bubble

Trzeci dzień jadę na prowizorycznym palniku i na razie jest świetnie. Na kominie głównie para. Od dzisiaj z miarkownikiem. Dostroiłem go tak, że praktycznie stoi w miejscu. Ma służyć tylko do awaryjnego zamknięcia, ewentualnie do minimalnych korekt (1mm w dół lub w górę). Może dołączę do zadowolonych?

Witam, Na fabrycznym rozwiązaniu nie doszedłem do lepszych rezultatów. Będę to jeszcze konsultował z producentem. Tymczasem zrobiłem palnik podobny do tego co ma ramzeus (jeśli nie pomyliłem) i do tego co jest w Kalvis-2 tzn. Obudowałem "okno" palnika szamotem, zaślepiłem ruszt za "oknem" palnika, dołożyłem szamot po bokach paleniska. Szczerze mówiąc zamawiając ten kocioł byłem przekonany, że takie elementy już tam są. Efekt: Pali się bardzo dobrze, stabilnie, płomień jasny, chwilami przezroczysty, na kominie tylko "oderwana" para, temperatura spalin 150-180 stopni, jak opał trochę zwiśnie to 120. Najlepiej idzie mieszanka drewno z małą dawką węgla (orzech 2). Wady: Bardzo łatwo o zadymienie kotłowni przy otwieraniu górnej klapy. Można zaliczyć też wybuch. Trzeba czekać aż zostaje sam żar w szamocie i w miarę sprawnie narzucić pierwszą warstwę, lepiej bez węgla. Tu wychodzi brak klapki skracającej drogę spalin w kotle, nie chodzi mi o klapkę w komorze załadunkowej, ale o klapkę, która np. odcina dwa końcowe ciągi. Druga sprawa to szum/syk wody - myślę, że gotuje się tam, gdzie przepalił się hef emusa. W tym miejscu (ściana tuż nad palnikiem) powinien być szamot (tak jest w Kalvisie). Nie mogę niestety niżej opuścić górnej części "okna" palnika, więc tak zostanie. Nie jest jakoś bardzo głośno, szumi tylko jak poleci tam węgiel. Co dalej: chciałbym się zaopatrzyć w jakąś zaprawę żaroodporną i odlać porządnie poszczególne elementy palnika. Muszę też rozbroić miarkownik i jakoś wyczyścić, bo "przysypia" w ustalonej pozycji, jak się go ruszy ręką to widać, że dawno powinien być kilka milimetrów wyżej albo niżej. Przy obecnym palniku palę z uchyloną na stałe klapką, ale przy wyjściu z domu muszę zapinać miarkownik. Pozdrawiam.

Ogrzewam około 100 metrów. Dom jest średnio ocieplony. Tak jak pisałem mam bufor (1100l) i bojler (100l), więc budynek nie ma za bardzo wpływu na spalanie tzn. nie muszę hamować kotła. Mam podstawową wersję bez wydłużenia. Za kocioł dałem 3800 + 150 za 4 dodatkowe króćce. Transport miałem gratis, ale nie wiem, czy zawsze tak jest. Miarkownik miałem swój, ale w zestawie z kotłem to chyba tylko +50 zł za porządny Honeywell. Nie mam jeszcze stopy do dmuchawy i nie wiem, czy będę musiał za nią płacić.

Regulator uchyla się, gdy ciśnienie w kominie wzrośnie powyżej zadanego. W ten sposób komin musi uciągnąć dwa wloty powietrza i ciąg w palenisku spadnie. To czy urządzenie będzie 20 cm pod czopuchem, czy 20 nad to nie ma dużego znaczenia dla zasady działania. Raczej jest to tylko kwestia wyboru, czy możesz i chcesz robić nową dziurę nad czopuchem. Te do wyczystki są też chyba droższe. Pozdrawiam.

