adamasz

No tak, ale przekroje to widzę calowe - albo oczy nie te jak mawiał pewien generał stanowojenny. Nie będzie grawitować na poziomo - musi być proporcja 3/2 między wys rury zasilającej od środka koltła a wys środka najniższego grzejnika od onej rury (niech mnie poprawią Fachowcy, jeśli błądzę). No i te przekroje - zacząć wypada na kotle od fi32, inaczej kiszka z grawity :rolleyes: I jeszcze interakcja Cu-Al wewnątrz Pexów - czy te jony żreć się nie będą? Może jednak na stalowo zacząć od kotła??? I filtrować przed pompami!!! Adam

Piony jakiej długości, na jaką powierzchnię? Przy kotle lepiej zacząć 28 (odp 5/4") żeby zapewnić graw obieg kotłowy! A te 'kompletne' rozdzielacze możesz sobie nawet sam polutować w miedzi! Teraz dookoła PEXów jest jak mrówków, zacząć poziomy możesz nawet fi25 (ok.17 w środku). Bo jak opory mniejsze, to nawet czasowo bez prądu trochę kołuje tym ciepłem na sposób 'Odwiecznych Praw Natury' i nie wychłodzi się całkiem chałupa...

Najtaniej :mellow: - ja wykorzystuję od jakiegoś czasu części po pralce PS ! Czyli bierzesz czujnik z kotła pralki na 90st (górny) i łączysz w obwód niskonapięciowy (trafo z tranzystorka albo miniwieży) przez przekaźnik z syreną np. z motorynki czy dzwonkiem drzwiowym. Jedyny problem jest taki, że czujnik rozwiera styki przy 85-90st a nie zwiera. Czyli przekaźnik np samochodowy łączysz tak, żeby włączał sygnał po rozłączeniu czujnika :rolleyes: A drugi czujnik z PSa - niskotemperaturowy (60/45st) może służyć do sygnalizowania konieczności podłożenia do pieca, co także zapobiega korozji niskotemp! Aha, i pamiętaj o pozostawieniu otwartej rury wzbiorczej przy zamykaniu tych zaworów 'na lato' - często po zagotowaniu takiej instalacji chałupa robi się 'nie do poznania' ! Można mieć w cenie złomu, a jak się to opłaca w trudnym życiu palacza... Powodzenia, Adam

Gdyby to zapowietrzenie, to góra by nie grzała - Odwieczne prawo Przyrody :mellow: - powietrze jako lżejsze do góry ma ciągoty! Zimny dół świadczy o deficycie przepływu (za mało leci tej ciepłej wody, aby zagrzać cały grzejnik). Gdyby zaś był cały letni, to temp wody byłaby za niska - a przepływ OK. Czyli poszukaj powodów słabej cyrkulacji - w zaworach, osadzie na dnie grzejnika (jak stary lub stara instalacja), albo słabej pompy - czasem mały głupi kondensator jest winowajcą :rolleyes: Napisz co było, bośmy wielce ciekawi! Adam

Wystarczy sprawdzić poziomicą na grzejniku, czy osie kanałów są pochylone zgodnie z rurą zasilającą (zawór termostatyczny wyżej niż korek końcowy). Wystarczy pochylenie na 'pół bąbelka' w poziomicy - tj. ok2-3stopni kątowych. Pozwala to sprawnie odpowietrzać się grzejnikowi samoczynnie - do naczynia wzbiorczego. Odpowietrzniki konieczne są natomiast przy podejściach 'od góry' (grz. łazienkowe), gdzie powietrze zbiera się przy napełnianiu/odgazowaniu instalacji - i nie może się inaczej z niej wydostać...

Jak się robi instalację z rozdzielaczami, to po nich masz już tylko PEXy do każdego grzejnika/pętli podłogówki na danym poziomie budynku, a przed nimi może być nierdzewka (u nas jeszcze mało popularna, a szkoda), miedź, PPR, albo PEX - jak sobie tam zażyczysz! Stal odpada z powodu produktów korozji, bo to precyzyjne ustrojstwa są :rolleyes: ...

Będzie lepiej, ale grzanie słabsze niż klasycznie-krzyżowo. Grzejnik musi być większy o ok 30% w stosunku do obliczeń - ale spróbować można! Tym bardziej, że masz już na górze odpowietrznik od producenta :rolleyes:

Panowie - na takie zakręcone pniaki szkoda siekiery. Trzeba je łańcuchem pilarki popieścić ponownie, bo o wredne odbicie nietrudno. A najpierw zamocować choćby klamrą ciesielską do pniaka. W zeszłym roku podbiło mi oko takie draństwo, a mogło pójść 5cm wyżej i opaskę pirata by już nosił zamiast oka :rolleyes: ... I tak wylew na siatkówce był - widziałem jak przez kabaretową pończochę ponad tydzień!

