adamasz

Ania napisała tylko 'dziękuję ' - a ja dodam od siebie, że przegląd całego tematu daje czytelnikowi bardzo miłe odczucie solidarności ludzkiej i chęci pomocy bliźniemu w potrzebie! Bez religijnych frazesów i politycznych gierek... Bo wielu z nas na własnej skórze miało do czynienia z wrednością wodnej rury i skrytym tajemnicom 'odwiecznych praw natury ogrzewczej'. Tak trzymać Panowie (i niektóre Panie) PozdrA.

Ja jestem raczej zadowolony z OPALa o podwójnej wielkości (25kW na 150m segment :lol:- wtedy małych tłokowców nie było na rynku). Teraz po okresie 3letniej gwarancji przerobiłem palenisko do palenia zrębkami z miałem (10-50% miału zal od pogody). Obecne OPALe maja wkładki ceramiczne i nowoczesne sterowniki specjalnie dla tłoka. Myśle, że trochę producenci zaniedbali ten typ na korzyść retort szczególnie tych z 'karuzelą' (bo lepiej się filmują na Ytubie?) a do biomasy to moim zdaniem lepsze palniki po uzupełnieniu podawania powietrza wtórnego; zero zakleszczeń przy odpowiednio mocnym mechanizmie suwakowym (przecina większe kawałki i działa dalej :lol: ). Zadanie dla elektroników to synchronizacja przedmuchów z podawanymi porcjami paliwa, co jest dość proste przy kontaktronowym pozycjonowaniu tłoka... PozdrA.

PS: Zapomniałem dodać, że plastiki na ZASILANIU MUSZĄ być typu STABI czyli z wtopioną wkładką Al bo inaczej przy zagotowaniu kotła zrobi się MARMOLADA z nich :lol: No i wogóle ten układ przestrzenny jest do du...żej przeróbki, bo potrzebne odpowietrzniki. Przy prostych instalkach swobodnie daje się uniknąć awaryjnych i kosztownych odpowietrzników :lol: . No choćby poprzez trójnikowanie kolektora górnego zasilania do rury bezpieczeństwa i naczynia wzb z odpowiednim wzniosem... To jest dozwolone, ale takie kombinacje z zaworami po drodze absolutnie NIE ! Z Twoich uwag wynika, że zrobiliście tzw. rozdział górny - bardzo 'klasyczne' rozwiązanie ale dobre przy poziomym układzie rur. W takim układzie jednak stosuje się DUŻE przekroje na kolektorach rozprowadzających. Dla plastików to fi32, a tutaj widzę 20tki zaledwie i tak jakoś nisko poprowadzone. Przydałby się jasny i przejrzysty schemat tego Hydro-tworu, to i inni Koledzy z pewnością pomogą. Każdy z nas ma w końcu COnieCOdoświadczenia z CO ;) za sobą. PozdrA.

Ta pionowa PP szara to do naczynia wzb - toż ona w środku ma 13mm zamiast 25, no i mięknie w 90st ;) Powinien być METAL koniecznie i najlepiej DWIE - jedna od powrotów: wznośna i druga calowa od zasilania, ale BEZPOŚREDNIO z kotła, czyli PRZED pompą i zaworkami - najlepiej dać trójnik CALOWY na poziomej PRZED filtrem pompowym!!! Taki układ jak na zdj jest GROŹNY dla ludzi i domu jako całości (wybuch instalki demoluje wszystko skutecznie) :lol: Poziomy w plastikach powinny OPADAĆ w kierunku grzejników tak na PÓŁ bąbelka w poziomicy - wtedy grzejniki pięknie się odpowietrzą, pod warunkiem, ze same będą tak samo pochylone jak rurki ZASILANIA. Powroty z grzejników - pochylenie ODWROTNE, czyli w dół OD grzejnika :lol: ale to już mniej istotne, bo odpowietrzą się i tak... A może na zaworach grzejnikowych nie puszcza - czy zdjęliście nakręcane kołpaki plastykowe z zaworów termostatycznych (bez głowic) ? Widziałem ja i takie kwiatki :D A pompa faktycznie lepiej jakby w pionowej pozycji, bo pięknie się wtedy odpowietrza! A poza tym to skrzynką zaciskową do dołu też nie można, w razie zalania - elektryka mokra... Pokaż jeszcze fotki z samym powrotem do kotła i przyłącza grzejników z zaworami wej/wyj! PozdrA.

