adamasz

Wypada zacząć od gazowników - otwarte palenisko węglowe w pobliżu inst GZ jest dość kuriozalne. Miałem w tej sprawie spór z dostawcą GZ o pomieszczenie obu kotłów: gaz+eko gr razem w kotłowni spełniającej wszelkie wymogi oprócz w/w! I wybrałem wówczas groszkowy, czego nie żałuję do dziś, paląc biomasą mieszaną z węglem! A tak na chłopski rozum - wystarczy przypomnieć obrazki z TV domów po eksplozji gazu! I odechciewa się takich dyskusji węglo-gazowniczych i basta :o Pozdr A.

Górny rozdział to kiedyś tradycja i nie ma wątpliwości n/t skuteczności takiego rozwiązania! Pamiętam czasy, gdy fachmani powiatowi pakowali ludziom dwucalówki pionami na strych i stamtąd dopiero sprowadzali owo ciepełko w dół rozpraszając je po drodze obficie. I trudno było z nimi dyskutować o zaletach rozdziału dolnego... Pod sufitem to nie na strychu, ale poizolować te rurki wypada i tak! Nie napisałeś, czy instalka otwarta czy to drugie :o Jak otwarta, to przy właściwym spadkowaniu rurek pod sufitem (wzniosy w kierunku naczynia wzb) - skutecznie odpowietrzy się sama! Jeśli zamknięta, to odpowietrzniki w najwyższych punktach poszczególnych pętli... Pozdr A.

Ostrożnie z Allegrowymi 'liderami rynku' :o Palę zrębkami+trociny z groszkiem nie eko (dodaję 10-25% zal od temp zewnętrznej) w pleszewskim Opalu i idzie mi to coraz lepiej! Jest to jednak tłokowiec i niestraszne mu suche zrębki nawet do wym 40x15mm - kruszy je i działa sobie dalej :) Proponuję rozejrzeć się za tłokowym systemem, bo ślimaki się zakleszczają i rwą zawleczki na zrębkach! Ew. żeliwny ślimakowiec Brucer, ale nie mogę dać własnego osądu bo nie widziałem go w akcji... Pozdr Adam

Przewietrz porządnie kotłownię - ja przy tych temp na zewnątrz i robotach murarskich w środku też obserwuję kondensat na rurach ZW i w kotle - to ustępuje po wywietrzeniu otwartego kotła :o Jeśli jest perforacja, to powinna być już kałuża pod kotłem - dla pewności możesz spróbować przepalić przy odciętym powrocie (żeby nie grzać żeberek w upale) - jak po osiągnięciu 60st (kilka min) dalej te krople tam będą, to możesz zacząć przygotowania go demontażu.... Nie martw się na zapas :) Pozdr Adam

A ZRĘBKI to pies ???:o No tak niby to też drewno; ale takie drewno, które współpracuje z automatycznym podajnikiem tłokowym (ja stopniowo zmniejszam dodatek groszku i to dalej działa) Wadą drewna w postaci 'klasycznej' jest gwałtowne spalanie czyli brak stałopalności kotła! Po to Viadrusy potrzebują mieć bufory, aby nałapać ciepła na zapas. A zrębki nie wymagają buforów TYLKO wysuszenia do min 20%... No i ceramiki albo choćby żeliwnego obudowania paleniska dla uzyskania wyższej temp i powietrza wtórnego w górnej części płomienia! Pozdr A.

A ja niczym nie zasypuję, tylko wypalam paliwo całkowicie (u mnie akurat grzeje tłokowiec Opal) i robię przegląd+konserwację na koniec sezonu :o Ślimakowe podajniki są b. wrażliwe na korozję (Brucer jest żeliwny to mniej) i wymagają oczyszczenia, wysuszenia, i nasmarowania np fluidolem ślimaka+koronki na lato, inaczej jesienią może być urywka...nie tylko zawleczki! W tłokowcach mechanizm jest różnie uformowany, ale generalne uwagi o konserwacji są dla nich też istotne: tam wszystko zrobione jest ze stali węglowej, a paliwo zawiera siarkę - czyli potencjalnie kwas siarkawy! Należy szczególnie zwrócić uwagę na powierzchnie trące suwaka o prowadnicę - tam zużycie jest największe. Przy luzach rzędu 3mm mogą występować zakleszczenia i uszkodzenia całego układu nap. Trzeba wtedy zregenerować powierzchnie suwaka napawaniem i szlifowaniem, ew wymienić całe pary trące! Dobry ślusarz poradzi sobie z tym doskonale - nie jest to z pewnością żadna 'kosmiczna technologia' jak zapewniają czasem marketerzy tych kotłów :) Przy okazji dobrze jest sprawdzić olej w przekładniach ślimakowych/ przekładni dwuślimakowej - i wymienić jeśli stary (2-3lata) lub mocno pociemniały, oraz ocenić ręcznie luzy w łożyskach napędu suwaka/ślimaka; gdy za duże - wymienić. Po paru latach wymiany wymaga też zwykle kondensator przesuwu fazy w silniku jednofazowym podajnika - silnik wtedy słabnie, grzeje się i buczy przy pracy; lepiej nie czekać aż stanie całkowicie :) Piszcie Koledzy o swoich 'sposobach' na obecną przerwę w paleniu, bo to ważne dla 'podajnikowców' przed nowym sezonem! Pozdrawiam Adam