Już i w pokoju widziałem takie kwiatki :rolleyes: ; ale teraz są profile blaszane i płyty g-k czyli można sobie taki kanał/pion ciepłowniczy nawet w ładnym pokoju wyrobić. Oczywiście czołowa płyta na śrubki z gw metrycznym, żeby naprawić się dało jakby co...

Errata: nie chcę wprowadzać Kol. w błąd - przyłącze do pionu powinno być jednak powyżej zasilania grzejnika. To wynika z zasady powstawania obiegu grawitacyjnego - wyżej cieplej (woda lżejsza) niżej zimniej (woda cięższa) - i wtedy nawet przez niewielki zaizolowany cieplnie syfon przechodzi. Chodzi o to, aby podczas swojej 'podróży' do grzejnika woda nie wychładzała się - będzie wówczas neutralna grawitacyjnie i podciśnienie wynikające ze schładzania czyli także zagęszczania się wody powstanie w samym grzejniku!

Zależy jeszcze od przekrojów realnych (bez kamienia) w tym syfonie - miałem kiedyś taką instalację w księgarni na jednym poziomie z kotłem i jeden taki grzejnik - działał ale rurka była chyba 1" do grzejnika 5żeb i to w obu kierunkach. No i odpowietrzanie częste też się zdarzało...

Witam, za te PARCHY jeszcze kilka złoty dostanie się na złomowisku, zaś warto wykorzystać sytuację wymiany do przepłukania całego grzejnika (ostrożnie wynosić, bo syfu coniemiara). Po zdjęciu całej harmonii warto przykleić ekran Al-Styropian. Jeśli wieszaki są mocno zamocowane w murze, to można spróbować je troszkę podgiąć o tę niewielką różnicę długości miedzy zaworami. A może zawory o zmniejszonych oporach np. Danfoss robi taka serię RA-G dawniej RTD-G niestety sporo droższą od zwykłych RA-N i RTD-N :rolleyes: W każdym razie decyzja wielce korzystna dla domowników, zaś fatalna dla podłóg i kieszeni (ja mam to już za sobą)! Pozdr Adam

I ja witam również; tak jak na rys, to będzie sie zapowietrzał :mellow: - trzeba wstawić odpowietrznik w najwyższym punkcie zasilania! Może być automat, albo ręczny, ale porządny mosiężny nie plastyk Pod odpowietrznik trzeba by wstawić trójnik w położeniu odwrotne T i do tej górnej odboczki dopasować odpowietrznik (zwykle 1/2"). Jeśli instalacja jest gazująca (często się zapowietrza), to lepiej dobry automat. Ja mam u siebie podobną sytuację i wystarcza mały chromowany zaworek kulowy :rolleyes: na grzejniku nad wanną - ręcznie odkręcany i to b.rzadko. Pozdr. Adam

Mały wyimek z karty gwaranc Kotła (Defro eko): 'Najważniejsze wymagania dotyczące urządzeń zabezpieczających to: 1)naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności min. 4-7% całej objętości instalacji grzewczej; 2)rura bezpieczeństwa o średnicy uzależnionej od mocy cieplnej kotła ; 3)naczynie musi być połączone z rurami: wzbiorczą, sygnalizacyjną, przelewową i odpowietrzającą; 4)maksymalna wysokość zamontowania naczynia wzbiorczego 12-15m. ' Czyli nie ma wogóle mowy o zamkniętej instalacji - swoja drogą pisane to było pewnie przed znaną modyfikacją przepisów bud o małych kotłach! Wypadałoby dowiedzieć się bezpośrednio u producenta... Jak już się dowiesz, daj znać Forumowiczom - temat bardzo na czasie!

No comments - w ten sposób kończę wymianę postów z Tobą, bo niczego nie zrozumiałeś z naszych wyjaśnień ! Ty nie chcesz nic się nauczyć, tylko sadzisz inwektywami i wymagasz - tak się daleko nie zajedzie... Szerokiej drogi, ale ostrożnie na zakrętach :rolleyes: A.