Podsumuję: Palenie drewnem zbyt krótko sezonowanym. Trzeba trzymać spaliny powyżej 180 stopni (w zależności od komina). Wtedy z komina leci tylko para. Pojawia się kilkanaście centymetrów od komina. Przy takim tempie palenia następuje szybkie wypalenie żaru. Powstają "pustki" w palenisku. Opał z góry nie opada, bo to co jeszcze się żarzy jest dostatecznie zwarte. Wtedy pojawia się dym z komina. Trzeba zejść do kotła i pogrzebać i dalej jest ok. Widzę dwa wyjścia: 1. Suchy opał, niższa temperatura spalin, być może wolniejsze wypalanie żaru i bezdymność. Tego na razie nie mam jak sprawdzić. 2. Zapakowanie warstwy węgla i dopiero na to drewno. Być może wtedy żar utrzyma się przy odpowiednim dla kiepskiego drewna tempie palenia. To sprawdzę w najbliższych dniach. emus nie wiem, czy żartujesz. Jeśli nie to dziękuję. Nowy kocioł to bardzo trudny temat. Kupa kasy i najczęściej kupa dymu i problemów. Ja się swojego jeszcze uczę. Może komuś się to przyda. Pozdrawiam.

Są takie które można wstawić w wyczystkę lub w osobną dziurę w przewodzie kominowym. Ten pierwszy trzeba wyjmować przy wyciąganiu sadzy.

Witam, Kocioł to prawdziwy dolniak. Nie ma szczeliny ani klapki w górnej części. Ruszt szamotowy, regulowane powietrze wtórne. Dopalacz szamotowy. 6 rur opłomków. Dwa ciągi pionowe. Wyczystki dolne z obu stron. Waga 18kW to około 300kg. Blacha według producenta to 6mm, chociaż na stronie piszą 5 mm. Zasyp rozszerza się trochę w stronę palnika. Niestety nie rozszerza się na boki. Górna część zasypu nie ma płaszcza wodnego. Przy różnych eksperymentach doprowadziłem do pożaru smoły w tej części, ale na szczęście nic się nie pokrzywiło. Prześwit na dole ma około 14 cm. Nie ma przegarniacza rusztu. Przy drewnie to nie przeszkadza. Przy węglu jeszcze nie wiem. Obudowa z solidnej blachy 1mm. Klapa i drzwiczki mają regulacje zawiasów. Jest klapka i króciec do miarkownika, można zamówić stopę do dmuchawy. Kocioł wydaje się być zrobiony solidnie w prosty sposób, ale bez dbałości o estetyczne szczegóły. Mi to nie przeszkadza. Na początku miałem sporo problemów głównie przez mokry opał, kiepskie warunki pogodowe (15 stopni na plusie, duża wilgotność) i przede wszystkim brak umiejętności obsługi takiego kotła. Kilka razy zadymiłem kotłownię i dom. Zasmoliłem kocioł. Teraz opał już jest w miarę suchy i nauczyłem się rozpalać - problemy zniknęły. Komin około 8 metrów 24x12 nieregularny w środku. Producent wskazuje na zakup kotła o większej mocy niż wynikało by z zapotrzebowania budynku. Myślę, że bierze się to z tego, że kocioł lepiej pali na mniejszej mocy niż znamionowa. Wtedy, żar wolniej się wypala, jest mniej gazów i łatwiej o bezdymne spalanie. Wiąże się to jednak z niską temperaturą spalin (120-150) - to oszczędność pod warunkiem, że opał suchy i komin daje radę. Do tej pory starałem się palić z temperaturą spalin większą niż 180 stopni (słabo wysuszone drewno, strach o komin), ale wydaje mi się, że kocioł nie jest do tego stworzony, bo dymi. Producent twierdził, że uzyskuje się tu bezdymne spalanie, więc testuję dalej. Myślę, że podobnie chodzi Kalvis i stąd mokry komin u jednego z kolegów na forum. Moje warunki są dosyć specyficzne. Mam bufor i kontrolę temperatury powrotu. Stąd mogę kocioł mocno obciążać. Na razie szukam kompromisu. Wady: - lokalne podgotowywanie wody w sąsiedztwie żaru (jak wyżej pisałem staram się o wysoką temperaturę spalin i dużą moc - myślę, że tu leży problem) - brak rozszerzającej się na boki komory zasypowej - czasem drewno może się zaklinować - brak szamotu na bokach komory paleniskowej - być może nie jest potrzebny przy suchym drewnie lub węglu, przy mokrym bardzo by się przydał - na razie nie uzyskałem bezdymności - ponownie problemem może być zbyt ostre palenie Wymiennik suchy, czyszczę pędzlami. Dostęp do czyszczenia jest taki sobie, ale to kwestia dobrego narzędzia (szczotka do mycia butelek dobrze się sprawdza ;-)) O stałopalności nic nie wiem ze względu na bufor. Producent mówił, że ma taki kocioł w domu i że daje radę na 12h. Z dokładaniem lepiej poczekać do momentu, aż zostanie mniej więcej 1/3 zasypu. To co mi najbardziej przeszkadza, to dym z komina. Nie ma tego wiele, ale miało nie być wcale. Zrobiłem wiele eksperymentów i przeróbek palnika, ale doszedłem do wniosku, że problem może być w nadmiernym obciążeniu kotła. Myślę, że to jest sprzęt stworzony do spokojnego, długiego spalania. Od dzisiaj testuję na fabrycznym palniku, jedyne co to zmniejszę obciążenie kotła (większa temperatura powrotu, przy tej samej zadanej). Nie ma problemu w kontakcie z producentem. Odpowiada na maile i na wszystkie pytania. Gwarancja 6 lat na wszystko. W instrukcji piszą coś o corocznym przeglądzie. Będę jeszcze o tym rozmawiał z producentem, bo nie byłem tego świadomy przy zakupie. Widoczny niedopał, to raczej efekt moich eksperymentów. Normalnie drewno wypala się do końca. 3x zasilanie i 3x powrót to dodatkowe zamówienie. Wełna luzem, to raczej kiepskie rozwiązanie. Na razie trzyma się kupy. Te cegiełki raczej nie biorą udziału w dopalaniu. Bardziej izolują. Wymiennik przed czyszczeniem, na dole widać czyste cegły szamotowe. Kwadraciki podtrzymujące szamot na górze bardzo utrudniają dostęp. Ostatnia część wymiennika. W lewo już do komina. Przed czyszczeniem. Klapa dolnej wyczystki (są z dwóch stron) Osad po zrzuceniu z wymiennika. Rozpalanie. W prawo do palnika. Brzydki dym. Ładny dym. Goła blacha nie ułatwia sprawy. Ruszt i palnik. W pełnej krasie. To co wisi przy klapce miarkownika to własne "rozwiązania". Dam znać jak dalsze próby. Mam już węgiel do testów. Pozdrawiam.

