adamasz

ZZ będzie pracował tylko gdy pompka kręci - czyli jak u Ciebie. Z własnych doświadczeń pamiętam, że zagrzanie do 60st 100l boilera kotłem dolniakiem zajmowało ok. pół godz. przy lekkim ochłodzeniu żeberek. Jeśli rozbiór CWU nie będzie zbyt gwałtowny, to takie połączenie: termostat różnicowy+pompka+ZZ+bojler jest optymalne :) PozdrA.

No tak, ja mam podajnikowca - ale są wersje tego ZZ z mosiężnym grzybkiem. Tylko jest on cięższy czyli coś kole klapowego. Wracamy więc do położenia klapowca! PozdrA.

To jest własnie ten typ - i nie spotkałem gościa, który miałby z nim problem :) A sprężynkę usunąć, to żadna fatyga: płaskoszczypy do ręki i wyciągasz drucik bez rozkładania zaworka! I montujesz to w pionie (podobno poziomo też działa) strzałką do góry (czyli na zasilaniu) - grawita sobie radzi z takim lekkim grzybkiem. A jak chce z powrotem, to nie ma ... lekko :) Ale dałbym ZZ oczko większy - 5/4" i redukcje to i opór przepływu będzie mniejszy (wyższe Kv)! PozdrA.

A może spróbować wytłumić połączenie kotła z podajnikiem - powinny być podkładki miękkie po obu stronach ścianki ! To samo pod zasobnik paliwa, ew. pasta tłumiąca od środka zasobnika paliwa gdy rezonuje.... Z fotografii wygląda, że silnik ma oś równoległą do ślimaka podającego - czyżby przekładnia zębata wielostopniowa i silnik wolnoobrotowy??? PozdrA.

Popieram wniosek Kol.Heso ! Bez wyszukiwarki i tak nie daje się znaleźć konkretnych tematów. Dla nowo-przychodzących podział tematyczny jest zbyt skomplikowany i pakują się do cudzych tematów na wcisk! A może tylko tak syntetycznie: instalacje, paliwa, kotły, solary, bojlery. Nie oszukujmy się - teoretyczne tematy termodynamiczne spotyka się na uczelniach i w instytutach, no i niech tam sobie leżą :) My wchodzimy w same aplikacje, a teoria sama pojawia się 'po drodze'. Doktoratów nie będziemy tu chyba pisać... PozdrA.

Klapa powinna być lekko uchylona w położeniu 'na sucho'. Czyli musisz go tak wpiąć, żeby był nieco pochylony w kierunku spływu, więc wypada założyć go na powrocie z bojlera. Wtedy dla grawitacji klapa nie będzie przeszkodą, a przy powstaniu 'termicznego pływu powrotnego' przy zimniejszym kotle - zamknie się samoczynnie jak ZZ. Pomimo polecania tych wielce reklamowanych klapowców, ja preferuję znacznie tańsze ZZ bez sprężynki - z lekkim grzybkiem poliamidowym i neoprenową uszczelką, uchylanym łatwo przez samą grawitę, w przeciwieństwie do ciężkiej mosiężnej klapy... Tak jakoś wychodzi na chłopski rozum :) PozdrA.

You're welcome, my pleasure :) Ale nic konkretnie Ci nie poradzę, bo mam całkiem inny kocioł ! Zaś jako konstruktor powiem Ci, że podstawa projektowania, to ogarnięcie wyobraźnią projektowanego detalu i przejście od idei do konkretu. W Twoim przypadku spróbuj naszkicować i zwymiarować elementy do uszczelnienia tak jak są, a potem docelowo - jak chciałbyś je mieć uszczelnione. No i wreszcie wyobrazić sobie, jak je uszczelnić :) . Zrobienie szkiców wykonawczych to już tylko formalność ! Fotki byłyby pomocne do forumowej burzy mózgów, ale wiem jak trudno dostać się w to miejsce z aparatem... Ja jestem jeszcze ze szkoły kalkowo-rysunkowej, czyli rysuję na kalce układ sytuacyjny w skali 1:1 i podkładam sobie na kawałkach kalki różne wersje rozwiązań w położeniach krańcowych (klapka to detal ruchomy) obracane na pinezce pomiędzy poł krańcowymi. W kompie to jest może i prostsze, ale mniej frajdy :) W każdym razie jak zrobisz, to zapodaj - bo tu jak u Muszkieterów: 'jeden za wszystkich, wszyscy za jednego' :) PozdrA.

Ja też jestem zwolennikiem dobrych kotłów, ale dochodzi sprawa KOSZTÓW jakie się z tym wiążą - dotyczy to niestety coraz to większej liczby mieszkańców tego kraju... Jeśli są sprawne kanały dymowe (kominiarz!), przeróbka taka nie jest problemem, a zakończenie współpracy z gazownią nie stanowi pogwałcenia racji stanu :) a raczej przyznanie racji ekonomii... PozdrA.