Witajcie, a ja mieszkałem jeszcze 4 lata temu w bloku i wiem, że ustawienia CO są różne - chodzi o temp zasilania grzejników. Trzeba to sprawdzić w ADM czy w innej administracji osiedlowej! Decydują ustawienia wymiennikowni (górne temp zasilania przy max obciążeniu). Upodobania cieplne mieszkańców: jaka temp minimalna w pokoju nawet podczas silnych mrozów będzie jeszcze akceptowalna? Podczas dni cieplejszych posługujemy się głowicą termostat. Zaś straty cieplne mieszkania zależą od przenikalności ścian (ocieplenie?) tudzież okien (plastik, ile W/mkw*K) :o No i dopiero posiadając te dane można odpowiedzialnie dobierać grzejnik, sorki! Pozdr. Adam

Ustawisz, tylko zupełnie pomyliłeś tematy :o - to nie o tym rozpoczął opis uruchamiania swojego kotła Autor... Poczytaj trochę to Forum a dowiesz się, że istotą dobrej eksploatacji kotła stalowego jest zapewnienie, aby na całej powierzchni wymiany ciepła od płomienia/spalin miał on 'gorącość' powyżej temp wykraplania wody ze spalin węglowych (ok55stC), bo te skropliny są agresywne wobec stali, nieco mniej dla żeliwa. I po to wlaśnie są wprowadzane te różne zawory 3, 4D i inne wynalazki związane z 'małym obiegiem kotłowym' - żeby kocioł był ciepły jak należy a grzejniki takie, jak sobie zachcemy! A co do modulacji mocy (ograniczania jej zal od potrzeb) to każdy kocioł tak ma, ale w zasypowych wymaga to pełnej kontroli i częstej obecności palacza, zaś w automatach - niekoniecznie, wystarczy dobry sterownik, stabilne jakościowo paliwo, oraz przemyślana instalacja! Pozdrawiam i życzę miłej lektury :) - Adam PS Jak masz jakieś ogrzewcze problemy, to zakładaj nowy temat i pisz swoje myśli zrozumiale, a nie doklejaj się do cudzych, bo kaszana wychodzi...

Wiele padło komplementów odnośnie el podgrzewaczy przepływowych - to wszystko zależy od jakości wody :o. My mamy tak silnie zmineralizowaną (teraz jest to 'tylko' miekki osad wapniowy, był brunatny żelazisty), że drożność tych rurek i zwężek wynosi ok. pół roku - potem remont gen! Czyli nieopłacalne; natomiast wymienniki pojemnościowe się sprawdzają, bo ta woda ma odczyn alkaliczny, co znacznie zmniejsza korozję - trwałość ok. 10 lat bez anody mag... Dodając wymienione już zalety II taryfy el - mam Biawara 120 z wężownicą CO i na razie (3 latka) jest OK! CWU w dowolnej porze i dzięki mieszaczowi TM50 - w temp regulowanej swobodnie :) Pozdr A.

Witam ponownie - spróbuj jeszcze tego linku: http://www.zielgaz.com.pl/handel.php?wyrob=zlaczauniv To złącze wygląda solidnie, ale trzebaby ich spytać, jakie uzyskujemy możliwości dalszych połączeń (gwinty, PP, PEX) ? Daj znać, jak coś znajdziesz, bo pewnie jest jeszcze paru zainteresowanych... Pozdr A.

Akurat 'u nasz' Casto króluje - nie zawsze jakościowo zesztą. A co do PCV to sorki, już od 30 latek budownictwem się param (dzięki za młodziana :o ) choć na codzień mam też inne zajęcia, ale przyłącza wodnego w takiej rurze nie spotkałem. A Alupexy skręcane tej firmy też mam w miejscach, gdzie nie dało się sztywnych rurek przełożyć - i działają bez pudła od 3ch latek! Zgrzewane są prostsze w montażu, ale na ciepło wydłużają się mocno (wsp wydł. liniowy 0,15mm/mK a stabi 5x mniej bo tylko 0,03). Alupexy są b.stabilne na ciepło i dyfuzji tlenu nie ma, co ważne przy instalkach CO zamkniętych! Pewnie co okolica to i wodo-rurki inne :) Pozdr A.

