Darekgra

Wejść brakuje bo pewnie masz jeszcze pompę cyrkulacyjną na CWU. @Jaro7575 Może lepiej jak byś pompę cyrkulacyjną podłączył bezpośrednio do sieci poprzez programator czasowy. A pompę przewałową do sterownika kotła bo wtedy możesz sterować nią zależnie od temperatur, pompa cyrkulacyjna to i tak tylko sterowanie czasowe więc programator czasowy za 40 zł spełni bez problemu to zadanie.

A czym się różni 4d z pompą na powrocie od samej pompy kotłowej? Dlatego że pompa nazwana jako przewałową wcale nie musi w instalacji takiej funkcji spełniać. Zawór z pompą na powrocie od samej pompy kotłowej jest lepszy w tym że zawór z włączoną funkcja ochrony i pompą na jego powrocie w określonych sytuacjach może odseparować obiegi CO od samego kotła a sama pompa kotłowa tego nie potrafi.

A no tak że po włączeniu ochrony na tak zamontowanym zawoże, zawór zamknie się co spowoduje zatrzymanie odbioru ciepła z kotła, a woda będzie krążyć tylko w odseparowanym obiegu podłogowym bez podawania wychłodzonej wody do powrotu kotła.

Autor pisał że włączył na zaworze 3d - ja napisałem że to bez sensu. W sterowniku jest opcja włączenia na wyjściu dodatkowym 1 i 2 pompy przewałowej lub krótkiego obiegu, nigdzie nie znajdziesz w nim informacji że służą one do ochrony powrotu, my wiemy że przy odpowiednim ich zamontowaniu w określonych miejscach taka funkcję mogą spełniać ale nikt nie zabroni ustawić pod taką nazwą pompy pracującej w innym miejscu. Podsumowując... To że pompa w sterowniku pracuje pod nazwą jako pompa przewałowa lub krótkiego obiegu nie daje 100% gwarancji że zabezpiecza ona odpowiednią temperaturę powrotu. To i to... Chodziło mi o to że najlepiej mieć zawory 3D i 4D w instalacji z możliwością włączenia ochrony powrotu oraz mieć instalację z zamontowaną pompę przewałową czy krótkiego obiegu aby taki proces ochrony wspomagać.

Czytaj od 92 postu i będzie wiadomo o jaką ochronę chodzi.

@hajtaler428 no właśnie przecież to napisałem, że po co mu włączona ochrona powrotu zaworem... W dodatku tylko na jednym obiegu. :):) No i należy pamiętać że sama pompa kotłowa w określonych warunkach pracy instalacji również nie będzie w stanie zapewnić wymaganej temperatury powrotu. Najlepiej mieć to i to.

Tylko po co Ci włączona ochroną powrotu skoro na obiegu grzejnikowym nie masz żadnego zaworu? Ochrona powrotu "mechaniczna" poprzez zawory i tak nie będzie zapewniona bo nie masz ich na obu obiegach, także spokojnie możesz ją wyłączyć bo w twoim przypadku pożytku z tego żadnego a tylko może przeszkadzać.

Zawór świruje głównie przez brak ZZ. Podejrzewam że po zamontowaniu PK wzrosło ciśnienie na powrocie przez co pompa obiegu podłogowego ciągnie więcej wody z powrotu. Tylko że nie tylko podłogowego a również kotła. Czemu nie palisz z PID? Pompę od CO skoro masz termostaty bezwzględnie ustaw na ikonę z kaloryferkiem. CWU i kotłową na 1 biegu ale spróbuj również ustawić na obieg podłogowy i poobserwować co i jak. Podnieś na 65 zadaną kotła.

Moim jak najbardziej tak.

Więc tragedii z tym powrotem nie ma... Pompa kotłowa jeszcze bardziej by podniosła temperaturę powrotu bo zalecana przez producenta kotła jest na poziomie 55+.

Więc do przeniesienia masz tylko czujnik zaworu a ten pompy 1 możesz zdemontować. Jaka teraz jest temperatura powrotu?

Jak sterujesz temperaturą na obiegu grzejnikowym? Podaj dokładny typ pomp. Na ile normalnie otwiera się zawór 3d

Zawór ma skąd podmieszać tylko nie mamy pewności czy jest to woda z powrotu obiegu podłogowego czy cofka z kotła. Ten zawór powinien tam być, nawet gdy nie było pompy kotłowej. Możesz to w miarę szybko zweryfikować sprawdzają temperatury poszczególnych odcinków rur przy jednoczesnej pracy pomp. Teraz jeszcze kwestia przepływów jakie mają poszczególne pompy.