Faktycznie sprężynę widać po odkręceniu tarczy. Czy w takim razie można by "przydusić" ramię drugim łańcuszkiem określonej długości (odpowiadającej maksymalnemu otwarciu), przymocowanym gdzieś na stałe do kotła? Czy to nie zniszczy miarkownika? Pozdrawiam.

Bez układów pomiarowych można też ocenić wygląd i zapach dymu z komina, wygląd i konsystencję osadu w wymienniku, ilość niedopałków w popiele, kolor płomienia (jak się da zajrzeć bez ingerencji w proces spalania), szum wody w rusztach i pewnie dużo innych rzeczy. Prosta rzecz a cieszy.

heso wróć.

Popatrz jeszcze na kotły Arcisz. Ja mam już zainstalowany, ale brak czasu na opis i zdjęcia. Mam dosyć duże wymagania odnośnie braku dymienia, więc na razie testuję różne przeróbki. Arcisz ma ruszt szamotowy (niestety tylko ruszt, a nie całe palenisko), komorę dopalania (niestety dosyć krótką), regulowane doloty powietrza wtórnego, blacha 6mm, NIE MA przegarniacza. Ogólnie wydaje mi się, że to solidny wyrób i dobrze pomyślany w porównaniu do aktualnej konkurencji (chociaż można by parę rzeczy poprawić, ale o tym napiszę za jakiś czas). Pozdrawiam.

Faktycznie pewnie się da suchym. Ruszt miałem solidnie zmniejszony szamotem. Dalsze zmniejszanie niestety drastycznie zmniejszało stałopalność. Miałem na myśli właśnie zwilżenie, które poprawiało przepływ powietrza i jednocześnie chyba palność gazów. Tak czy siak teraz to już historia - w kotłowni już podłączony dolniak, za kilka dni dam znać czy warto było.

