy. ' The simplest means the best ' - jak mawiają polscy plumberzy w Old Merry England... A pompa jest BEZ FILTRA i poziomo, co jej też nie pomaga w odpowietrzaniu samoczynnym, a cieniaste plastyki na wejściu - co zgrzewka to dławik, bo rurki na ciepło zawsze włażą ciut za głęboko do złączek. Na dodatek te 'calowe' PP25 mają przelot wew Fi16 - litości dla biednej Alphy!!! Wybacz krytykę, ale ad Rem!. PozdrA.

Jak potrafił ściąć śrubę? To i obracać resztkami jej też da radę; na wszelki słuczaj można zacząć od CIENKIEJ listewki. W ogóle jest tu nieporozumienie z motoreduktorami: moc i moment są w zależności różniczkowej: P=M*d alfa/dt=M*omega=M*2Pi*n/60 . A więc nawet moc 90W przy 1obr/min rozwija moment ok.900Nm=90kGm a po uwzględnieniu małej sprawności przekł.ślimak., może ponad połowę tej wielkości! To też niemało i dlatego zabezpieczenia są konieczne. A jeśli ukręci ślimak podajnika - to jego jakość jest do reklamacji u producenta. A.

Odradzam pojedyncze wpusty - kliny to rowerowe skojarzenia (pedały-fuj!). To raczej KOŁNIERZ ZABIERAKOWY czyli wspawany na końcówce wałka kołnierzyk z otworami pod np 3 kołki fi16 + 3śruby M16 na D=200. Razem 6 elementów połączeniowych. Dużo lepiej trzyma i wytrzymałościowo bez porównania z wpustem czy nawet wielowypustem! Centrowanie na zamku (wybraniu z grubości) podtoczonym w tarczy na średnicę kołnierza. Ostatnio przeglądałem sobie rębaki i niezwykle interesujące rozwiązanie pojawiło się u Braci Czechów - firma PIRBA: jest też parę YTbowych filmików w temacie. Oni robią to na wolnych obrotach i bez wałków wciągających-ale wciąga OK! Wygląda na krótki, uzębiony ślimak z tarczą nożową, jak w maszynce do mięsa. Wisi taki sobie na 3pkt ciągnika i ładuje na przyczepę z dolnym hakiem BEZ odczepiania takowej. Widział to kto? PozdrA.

A dławienie na zaworach termostat? Czy są takowe? Spróbuj dod pompki kotłowej (3/4" na 1,5m podnoszenia wystarczy) w szeregu z dławikiem na wylocie - wstawiasz ją równolegle zaraz za kotłem, a dławikiem może być 3/4" zasuwka mosiężna albo zawór termostat z reg dławienia (tzw z nastawą wstępną). Wersja rozwojowa to w/w pompka sterowana termostatem np z pralki aut na powrocie do kotła. Sam tak zrobiłem i nie żałuję; szybka reakcja na zimny powrót, jak również ulga dla pompy głównej przy zamykających się kolejno termostatach na grzejnikach! A.

Kiedyś u kolegi...metoda homeopatyczna (podobne leczymy podobnym)- jak się obróciło przy blokadzie, to trzeba też zablokować podobnie! Wkładasz mocną listewkę w zwoje ślimaka od strony zasobnika groszku i ręcznie odpalasz podajnik-przy odrobinie wyczucia da się ustawić tak, żeby wybić feralnie uciętą śrubkę. Ale producenci mogliby już za tę koszmarną KASIORĘ sprzęgło 'grzechotkowe' wstawiać zamiast śrubek. Byłoby słychać, a po usunięciu zacięcia brak dodatkowych 'atrakcji'. PozdrA.

Popieram i podziwiam- dlaczego nikt nie pisze o BUFORZE w postaci STROPU CERAMICZNEGO parter-piętro ??? Przecież całk.pojemność cieplna płyty sufito-podłogowej jest wielokrotnie większa od takiego 1000l baniaka (ciepło wł betonu i cegły ok.1/5 wody, ale ta masa stropu)! Jedyny problem to temperatura, bo podłoga na 40stC oznacza ... embarras de richesses a raczej embarras de chaudassesbo chodzić na bosaka po tym nie da rady! PozdrA.

Ogólnie to te zasilane mechanicznie, czyli z wałkiem/gąsiennicą mają kąt prawie prosty do pow.tarczy, a te bez (nie gorsze, a mniej się psują) mają nawet tylko 40% pochylenia. Wklep w YouTube: DR Chipper, PTO Chipper, BearCat, BXM Chippers Shredders, A Disk Style Chipper Sam to zobaczysz. Nawet jeden nóż potrafi nieźle naciąć-tylko trzeba to wyważyć na wyważarce, samemu nie można - bo masa odległa od osi więcej znaczy (w drugiej potędze) w momencie bezwładności. Ale noża bym nie ostrzył poniżej 30oze wzgl na ubytki-wyszczerbienia; a cienka siekiera to niby dłużej służy? 4 paski typu A (13mm) starczą spokojnie, ale trzeba je dobierać, albo cały komplet - bo są różnice w długościach. Osobiście dałbym 4x rozmiar B(17mm) a min średnica kółka pasowego 125mm ze wzgl na pękanie warstwy wierzchniej. A.