A ja zaczynałem 'światową karierę' od US/Kanady jako student w latach 70tych i szybko przestałem szukać Polonusów, bo nie byli to 'upper middles' , raczej 'lower bottoms' :mellow: Potem w UK, Fr i D - moje amerykańskie nauki potwierdziły się w EU! A co do Twoich nabytków to zastanów się, jak zaprojektować kominek, żeby nie zagotować wody w lecie - zabezpieczeniem będzie ten zaworek Honeywell - bardzo przydatny! Ale musi mieć dopływ ZW i odpływ GW do kanalizy ze schładzaniem wstępnym np w wannie, jeśli rura kan plastykowa. Bojlerek raczej klasyk - ocynk bez izolacji - czyli nietrwały, ale jeśli porządnie ocynkowany w środku, to na parę latek z tą anodą zwłaszcza... Tak po wyobrażeniu sobie Twojego mieszkanka to robiłbym inst górą w połączeniu sufitu ze ścianą, rurkami Al-PEX (fi32, 25, i na koniec 20 pionki pod grzejniki), a pompka się przyda na rozpoczęcie przepływu - przy górnym rozdziale i odpowiednich spadkach w stronę kominka powinno to lekko grawitować czyli robić za bezdurno :rolleyes: Raczej trójniki zaciskane; a jeśli skręcane, to musisz osłony z płyty g-k mieć przykręcane na śrubki jakby coś na głowę kapać zaczęło... A teraz rozrysuj sobie na rzutach pionowych ścian to orurowanie (dwie rurki pod sufitem i z każdej zejścia do grzejnika z jednej strony, bo pokoje nieduże) - i spytaj Małżonki, czy nie wygląda to zbyt paskudnie (zakryje się, ale trochę zdeformuje geometrię sufitów) ? Aha, podłogówka oznacza wyrąbanie podłogi na conajmniej 5cm w głąb - jeśli jesteś gotów, to da się zrobić Pex-em fi16 - jedna pętla zakończona zaw RTL, ale przy pracującej pompce - grawitacja nie da rady przepchnąć pętli ca 50mb podłogówki! Pozdr A.

Milo mi poznać :rolleyes: ... Ale nikt tu nie bedzie za kreślarza i projektanta się wystawiał! Musisz max wykorzystać własne pomysły i na podstawie info z forum spłodzić jakiś schemat, tym bardziej, że nie znamy nawet przekrojów tego domku - o czym tu gadać. Narysuj, zwymiaruj, zeskanuj i wstaw. Ja tam jestem nadal amatorem, ale Twoje pomysły na rozdzielanie układów wymiennikiem nie pasują mi zupełnie - chyba, że chcesz montować drugi kociołek np.gazowy czy olejowy, wymagajacy zamknięcia inst.. Jeśli nie, to komplikowanie układu jest tu niepotrzebne, a nowoczesne grzejniki Al nie korodują przy otwartej inst, rurki Pex czy PP też - czyli w czym problem??? Pozdr Adam

A nie przyszło Ci do głowy Waldku symp, że polskie gosposie czy robotnicy już w Niemczech sa nazywani 'ze wschodu - von Osten' ? A Francja czy UK+US - tam jesteśmy wrzucani do jednego worka jako Slavians czy wręcz Slavs! Ja napisałem tak, żeby sprawdzić Twoje doświadczenie na tym wielce fascynującym :rolleyes: Zachodzie... A teraz do rzeczy: musisz zabrać sie do pracy z większym 'wkładem własnym' - już Kol. vernal naprowadził Cię doskonale! To Ty masz być twórcą&wykonawcą&użytkownikiem więc musisz pomysleć, jak instalacja ma się pomieścić w ty mieszkanku i nie przeszkadzać. Musisz pomyśleć o magazynku drewna, jego suszeniu (ok.7-10mp na rok) itp sprawach org.. Potem popytaj Kolegów o ich doświadczenia w temacie - napewno sa tacy, co już palą takimi kominkami od paru sezonów! Czy warto przy takiej inst bawić się w obieg pompowy? Diamond do Grunfosa to jak maluch do merca, czyli masz wiedzę hydr na poziomie :mellow: ... bez obrazy, wiekszość z nas uczy się na tym forum! Jak już pobiegasz po tematach i poznasz praktykę+schematy realne, to własną instalację sam narysujesz i poddasz ocenie hydro-madrzejszych. Frajda jest właśnie w tworzeniu, a nie w wymaganiu gotowców od innych! A to forum własnie! Pozdr Adam

A więc dowiedz się też, że w owej Europie nikt Ci za friko i na odległość projektów ani materiałówek robić nie będzie :rolleyes: Gdyby zaś to było takie proste jak Ci się wydaje... to polscy hydraulicy byliby tani jak gosposie ze wschodu! Idealizuj więc sobie dalej tę zagranicę mon cher petit plombier.