Jeżeli ma być wstawiona w środek, to musi być z odpowiedniego materiału, bo może szybko się upalić. Zwykły stalowy kątownik oparty o boczną ścianę paleniska jest "chłodzony" i długo wytrzymuje. Te same dwa zespawane i wstawione w środek "znikają" w kilka dni. To napowietrzanie może nie rozwiązuje problemu w każdej sytuacji, ale zazwyczaj zdecydowanie pomaga. Inna sprawa, że kocioł może już mieć odpowiednie kanały.

A jak w tym kotle wygląda dostarczanie powietrza ponad opał? Czy kanały są dostatecznie wysoko doprowadzone i czy jest ich kilka? Kiedyś też walczyłem z wystrzałami i dobre napowietrzenie góry bardzo pomagało. Kilka relacji w internecie też pokazywało, że to bardzo pomaga (np. dołożenie dziurkowanych kątowników po bokach zasypu wystających kilka-kilkanaście cm nad opał). Miał niestety zawsze moczyłem, inaczej nie było mowy o paleniu. Do tej pory nie wiem jak się ludziom udaje palić suchym - co oczywiście jest lepsze dla kotła. Dobrze jest, gdy gazy odpalają się chwilkę po tym jak włączy się dmuchawa. Wtedy nie ma ich za dużo i jest co najwyżej małe puf. Do tego najlepiej było by mieć płomień non stop, ale trudno to uzyskać przy dużym zasypie i długich przestojach. Jeśli możesz to pal mniejszą ilością np. połową zasypu. Pozdrawiam.

Z dolniaków polecam pod rozwagę Arcisza. Stoi u mnie w kotłowni i czeka na montaż. Za tydzień dwa pierwsze palenie, postaram się opisać wrażenia. Pozdrawiam.

To tak wygląda jakby instalacja się zapowietrzyła. Powietrze poszło w kocioł. Może też być złe wskazanie termometru (może też przez zapowietrzenie?). Miałem podobne jazdy w okresie zieloności. Instalatorzy nie odpowietrzyli instalacji i też zagotowałem przy 70 stopniach. Pozdrawiam.

Nie tylko nieprawidłowe palenie morduje kocioł. Wilgoć w piwnicy i "niepalenie' w lato mogą też sporo zepsuć. Pozdrawiam.

Guitar dzięki za aktywność i pomoc. Teraz lepiej rozumiem, dlaczego pisanie i kontakt z ludźmi przychodzą Ci z taką łatwością :-) To forum dzięki zaangażowaniu wszystkich stron pomaga zwykłym ludziom rozwiązać poważne problemy i chyba o to chodzi. Pozdrawiam.

Na forum było dużo rozmów na ten temat. W prawym górnym rogu przycisk Szukaj, wpisz np. słowo plamy i już kilka wątków znajdziesz (również o naprawianiu). Zdaje się, że główną przyczyną plam jest niska temperatura spalin, która może być efektem duszenia kotła tzn. odcinania dopływu powietrza. Podniesienie temperatury na kotle do min. 60 stopni powinno trochę pomóc również przy duszeniu. Zawór 3d albo 4d pozwoli ustawić mniejszą temperaturę na kaloryfery niż jest na kotle i wtedy nie będzie istotnej różnicy w ilości spalonego paliwa (np. kocioł 60/ kaloryfery 45). Najgorzej jak masz przewymiarowany piec, wtedy najlepiej palić przepałkami, małymi porcjami paliwa i z ciągłym dopływem powietrza. Mokry miał albo mokre drewno + duszenie/przymykanie kotła, to gwarancja plam na kominie i gdzie się da w okolicy. To wszystko jest na forum, ale niestety trzeba poświęcić czas, żeby odnaleźć. Pozdrawiam.