Co do okien, to u nas przed wymianą na plastiki zakładaliśmy dodatkowe 'szyby foliowe' z folii ogrodniczej na tunele w ramkach z listewek - daje to efekty w mrozy, ale wietrzenie trzeba i tak zapewnić choćby nieczynnymi kanałami dymowymi ! na Twoim miejscu, jeden z pieców przerobiłbym na pieco-kuchnio-kocioł (z wężownicą typu podkowa ale większa) i dać sobie spokój z CO gazowym, bo to złodziej jakich mało, a co roku 2 x podwyżki planują sobie dranie... Splać można wtedy także drewno i to poużytkowe (np. europalety) tylko trzeba mieć magazynek na opał... Było już o kotło-kuchniach, poszukaj na forum! PozdrA.

Czyli stamtąd (od zasobnika) dostaje powietrze :) . U mnie nigdy, przez 3 lata palenia groszkiem/trocinami/owsem/zrębkami/miałem w Opalu takie zjawisko nie powstawało. I nawet pokrywa zasobnika nie jest zbyt szczelna, a dodatkowo przy mokrym paliwie załączam przegarniacz (połączony z suwakiem tłoka) własnego chowu, coby się nie wieszało na ściankach :) Czyli powietrze może penetrować przez tłok, ale jakoś mu to nie idzie - na szczęście! PozdrA.

No ale napisz z którym kolegą :angry: U mnie też jest klapka z ciężarkiem i serwis Opala zapodał mi prosty teściorek na prawidłowe pozycjonowanie: sprawdzić położenie tej klapki na podtrzymaniu. Ma być zamknięta, a tłok schowany pod nią! I nie trzeba nawet do tłoka zaglądać, wystarczy drzwiczki do paleniska otworzyć :angry: TŁOKOWCY WSZYSTKICH KOTŁÓW ŁĄCZCIE SIĘ !!! PozdrA.

Wystarczy popatrzeć na taki zawór 'kombinowany' zwrotny z bezpieczeństwa jakie dają do bojlerów, aby nabrać wątpliwości - to są jakieś cieniaste atrapy :angry: nie zawory użytkowe na wiele lat. Ja wywaliłem to badziewie po pierwszych awariach (zacięcia osadem - woda twarda dosyć). Założyłem 3/4" mosiężny ZZ + markowy ZB 6Bar, no i bojlerek pracuje już parę latek bezproblemowo :angry: Pamiętaj Kolego, że przy sprawnym ZZ a niedrożnym ZB ciśnienie w układzie po nagrzaniu CWU wzrasta do kilkudziesięciu Bar i potrafi walnąć zbiornik, a jeśli rurki są tam PP-R, nawet stabi - to bankowo spuchną! PozdrA.

Albo dławi się pierścieniami reg. na samych zaworach po zdjęciu głowic termostat :angry: chyba, że takowe zawory nie mają opcji 'kryzowania' (czyli typ bez nastawy wstępnej)...Na wyjściu grzejników są zwykle zaw. kulowe, które nienajlepiej pracują jako dławiki (zarastanie części kuli i potem zacinka :angry: przy próbie zamknięcie/otwarcia na full). PozdrA.

No to jednak pozycjonuje, tylko 'inaczej' - tak jakby na opak :angry: A więc spróbuj odkręcić te dwie śrubki M8 ustalające suwak podajnika na kole wyjściowym przekładni ślimakowej, czy jak tam jest to mocowane i ręcznie przesuń go (może być MAŁY młotek potrzebny) tak, aby był w położeniu przeciwnym niż jest (o 180st kątowych). Skręć ponownie, powinno pomóc :angry: ! No i podziel się obserwacjami 'post factum in situ' ! PozdrA.

Pozycjonowanie tłoka - czy masz to u siebie? Tłok powinien ustawiać się po każdym cyklu w położeniu najdalej od paleniska. Jeśli w innym, to żar może przechodzić do zasobnika :angry: :angry: Wykonuje się to na kontaktronie i magnesie umieszczonym na kole napędu mimośrodu. No i sterownik powinien mieć odpowiednie przyłącze. PozdrA.

Skos w dół niekoniecznie :angry: , bo zmniejsza ciąg, ale zaizolowana komora dymowa - rodzaj syfonu o powiększonym przekroju i z boczną wyczystką o łatwym dostępie to :) OK ! Ułatwia czyszczenie czopucha i zmniejsza prędkość spalin. Ale zawsze bez zmniejszania przekroju czopucha! A poza tym czy zamurowanie cegiełką i wykucie nowego otworu udarkiem to jakiś problem dla prawdziwego mężczyzny :angry: ??? PozdrA.

A ja proponuję dać na powrocie termiczny 3D (np. ESBE VTC 300 na 60stC albo czeski Regulus) z bypassem od zasilania i po sprawie! Oczywiście głowice termostat na grzejniki (czyli jakby co grzejniczek to zaworek 3D) Jak się to już nagrzeje i pozamyka, to będzie sobie ciepło szło tylko na bojlerek ;) Unikaj sytuacji całkowitej blokady przepływu w sieci! PozdrA.