Tak jak wskazał @gmaj22ten zawór ZZ jest tam niezbędny do prawidłowej pracy zaworu 3D w podmieszanie. Następnie trzeba ustawić pompy z głową, teraz jak są ustawione? Coś źle robisz lub zbyt krótko czekasz na efekt, zmiany ustawień, logicznie to kociołek bezwzględnie z tą pompą krótkiego obiegu powinien pracować stabilniej i szybciej dochodzić do zadanej bo jednak CWU to duży odbiornik energii.

Fachowcy... To akurat nie jest najlepszy autorytet.

Sprawdź z tyłu kotła na dole wchodzi do niego rura powrotną nad lub obok niej jest taki owalny otwór w poszyciu kotła a głębiej w tym otworze jest tuleja w której powinien być zamontowanym czujnik powrotu jeśli jest pusto to niestety po kabelku i ten czujnik powrotu znajdziesz. A więc tak czujnik pompy 1 możesz wypiąć bo jeśli nie masz drugiej pompy CO lub podłogowej to do niczego nie jest on potrzebny a czujnik zaworu zdemontuje z obecnego miejsca i załuż na rurę aż za pompą CO. Lepiej jest tylko pod względem stabilizacji temperatury ale powrót zostaje nadal za nisko.

niestety po zdjęciach nie rozpoznamy co to za czujnik, musisz to zweryfikować idąc po kabelku do sterownika i w nim po odkręceniu dwóch śrubek osłony sterownika odczytać do jakiego złącza podpięty jest czujnik jedno jest pewne obydwu nie powinno tam być. Jeśli chodzi o różnice temperatur to należy sprawdzić poprawność zamontowani czujnika kotła, od góry kotła masz taką plastikowa prostokątną czarną zaślepkę odkręcasz ją i sprawdzasz montaż czujników, czujnik należy wsunąć do oporu w tuleje montażowe aby stykały se jak największą powierzchnią, oraz zabezpieczyć przed samoczynnym poluzowaniem się. temperatura 70 stopni na tym wskaźniku analogowym jest dobra temperaturą :) przy takim otwarciu zaworu (duży odbiór ciepła) jak najbardziej podnoś temperaturę do 65 stopni. Mam nadzieję ze już wiesz iż Twój instalator nie był górnych lotów a ustawiając taką temperaturę zrobił to niezgodnie z wytycznymi producenta kotła.

Temperaturę zadana kotła podniosłeś na 65 stopni? moc kotła również możesz zwiększyć na 90% i jeśli będzie przebijał to dopiero obniżać stopniowo Masz jeszcze włączony jakiś harmonogram tygodniowy, czego on dotyczy? czujnik temperatury zaworu masz prawdopodobnie pod tą czerwoną taśmą zaraz nad zaworem, należało by go przenieść na rurę aż za pompę CO no i odszukać gdzie jest ten czujnik powrotu, docelowo powinien być we wnęce tuleji specjalnie do tego przeznaczonej przy krućcu zasilającym kocioł.

Zgadza się nastawy czasu jak najbardziej zależne od instalacji ale od czegoś trzeba zacząć a najlepiej od ustawień wyjściowych producenta. Patrząc na zdjęcie sterownika to coś mi się wydaje że czujnik temperatury powrotu a może i zasilania jest w jakimś dziwnym miejscu zawór otwarty na 80% temperatura zaworu nieosiągnięta a temperatura powrotu niższa tylko o 3 stopnie od temperatury kotła. Zadaną kotła podnieś do 65 stopni. Wrzuć jeszcze raz zdjęcie zaworu tak aby było widać skalę na pokrętle oraz zdjęcie tego samego pulpitu co wyżej lecz oba zdjęcia zrobione w tym samym czasie. Znajdź i napisz również gdzie są zamontowane wspomniane wyżej czujniki temperatury.

Ot to zrób tak jak pisałem w poście wyżej. Wrzuć zdjęcie instalacji aby było widać zawór i rury wokół niego. Oraz zdjęcie ekranu sterownika z panelem kotła i zaworu.

Sprawdź jaką masz obecnie temperaturę temperaturę powrotu. A najlepiej skoro niema pompy to wyłącz ochronę powrotu i po kilku godzinach sprawdź ile stopni ma powrót. Pewnie będzie zbyt niski i konieczne będzie dołożenie pompy kotłowej. Wyżej podane ustawienia powinne usunąć problem otwierania się zaworu do 100%

jaką masz obecnie temperaturę powrotu? Powyższe ustawienia i tak zastosuj

Masz pompę kotłową na powrocie?

Tu koniecznie ustaw max na 80 stopni A minimalne otwarcie daj na 5% Kontrola temperatury 30sek Czas otwarcia rozumiem że zgodny z tym co na siłowniku zaworu?

Przyczyną całego zamieszania jest... To że zawór na początku otwiera się na 100% czym schładza kocioł, następnie uruchamia się ochroną powrotu która zamyka zawór do minimum. Jaki masz sterownik? Podaj wszystkie ustawienia zaworu jakie masz w sterowniku.