Hmmm, to ja jestem ten od skrzynek.... ;-) Zrębki lubią sobie pleśnieć albo gnić. Nawet w skrzynkach. Myślę, że najlepsze wyjście to właśnie cienka warstwa na dużej powierzchni tak jak opisał heso i jeszcze jeden kolega w innym wątku o rębakach (podłoga w stodole). Skrzynki są wygodne przy zrębkowaniu, ale nie zawsze chronią przed gniciem, czy pleśnią - chociaż może jakby miały przewiew z każdej strony i słońce to było by lepiej? U mnie są pod wiatą. 3 kolumny po 10 szt. przy ścianie (z przerwą). Każdy musi spróbować, bo to zależy ile jest wody w materiale wejściowym i jakiej wielkości są zrębki - im mniejsze i bardziej mokre tym gorzej. Worki raszlowe już mam i będę z nimi eksperymentował. Trochę się właśnie obawiam, że ciężko będzie z nich zrębki wyciągnąć. Aktualnie podsuszone w skrzynkach zrębki przekładam do worków raszlowych. Skrzynki to dla mnie bufor między gałęziami a workiem. Worek jutowy ze świeżą zrębką mógłby się chyba nawet zapalić przy fermentacji, robi się gorący! Pozdrawiam.

Ech ciężko złapać taką równowagę. Moc kotła, temperatura komina, odbiór ciepła, stałopalność. Ja na intuicję raczej bym jeszcze zmniejszył komorę paleniska albo ograniczył wymiennik i przez to zwiększył grzanie komina i dążył do palenia ciągłego (bez odcinania powietrza). No ale to tak można sobie teoretyzować.

Może zamiast nowego komina dołożyć drugi mniejszy kocioł na okresy przejściowe? Tak jak pisze Tomek bufor z cwu rozwiązuje takie problemy, ale do tej mocy i powierzchni to spory musiałby być. Pozdrawiam.

Ja się przymierzałem do zakupu, ale zignorowali moje pytania wysłane na maila :-( W opcjach masz możliwość przetestowania przekaźników, no i czy jest wyświetlony jakiś kod błędu? Pozdrawiam.

Ten niebieski płomień, to pewnie tlenek węgla. Brak spalania tego gazu to duża strata. Pozdrawiam.

Jeszcze taki wątek ze schematem: http://forum.muratordom.pl/piec-100-buforo...nie,t172455.htm Ja dołożyłem bufor do swojego za mocnego kotła. Muszę przyznać, że to fajne i komfortowe rozwiązanie pod warunkiem dobrego schematu i uczciwego instalatora, który wie jak to poskładać, a nie odkrywa wszystko w trakcie pracy. Mój kocioł nawet pomimo chłodzenia buforem gotuje wodę przy ściankach, a miało być tak pięknie :-( Efekt jest taki, że i tak palę dwa (czasem trzy!) razy dziennie (palenisko obłożone płytkami szamotowymi - kocioł górne spalanie 18 kW na raz wchodzi tylko 12 kg węgla). U Ciebie Kazik powinno być super, bo umiesz palić "ze stałą szczeliną", poza tym możesz dorzucać drewno i magazynować energię według potrzeb. Przy buforze regulacja oparta o temperaturę wody (miarkownik) nie działa. Stąd trochę kłopot z rozpalaniem, bo najpierw trzeba dać więcej powietrza, a po jakimś czasie ustawić optimum. Jeżeli chce się zapomnieć o kotłowni, to mogą być potrzebne elektrozawory albo inne siłowniki. U mnie kocioł grzeje jednocześnie dom, bojler i bufor. Po wygaszeniu ręcznie przełączam zaworami na grzanie z bufora. Docelowo po założeniu elektrozaworów i termostatu spalin powinno przełączać się samo. Przydaje się zawór 3D do regulacji temp. kaloryferów (najlepiej pogodowo + termostaty na kaloryferach) i jakaś ochrona powrotu kotła. U mnie bufor z kotłem to jeden zład wody w układzie otwartym. Bufor spawany na zamówienie 1100 litrów o odpowiednich proporcjach. To tak w skrócie. Jak masz więcej pytań, to postaram się odpowiedzieć. Generalnie z tych dwóch wątków na muratorze można to wszystko poukładać, ale sporo czytania i przemyśleń. Pozdrawiam.