A jak chcesz nieco zaoszczędzić, to można dać jeden większy (3/4" na dwa grzejniki) zawór z gł termostat, ew z czujnikiem wyniesionym i ustawionym w miejscu krytycznym termicznie - np przy oknie czy drzwiach warsztatu. Chodzi zapewne o dodatnią temp w takich punktach newralgicznych... PozdrA.

Rozwiązanie to ceramiczny kanał spalania ponad rusztem oraz doprowadzenie powietrza wtórnego bocznymi otworami pozwala dopalić gazy wydzielające się z paliwa w zbyt niskich temp (chłodzone ściankami kotła), no i sadza wydziela się znacznie mniej. Opiszę Ci to słowami, bo jestem dopiero w trakcie optymalizacji tej konstrukcji. Otóż trzeba położyć dwie cegły szamotowe na wspornikach w postaci łukowych odcinków żeliwnej rury kan fi150 wys ok 170, ale nie mniej niż 150 wg konstruktora z SEKOM. Cegiełki przycinamy kątówką na szer paleniska i łączymy wyciskaną z tuby masą żaroodporną do kominków, a następnie skręcamy drutem 1mm - jako docisk wstępny... Otwory 3xfi6 we wspornikach z żel rury kan są wiercone w kierunku komina dla zapobieżenia zadymianiu kosza zasobnika. Wsporniki muszą być dopasowane do ścianek bocznych kanału spalania i uszczelnione w/w masą, a od spodu w ruszcie wiercimy dod otwory fi12 - wlotowe dla powietrza wtórnego. PozdrA.

To może zacznij analizę braku grawitacji :lol: od przekrojów rur począwszy od kotła... PozdrA.

Ad 1. Zgodnie z prawem Pascala - jeśli sa połączone rurą poziomą, to spoczynkowo ciśnienia są jednakowe w każdym jej punkcie. Po odkręceniu zaworu na końcu rury powstanie spadek ciśnienia wynikający z oporów przepływu (liniowe i miejscowe po praktycznemu, a turbulentne i laminarne po naukowemu) - podobnie jak z napięciem w sieci el, czyli analogia elektryczna :lol: ! Wynika stąd, że ciśnienie wzdłuż rurociągu będzie coraz niższe, a jego spadek proporcjonalny do wielkości strumienia i oporów pojawiających się na jego drodze... Ad 2. Spadnie z powodów w/w, ale każdorazowo trzebaby policzyć te spadki wg metod praktycznej (łatwiej) lub naukowej (dość przeraźliwie skomplikowanej :lol: ). Ad 3. Jeśli masz na myśli ciśnienie spoczynkowe, to jeśli w wieży ciśnień mamy połączenie lustra wody z atmosferą (zwykle tak), to ciśnienie na zaworze będzie iloczynem gęstości cieczy, przyspieszenia ziemskiego, oraz różnicy wysokości lustra wody w wieży a wysokości npm zaworu: p=ro x g x (H-h)! No i ro dla czystej wody przyjmuje się 1kg/dm^3 czyli mamy z grubsza 1Bar na 10m słupa wody. Jednak po rozpoczęciu czerpania z zaworu sytuacja staje się złożona - musimy liczyć straty przesyłowe i ciśnienie robocze nam spada; do tego woda w wieży jest coraz niżej - a więc jest co obliczać ;) A tak ogólnie, to dzięki za podrzucenie problemu - w szkole zwykle oplatają wszystko gęsto wzorami do wykucia, a brakuje ogólnej narracji problemów i mechanizmu kolejnego ich rozwiązywania. PozdrA.

Bardzo dziękuję za życzenia :lol: - Tobie też życzę na Święta, i nie tylko - ciepła oraz pogody ducha w ciągłym dostrajaniu całej instalki :lol: I żeby paliwo nie drożało nam paredziesiąt % na rok... tak sobie marzę! PozdrA.

A po roku już ich nie ruszysz :lol: bo kule utkną w naroście... Zawory z nastawą wstępną są własnie po to, aby podregulować (dawniej było to kryzowanie) przepływy na każdym grzejniku. Te bliższe i gorętsze przydławiasz pierścieniem regulacyjnym, no i szafa gra - te odleglejsze zaraz zaczną działać :lol: Odwagi więc, a wszelkie kulowce w instalce zostaw otwarte albo zamknięte to nie są regulatory żadne (no i też co roku nimi pokręć, z w/w powodu narostu) ! PozdrA.