Właśnie sprawdzałem - te tańsze są mieszające TVA - do podłogówki. Ja pisałem o rozdzielających VTC, no i do CWU wypadałoby dać średnicę 1" jeśli na grawitacji! Pod pompę CWU wystarczy 3/4"... Na Alle są także tańsze Regulusy 1"z Czech (szukaj hasło 'za Laddomat') - ok. 290 ale temp progowa 55 bez wyboru!

To jest miejsce (korek) w którym mocowana jest owa anoda zabezpieczająca zbiornik przed korozją :rolleyes: . Z samej zasady działania umieszczona jest ona w zbiorniku CWU a nie w zbiorniku ogrzewającym połączonym z kotłem (jeden jest w drugim). Wobec tego jak zmierzysz temp na anodzie, to jakbyś zmierzył temp CWU a nie CO.

ad kol. zarybob : ESBE__ZawTemperaturowe_VTC_300.pdf jego działanie przypomina termostat samochodowy w formie podstawowej - jak blok silnika niedogrzany, to nie puszcza płynu na chłodnicę. Jak blok nagrzany, to chłodnica dostaje przepływ. W naszej analogii chłodnica to wężownica bojlera a blok to kocioł CO! Temperaturkę progową wybrać można z tabelki. Cena ok 400 w zal od dostawcy! Dalej czekamy na opinie profesjonalistów :rolleyes:

Fajny pomysł, chociaż jeszcze nie publikowany :) (chyba) - zamiast el-zaworów i sterowników temp wystarczy wpiąć do obiegu CWU zawór termostat do ochrony kotła choćby czeski Regulus czy Afriso na np.55stC. I co się dzieje: przy rozpalaniu czy wygaszaniu kotła wężownica boilera nie ma przepływu - woda wraca przez bypass i tworzy krótki obieg kotłowy. Po osiągnięciu temp znamionowej zawór zaczyna puszczać na wężownicę, zaś przy wychładzaniu CO - ponownie odcina zasilanie CWU i zapewnia krótki obieg nie wychładzając wody w bojlerze na podgrzew CO! Co na to szanowni Eksperci - praktycy? Czy ktoś już robił taki układ i jak to działa :) ? Pozdr A.

Otóż nie warto spuszczać, jeśli to rzeczywiście tylko zatkany filtr. Okaże się po odkręceniu wzmiankowanego korka i oczyszczeniu :) Wtedy nie musisz nic spuszczać :) bo zawór zwrotny nie pozwoli! Jeśli natomiast po oczyszczeniu nadal będzie słabo ciekło z kranu - to może być zawór zwrotny (jeśli starego typu to 'drosserklapa musowo ryksztosuje' - jak u Tuwima) i on także może wymagać oczyszczenia. Grzybek powinien lekko poruszać się w prowadnicy i mieć miękką gumową uszczelkę. Nowe ZZ są sprężynowe i wymagają demontażu w całości :) . A jak odkręcisz ten jego korek, to ciepła woda zacznie musowo wypływać napotkawszy otwór czyli dziurę. Ale powoli i z bulgotem, 'bo w miejsce wody powietrze znakiem tego przemieścić się potrzebuje do baniaka'. Gdy na dodatek odkręcisz zawór ciepłej wody np.nad zlewem, to powietrze nim sobie wejdzie i opróżnisz sobie człowieku nawet te 300l w miarę szybko...Tylko po co? Czyli drukuj, sprawdzaj, i napisz czy leci prawidłowo, bom ciekaw niewąsko...

Słów dużo, bo wspominałeś, że zaczynasz dopiero sie bawić w mokre klocki. A ja jestem belfrem od lat dwudziestu i to na wszystkich poziomach nauczania :) , więc staram sie elokwentnie wejść w rolę :) No i trafiłeś w sedno - można się poparzyć na początek - czyli powoli i ostrożnie, bo te 300l gorącości 'napotkawszy otwór czyli dziurę - wycieka. Odwieczne prawo Natury! Praw fizyki Pan nie zmienisz' itd, itp.... A ta gorącość powinna się zatrzymać na na tym kolejnym, co go nie można odkręcić - i NIE rób tego, to zawór zwrotny - nie pozwala na cofkę goacości ze zbiornika do sieci ZZ; a to co cieknie jak się pokreci, to zawór nadmiarowy/bezp i ma prawo pociec tylko przy nagrzewaniu - potem woda już się nie rozszerza i ciec nie ma prawa (ciśnienie max to 6-7Bar)! Jeśli zaś stale cieknie, to jest do bani czyli wymiany... Alleluja i do przodu - Adam