"Postanowiłem uruchomic tam c.o. i po wymianie kilku kaloryferow (były pękniete), przyszedł czas na kociol. Przy jego uruchomieniu okazalo sie ze przecieka, chociaz był praktycznie wcale nie uzywany (był chyba robiony gdzies prywatnie bo nie ma żadnej tabliczki znamionowej), ... " Jak rozwaliło żeberka to pewnie i kocioł był zamarznięty - raczej nie do naprawy jeśli spoiny wew. bo jak tam się dostać teraz ze spawarką? Te grzejniki Al są w dodatku bliżej kotła, no i 'szybciej' pracują od żeliwnych, więc może być konieczne lekkie przydławienie ich regulacyjnym zaworkiem termost. na grzejnikach! Test pełny to dopiero w zimie, bo wtedy wychodzą 'kwiatki grzewcze' gdy instalka obciążona solidnie :o Jeśli jest pompa, to sprawdź jej kondycję (było zamrożenie) i koniecznie - filtrowanie przed pompą, bo syfu tam się zebrało po tych wieloletnich przejściach... I trzeba ten filtr czyścić na dodatek :) Pozdr - Adam, mam też instalkę mocno reformowaną, ale po przejściach...

To nie jest PCV - polichlorek winylu twardy, bo z tego do wody nie robili, raczej do kanalizy ;) To będzie PE - polietylen, to z niego wodociągi robiono i chyba nadal, bo się sprawdza nawet na mrozie... Jest taki system ale nie na p. zacinające, bo tworzywo to nie polikrystaliczny metal tylko płynący bezpostaciowiec - jak go ściśniesz, to on się dopasuje i figa z uszczelnienia! Pamiętam takie przejściówki ze stożkowym stalowym chwytem i uszczelką neoprenową, wykonywany po podgrzaniu PE, a dalej metal. Trzeba polukać w sklepach dla profesjonałów... Na Twoim miejscu za tym metalem zrobiłbym zgrzewane PP-R PN20 też USMetrix z najgrubszą ścianką. Kosztuje to grosze (5 zł/mb za fi20), a u mnie chodzi już parę latek bez cieknięcia czy innych felerów... Mam to także w przerobionym CO, ale od niedawna - pożyje to się zobaczy co zacz? W CO są problemy z kompensacją wydłużeń przy nagrzewaniu, ale wymyśliłem sobie coś :lol: na wyrównanie dylatacji na powrocie i zasilaniu (ciepłe z gorącym). Pozdrawiam A.

Pytanie było retoryczne ale tym bardziej dzięki za upewnienie mnie w poglądach na zawiłą zaworowatość :lol: grzejnikową... Adam

Drobny acz istotny szczegół - wg producentów zaworów termostat nie powinno się ich stawiać z głowicą w poz pionowo - a może się mylę??? Adam

Ad VTC - faktycznie wg producenta nie wymaga regulacji na obejściu... Ad obejście po mojemu: - pompa na powrocie: nie ma sensu tłoczyć wody z powrotu do obejścia, raczej zasysać gorącą z obejścia - pompa ZA obejściem i VTC na powrocie - pompa na zasilaniu: tłoczysz do obejścia tyle ile puści VTC na powrocie - pompa PRZED obejściem ESBE poleca jednak zawsze pompę NA POWROCIE - wg katalogu VTC - i co Wy na to ??? A.

Chodzi o regulację dławienia małego obiegu na tym zaworze (aby VTC nie ciągnął za dużo z zasilania - wtedy w domu zimno bo kocioł 'zabawia' się z sobą samym ;) ). Kol.Guitar zaproponował wykorzystanie w tej roli po prostu solidnego zaworu grzejnikowego z regulacją (tzw kryzowanie) - i ja własnie takie coś zakładam u siebie :lol: Montuje się go na łączniku pomiędzy zasilaniem z kotła i VTC (a jeszcze przed nim wypadałoby założyć kulowy, aby można dławik/VTC wyczyścić/wymienić bez odwadniania instalki! Pozdr Adam

Ostatnio zaglądają tu tzw.' tajemniczy' inwestorzy - wybrać kocioł, wycenić instalkę, ile i za ile, zdecydować za niezdecydowanego. A jak ktoś się wychyli i coś doradzi, to posądza się go o kryptoreklamę... Apel dla PT Nowoprzybyłych, aktualny również do polityków: więcej konkretów, a mniej ogólnikowego dobro-chciejstwa ! Adam