A przed browarkiem jeszcze zaopiekuj się ścianką za-żeberkową - musi być paroizolacja chociaż (lepiej plus styropian), żeby nie nawilgacała się od gorącego powietrza (taki paradoks grzejnikowy :lol: ) - wtedy wszystkie współczynniki lecą na łeb, a kosztowne blokowe Joule uciekają Ci na dwór (w Krakowie na pole :lol: )! PozdrA.

Tak mi się jakoś porobiło - dzisiaj podobno jest 'Dzień bez polityki' w mediach to sobie chociaż na tej grzejnej elektryce pofolguję :D Dogrzewałem sobie kiedyś na budowie słoneczkiem, no i szybko przeszedłem na wkład kominkowy opalany starymi szalunkami :lol: - zaraz po zapłaceniu rachunku 300 ... PozdrA.

Oczywiście kol. Nemo :) poleca piec konkretnej firmy i osobistą instalację - no bo tak się robi marketing forumowy :D nieprawdaż??? A te obliczenia stratności domu, stropów, czy ścian to o kant duuu...ży obić, Panie - za 200zeteł mam cieplutko jak w uchu... A zaraz jeszcze tu dołączą IR-piewcy PODCZERWIENI :) Na e-bud forum już ich pełno! Też rachunki niziutkie, a instalka poniżej 10kafelków za mieszkanko - jak od Mikołaja pod choinkę :) Uwaga na kanty Koledzy!!! PozdrA.

Klasyki po odczyszczeniu będą pracować spoko wiele lat. I są emalie grzejnikowe (np.Nobiles) b. trwałe - te ciemniejsze tak w czerwień lepiej promieniują i są te parę % skuteczniejsze. A zaworki termostat mają wszak regulowane pierścieniem 'kryzowanie', ergo inne kryzy odpadają :) Czyli zafunduj sobie raczej porządne zaworki (co najmniej 3/4" na grzejnikach >7 żeb. to nie będzie zatykania przelotu) i głowice, a żeberka - płukanko, facelifting, zaworki - i smigaja jak nowe! PozdrA.

Żeby być jeszcze dokładniejszym, to zasada zachowania energii wtrąca do tego równania jeszcze rozproszenie en. na oporach przepływu: czyli jak damy bardzo mały przekrój i duże ciśnienie, to sporo energii strugi pójdzie na walkę z oporami przepływu (miejscowym + liniowym) i zauważymy dotkliwy spadek ciśnienia! To, że ciecz podgrzeje się przy okazji jast naturalną konsekwencją sprężu :D Chyba o to chodziło Koledze; zagadnienia przepływów laminarnych i turbulentnych omawiają podręczniki akadem., a praktyka liczy sobie na tabelach oporów rur i kształtek, no i tego się trzymajmy :) Hydrofor ma swoją charakterystykę tłoczenia (zal ciśnienie-wydatek objętościowy) i po ustaleniu oporów wypływu można określić wielkość strumienia przy danym ciśnieniu. W praktyce mamy zbiornik buforowy z poduszką powietrzną, który łagodzi zmiany strumienia i wówczas decydujące na początku jest ciśnienie w zbiorniku, które maleje wraz z rozbiorem, a rośnie po ponownym uruchomieniu pompy. PozdrA.

Jak syfki w starej instalce są obecne, to odczują to każde grzejniki, a zaworki napewno :D Czyli na brudną ciecz, a kiedyś wodę - precyzyjne układy termostatyczne nie pochodzą długo... Żeliwo koroduje bardzo powoli i niegroźnie (powierzchniowo), tam rzadko robią się wżery jak w zasiarczonej stali ! Trwałość takich żeberek to czasami 50 i więcej lat. Blaszaki zaś postoją 7-15 lat. Jak nie ma nadziei na poprawę jakości medium grzewczego to bym zdjął stare (po spuszczeniu instalki), oczyścił szczotką drucianą, ew zmywaczem powłok, a nawet opalaczką el i szpachelką. Na ściankę z tyłu dać ekran Al-Styropian, to ją osuszy no i mniej będzie ciepła nią uciekać. Aluminiowe powierzchnie nie są jednak eleganckie, więc na to dobrze przykleić tapetę odporną cieplnie i zmywalną. Pamiętaj, aby nie zmniejszać przekroju na zaworach, bo małe dziureczki w zaw termostat 3/8" przytykają się tym badziewiem z żeliwiaków płynącym i mamy kolejny 'poważny problem' gotowy na Forum :) I dopiero na tym wieszamy solidnie odświeżone żeberka - jak masz dość ich widoku (ja tak miałem) to zamień na aluminiowe, bo blaszaki są jednak mało trwałe. A prawdziwe konwektory to zupełnie inna bajka - wymagają zasilania czynnikiem parowym wysokotemp. i są całkiem inaczej zbudowane ! W żargonie reklamowym blaszaki określają konwektorami - to tak jak kiedyś był sprzedawany 'Wartburg-Limuzyna' :) Zrobisz jednak jak uważasz, to Twoja chata ostatecznie :) PozdrA.