Oczywiście, że są przypadki konieczne - przejścia pod progami choćby, ale mnie chodzi o zasadę! Powrót powinien być ciepły, a za wór 3d nawet na grawitacji (duże przekroje) powinien służyć ochronie kotła, a niekoniecznie zastępować termostaty na grzejnikach... A.

Przy dużych przekrojach i grawitacyjnym obiegu taki 'obieg w powrocie' jest realny i szkodliwy. Zastanawiam się tylko, w jaki sposób owo 'zasyfonowanie powrotu' ma go zatrzymać? W końcu zgodnie z prawem Pascala ciśnienie rozchodzi się równomiernie (Torricelli wprowadził poprawkę na wysokość słupa=napór górnych warstw, Celsjusz zaś na ciepłotę=zmienną gęstość cieczy), i jeśli powrót z sieci mamy zimny to od dolnego nawet wejścia kotła może 'ciągnąć' ciepłym, i przeszkadzać w obiegu naturalnym. Taki syfon bez możliwości oczyszczania będzie zarastał sobie mułem, co dopiero skuteczniezahamuje nam przepływ. Bardziej efektywne będzie więc wg mnie dogrzanie powrotu mieszaczem 3/4D niż takim wywijasem rurowym, nawet z wielce scjento-ideologicznym uzasadnieniem... Ale dla lubiących nabijać kaskę na łatwowierniegorliwych klientach - nowe pole do naciągania! PozdrA.

A przekładnia pasowa to pies? Zauważ, że te świdry najlepiej pracują z prędkością ok. 200-300obr/min (3-5obr/s) bo jak szybciej, to niszczą 'gwint' w drewnie i nie wkręcają się sprawnie! Jeśli silnik masz dwuparowy/czterobiegunowy (nn=1450obr/min) to przełożenie 5x będzie OK. Czyli moment wzrośnie też 5x i Twój silnik okaże się mocarny wielce... PozdrA.

W poście #4 masz odpowiedź w zał instrukcji solidnej maszyny JUNKKARI - b.ciekawy mechanizm reg. wysunięcia noża i jego zaostrzenia. Przy tak grubej tarczy jest to całkiem realne, tylko te skośne otw.gwintowane-tylko dla orłówi posiadaczy głowic wiertarskich z precyzyjną reg kątową! A prędkość realna cięcia zależy liniowo od promienia czyli może być nieco więcej obrotów, bo cięcie okrąglaka zaczyna się około środka tarczy. Moje obliczeniowe 20m/s pochodzi z podręcznika stolarskiego (strugarka grubościówka) i przy grubych nożach może wynieść nieco więcej. Zastanawia mnie kąt pochylenia samego noża - może ktoś ma taki rębak i podeśle choćby fotki? Zauważmy, że wysuwając nóż wzgl tarczy i odsuwając stalnicę możemy regulować sobie wielkość zrębki, co jest wielce wskazane przy paleniu nią w kotłach podajnikowych! PozdrA.

Taka tarcza będzie ważyła ok.0,75x72x0,4x6,7=98kg czyli można zajechać przekładnie ciągnika bez sprzęgła (grzechotka). Max liniowa prędkość cięcia zgrubnego dla drewna nie powinna przekraczać 20m/s. Czyli obroty max: 20x60/3,14/0,7=550obr/min ! Czyli bez przesadyzmu obrotowego, Panowie... Poza tym gdzie dynamicznie wyważyć takiego grubasa? Jak się nie da, to lepiej powoli, bo się łożyska roz...wali! PozdrA.

Mam zaprzyjaźniony tartak, który robi mi zrębki, ale z trocinami nawet tartacznymi to straszny bałagan-nie ma jak składować ani suszyć. To jednak chyba najlepiej na pellety i dopiero do kotła? A może ktoś ma pomysł jak przechowywać trociny, żeby nie zawilgły/spleśniały. Koty mam to myszy się tam nie zalęgną! A.

Marku, nie bądź WYBIÓRCZY -schemacik podpowie Ci, że jest bojlerek klasyczny także jednakowoż, po odcięciu zasilania przepływowca cyrkulacja cacy... I już Cię oświeciłem oto! A.

Faktycznie ZZwrotny niepotrzebnie skomplikuje sprawę, jeśli są tylko dwie armatury w układzie CWU! Podczas korzystania z przepływowca odcinamy bojler i po sprawie! Można to zresztą zrobić też na wejściu do bojlera bez tego drugiego zaworka. Oczywiście trzeba zmienić kolejność przył. prawej armatury (ciepła z lewej), no i ozaworowanie (ZO, zaw bezp+ZZ) bojlera - ale to chyba już jest 'w naturze' choć nie na schemacie! A jeśli bojler daleko (ponad 5-7m) od baterii, to jeszcze pompka cyrkulacyjna jest potrzebna, żeby nie czekać na ciepłą wodę. Było o tym na forum. A.