Ale tajemnicza :lol: zero danych o pomieszczeniu/domu, gazie (płynny czy ziemny), liczby osób/punktów do obsłużenia, wymaganym rozmieszczeniu tych rurek po domu, itp! To wszystko są niezbędne warunki brzegowe każdego projektu... Odkryj trochę tych swoich tajemnic CWU, to wielu Ci tutaj pomoże w tej sprawie zupełnie gratis ! pozdr Adam

Są też podobne Regulus (czeskie) o przyłączkach 1,5" i 2" na 55 i 60stC - znacznie tańsze (poniżej 300) i podobno też skuteczne! Niestety termostat jest typu cieczowego czyli zadziała w ciągu 15-20min, czujnik z siłownikiem+4d jest szybszy, ale parokrotnie droższy :lol: Pozdr Adam

W piwnicy załóż grzejnikom markowe zawory termostat z dławieniem regulowanym (Danfoss, Heimeier, Hertz, Schlosser, itp) - mogą być z odzysku (ale po przeglądzie); i przydław je na początek na 5ty numerek! Jak za dużo (chłodne) to na 4ty, jak za ciepłe, to na 6ty - itd, itp... :lol: Pompka powinna być dopasowana do wielkości zładu - całk. długości rur. W poradniku Grundfosa jest opisane to dokładnie. Jeśli dom niewielki (tak do 200m kw) to pompka 25-40 z pewnością wystarczy, tym bardziej, że opory hydr na grubszych rurach są mniejsze ;) Nie zapomnij o filtrowaniu przed pompką i o zaworze różnicowym - po co psuć grawitację... Pozdr Adam

ad1 Pompy do zastosowań CO mają standart 1" przepływu, przy czym podłączenie jest półśrubunkami na 5/4" - musisz pod pompę mieć 180mm miejsca (niektóre wykonania mają rozstaw 130) i rurki podejściowe z GZ1"o końcach nieco dalej (te 180 to odległość płaszczyzn uszczelnienia na półśrubunkach). Kotły mają teraz zwykle króćce GZ1 1/2" (6/4") ale ja mam np w Opalu 25kW wykonanie specjalne GW2"pod grawitę, także ustal to sobie wg danych producenta i potwierdź fax/mailowo (tel nie daje nic na piśmie)! ad2 Zawsze ZA 4D, ale jak obwód krótki nie grawituje, to też mu trzeba pomóc pompą! Dlatego też wspomniany przeze mnie min rozmiar 5/4" przed zaworem 5/4" 4D :lol: ad3 Różnie - zwykle 3/4" dla wykonań pod pompę aż do 5/4" pod grawitację (podkowa do kuchni). Musisz kupić baniaczek i robić rurki pod niego! ad4 Jeśli to nowa instalka, to wystarczy siatkowy 1" do pracy na ciepło (siatka z brązu), najlepiej z zaworem kulowym bo to przyspiesza montaż i obsługę! Ucz się czytając intensywnie inne posty, bo na razie to jesteś hydro-przedszkolak (ale taki z mocno kreatywnym podejściem) czyli myślisz o instalce łatwo, prosto, i samodzielnie ;) Pozdr Adam

Zapomniałeś napisać, czy to gazowy czy el podgrzewacz... Jeśli el, to zrobiłem kiedyś taki obieg z zaw zwrotnym i nierdzewną pompką Grundfosa (zamknięta pętla cyrkulacyjna blokowana wstecznie). Problem był, jak to cyrkulowało za długo - gorąca woda dochodziła na wejście podgrzewacza i wywalało zab termiczne :lol: czyli trzebaby założyć włącznik z regulowaną czasówką! Pozdr Adam

Szkoda, że wcześniej nie opisałeś kotła :lol: Peletowce rzeczywiście są 'łagodniejsze w obejściu'. Ja Ci wierzę, ale przepisy mówią swoje: min przekrój rury wzbiorczej to fi25 (dla pex to pewnie 32); a ktoś to będzie wreszcie odbierał, pewnie inspektor nadzoru - inżynier budowlany... Pozdr Adam

Kolega pisząc o przygotowaniu miał pewnie na myśli obniżenie temp powrotu do ok. 30stC - tylko wówczas zachodzi kondensacja! Powyżej tego 'zachodzi' marnowanie kasy na kocioł kondensat permanentnie niekondensujący :lol: Niski powrót można uzyskać dokładając np podłogówkę do istniejących grzejników - fachowiec oceni, czy gra jest u Ciebie warta świeczki... Pozdr Adam