Miło było B) Ale jak będziesz to tworzył 'w glinie' to rób fotki, żeby inni Forumowicze też poznali Twój piecokominek ! A w razie problemów będą na pewno pomocni... PozdrA.

Zawory termostat pełnią oczywiście rolę 3D - zamykają jak pomieszczenie nagrzane :) Wówczas musi być przelot na wymienniku CWU, bo inaczej całość wali przez obieg kotłowy - ale nawet przy zamkniętym obiegu CWU woda kotłowa 'ma się gdzie podziać' ! PozdrA.

W. dzięki za uznanie Vernal :) ale te podkładki rzeczywiście bym przećwiczył. Najważniejsze, żeby blacha podstawy wentylatorka była po OBU stronach amortyzowana podkładką elastyczną. Czasami wystarczy po 5mm odpowiedniego wężyka gumowego :) PozdrA.

Jak najbardziej - pozbywasz się głównej poza ceną, wady zaworów 3,4D, a mianowicie silnego dławienia w położeniach krańcowych :) Pamiętaj tylko wstawić do powrotu duży ZZ bez sprężynki (ja mam 1,5") ale PRZED wpięciem obiegu kotłowego z regulowaną dławikiem pompą! Wówczas zabezpieczasz się przed cofką przy wyłączonej pompie głównej - było już o tym sporo, ale oczywiście jest to całkowicie wbrew klasykom-zaworowcom :) A na obiegu kotłowym także ZZ, ale tylko gdy pompa na zasilaniu jest powyżej odboczki na ten obieg - żeby nie było w nim cofki :) Jako dławik na wyjściu z pompy może być zawór grzejnikowy (Danfoss 3/4" taki mi został z instalki) z regulacją 'kryzowania' wysuwanym pierścieniem karbowanym...Wyłącznik sterujący - od pralki automat (ten na 60stC). Spróbuj, a polubisz... PozdrA.

PS Słyszałem też o wyciszaniu wentylatora przez pomalowanie samego wiatraka samochodową pastą głuszącą - nie widziałem/słyszałem efektów niestety :).... PozdrA.

Luzy mogą byc na łożyskach - po paru latach użytkowania to normalka; spróbuj poruszać wirnikiem prostopadle do osi jego obrotu. Jeśli stuka i się porusza, jest to zw. bicie promieniowe i łożyska wypadałoby wymienić; na jakiś czas pomoże przesmarowanie towotem :) Jeśli bicia nie ma, to wzbudzanie może pochodzić z rezonansu przy określonej prędkości (częstości wzbudzania) obrotowej. Możnaby go dać do ponownego wyważenia, ale sporo taniej będzie kupić łożyska/ew. cały nowy solidny wentylator :) PozdrA.

Da spoko radę, mam podobną jednobiegową Grundfos na obiegu kotłowym z układem ZZ wg Guitara, ale czy ssanie z 4D nie będzie powodować kawitacji (podgotowywanie miejscowe na przewężeniach zaworu), to musi się wypowiedzieć ktoś dobrze zasiedziały :) w temacie. Ja tam bym preferował tłoczenie do 4D, czyli pompa na zasilaniu :) ! PozdrA.

MUSI być w nim woda, taka jest jego uroda :) - wobec tego dolej, ale nie jak kocioł gorący - wtedy możesz dolewać TYLKO od góry, bo inaczej spoinka może pęknąć i potem paskudnie ciec :) Wysysanie może następować, gdy odpływ jest bez odpowietrzenia (najlepiej trójnikiem z pionową rurką), było o tym już wiele razy... PozdrA.

Cieszę się i serdecznie GRATULUJĘ !!! A byli tutaj i tacy, co chcieli naprawiać instalki skopane akurat przez...siebie i swoją ignorancje :) Całe szczęście Pan do takich nie należy. Hydraulika współczesna nie jest najłatwiejszą dziedziną, ale zadaniem użytkownika jest niedopuszczanie do nadmiernej jej komplikacji przez frenetycznych instalatorów :) PozdrA.