Przyślij fotkę pompy z okolicami. A może kondensatorek do wymiany ;) (ok.1uF/400V) i po sprawie? A przekładać na powrót zawsze zdążysz... PozdrA.

Pojawiły się zjawiska rezonansowe (mimowolnie uzyskałeś niepożądane wzmocnienie uderzenia kulki w instalce). Remedium byłaby wymiana zaworka na ZZ bez prężynki - jego pompka też zamknie, ale cichutko bo tam robi tylko poliamidowy grzybek i neoprenowa uszczelka zamiast masywnej ogumionej kulki. Przerobiłem to wg receptury chyba kol. Krakerssa i działa drugi sezon bezszelestnie. Może chodzić w pionie(lepiej strzalką w dół-najmniejszy opór) jak i w poziomie. PozdrA.

Zgadza się - przeniosłem swoje nastawy na Twoją instalkę - mnie nie spada temp na zasilaniu (mam głowice termostat kocioł podajnikowy), podnoszę ją gdy trzeba na powrocie aktywnym bypassem. resztę załatwia grawitacja. Przy niskich parametrach na zasilaniu, musisz rzeczywiście znaleźć el-zawór z termostatem. Były takie po ok 90zł na Alle bodajże Ferro, przelot 3/4". Kulowe, bo membranowe są wrażliwe na paprochy w wodzie = raczej nie do inst otwartych! PozdrA.

To jak wymuszony, to najlepszy będzie ZZ bez sprężynki. Nie za 200zł a za 15-20 (1-1.5"). https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/mo...-1275511179.jpg Zakładasz go w pionie strzałką do góry (jak na w/w rys), bo grzybek jest cięższy nieco od wody (jakiś poliamid+guma), a sprężynkę usuwasz po prostu wyciągając drut płaskoszczypami z ostrymi końcami! I po sprawie - jak pompa tłoczy, to grzybek puszcza swobodnie (można dać oczko większy+ redukcje). Jak przestanie - to stop: grzybek opada <_< Przy grawitacji działa także odcinając obieg gdy bojler 'chce' podgrzewać ochłodzone CO. Podobno chodzi to także w poziomie, ale nie sprawdzałem... PozdrA.

PS Zapytasz pewnie jak zrobić wej/wyj kominem bez kolanek??? Otóż są produkowane rurki miedziane miękkie w zakresie fi6-22 na pewno! Powyginasz i szafa gra <_< A.

Już kiedyś pisałem, że rozbierałem kiedyś w US takie cieknące złączki z ich drewnianych domków ;) I jedynym lekiem była wymiana, chociaż po odcięciu skorodowanych(sic!), pełnych zielonych narośli grynszpanu kształtek - reszta rurki była w niezłym stanie nawet po 25 latach pracy. A więc nie grymaś, tylko spróbuj to jakoś odciąć powyżej i poniżej wejścia do komina - a potem wyciągnij kominem pozostałości (jakaś pętla od góry na początek, żeby w dół nie wpadło aby). No i na potem rada: zero złączek w miejscach niedostępnych; lepiej czasem dołożyć niż się potem rozłożyć <_< ale mi się rymło... A co do super płynu, to sorki - tak mi się to Alle skojarzyło merkantylnie jakoś! Nie znam, nie powiem nic na temat... PozdrA.

Witaj, zamiast opisać, gdzie i co Ci przecieka - Ty dostarczasz nam reklamę produktu <_< Napisz prosto gdzie Cię boli, czy po prostu chcesz ten cudowny płyn sprzedać kolejnym jeleniom... Jak masz ostre gwinty na teflon czy braki lutu w złączkach Cu, to te 'małe przecieki' będą narastać aż do zalania chałupy. Czy mam rację??? PozdrA.

A czy Kolega sprawdzał linki zagraniczne np 'manure gas' - ten gas napewno jest użytkowany na świecie ;) Z tego co wiem było już wiele wypadków spowodowanych zapłonem niekontrolowanym - instalacje muszą być wykonane profesjonalnie, groźny metan tak samo wybucha w domach jako GZ50, w 'gazowych' kopalniach węgla, czy też na farmach <_< Truje zresztą też niewąsko: http://www.biogas.psu.edu/pdfs/CornellDang...fetyCouncil.pdf A te poniżej są o wykorzystaniu biogazu: http://www.seco.cpa.state.tx.us/re_biomass-manure.htm http://www.usask.ca/agriculture/caedac/dbases/MANURE1.html http://conservationontario.ca/projects/ag_...iryslurry95.pdf I po polsku: http://www.biogasregions.org/public_html/d...chures/MAES.pdf Wystarczy tylko poklepać sobie w klawisze... A potem przyjąć warunki brzegowe, naszkicować schemat, no i rozpocząć dyskurs na Forum :P PozdrA.