bubble

To zależy jak jest skonstruowana. U mnie z definicji przepuszczała pewną ilość powietrza, też można było wyczuć ręką. Wystarczało do wzrostu temperatury bez ograniczeń. Dorobiłem uszczelkę z silikonu: silikon do 320 stopni na to folia spożywcza, domknąłem klapkę do takiej uszczelki. Potem wystarczy delikatnie oderwać folię (takie uszczelnianie to pomysł guitara z wątku o Junkersie). Chyba, że masz inaczej zbudowaną tą "żaluzję". Pozdrawiam.

Zgaduję, że to jest nieopłacalne (może ktoś to potwierdzić lub obalić :) ). Ja wymieniam całą pompę. Moja też była na wyjściu.

To, że wirnik się kręci nie musi oznaczać, że pompa jest sprawna. Moja pompa po zagotowaniu też tak jakby "nie miała siły". Po rozebraniu okazało się, że ma uszkodzone uzwojenia.

Wydaje się, że piec za duży. Często jest taki problem, że w planach adaptacja poddasza i kupuje się większy piec. Możesz poszukać na forum sporo ludzi ma problemy z nadmiarem mocy. U mnie tak samo. Mam 100m i 18 kW. Też za dużo. Właśnie czekam na instalację bufora. Ze swojej strony polecam palenie mniejszej porcji opału jednorazowo i częstsze palenie. Jeżeli nie chcesz dymić przy postojach pieca, to jeszcze mniejsze porcje opału i wypalane od początku do końca. Bufor jest po to, żeby odebrać nadmiar mocy i "oddać ją" już po zakończeniu palenia w piecu, ale to kosztowna sprawa. Sterownik na piecu to mało ekologiczne i często nieskuteczne rozwiązanie. Pozdrawiam.

Ufff, ale ulga. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać. Pozdrawiam.

Mam podobną maszynę do tej pokazanej przez heso. Zrębki suszę w plastikowych skrzynkach na warzywa/owoce (takie "przewiewne" z każdej strony). Łatwo się ja zasypuje z maszyny, można stawiać jedną na drugą i łatwo przenosić. Zrębki super schną, nie gniją i są szybko gotowe do palenia. Po wyschnięciu można zapakować w worki. Pozdrawiam.

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=23731 Od posta #9 :-)

A jaką moc Kalvisa-2 polecałbyś do 100m2 starego drewnianego domu (ale wymienione okna, ocieplony strych i strop) + bojler 100l? Instalacja ma 130l z czego 60 to piec 18 kW, który jest za "mocny". Mam zawór 4D ze sterowaniem. Chodzi o to, czy 12kW to nie za mało i co oznacza 10-16 kW (10 na drewnie, 16 na węglu?) Palę głównie węglem i dodatkowo drewnem/zrębkami. Samego węgla pójdzie mi może 2,5 tony w zimę (tak szacuję, bo paliłem miał, orzech i drewno, więc dokładnie nie wiem). Pozdrawiam, Jarek

Hmmm. Nie bardzo wiem jak się za to zabrać. 1. Jak odpowietrzyć? W trakcie pracy? W trakcie postoju? Grzać wodę? Czy puścić zimną? 2. Jak zobaczyć wirnik? Odkręcić tą śrubę odpowietrzającą w trakcie pracy i po prostu "zajrzeć do środka"?

Przy okazji: guitar wielkie dzięki za aktywność na forum B) Schemat ma już trzecią odsłonę i wolałbym go nie rysować. Sytuacja powtarza się za każdym razem gdy wchodzi w grę zawór różnicowy. W pierwotnym układzie na zasilaniu tuż nad piecem typowy (tak myślę) układ z można powiedzieć literą C. Tzn. pompa równolegle do zaworu różnicowego - takie jakby obejście. Bez żadnych zaworów zwrotnych, 4D, odpowietrzników, zaworów bezpieczeństwa itp. "Gołe rury". Naczynie było podłączone do jednej z "nitek" zasilania kaloryferów. Totalna porażka. Sam bojler można było grzać odcinając nitki kaloryferów i tym samym naczynie przelewowe (!!!) Przy próbie grzania bojlera w ten sposób pompa nie była w stanie ruszyć na żadnym biegu (tylko stukała "kulką" w różnicowym). Kaloryfery były zapowietrzone właściwie co 2 tygodnie. Instalacja jest już porządnie przerobiona i bezpieczna. Pozostaje tylko problem z tą pompą, która "nie może ruszyć". Spróbuję ją odpowietrzyć.

Witam, Pompa ,,Leszno''. Instalacja typowa z zaworem różnicowym i pompą na zasilaniu. Podczas rozpalania najpierw działa grawitacja i dopiero po osiągnięciu większej temperatury włącza się pompa. Niestety nie jest w stanie "przeciągnąć" obiegu grawitacyjnego i stuka zaworem różnicowym. Dopiero jak się ją przełączy na wyższy bieg, to domyka zawór i dalej pracuje normalnie. Czy to objawy zużycia/uszkodzenia pompy? Czy coś innego? Pozdrawiam.

Zależy jak palisz (dmuchawa, czy ciąg naturalny, stały dopływ powietrza, czy przerywany). Przy założeniu, że z ciągłym, naturalnym dopływem powietrza to być może ruszt wodny z dużymi przerwami powoduje niedopalenie wszystkiego do końca. Ja mam 2-3 cm nad wodnym wstawiony dodatkowy żeliwny, dosyć gęsty i w zasadzie wyrzucam tylko "mąkę" a na ruszcie zostaje kilka małych koksików. Wstawienie tego rusztu zmniejsza moc i komorę załadowczą, ale polepsza jakość spalania (u mnie). Jak masz czas, to warto koks odsiać i dopalić. Pozdrawiam.

Jest jeszcze TCZ. Parę osób z forum go użytkuje. Nie ma pogodówki. Trzeba też trochę "pogmerać" w ustawieniach, żeby łapał równowagę na danej instalacji. Można ustawić dwa zakresy temperatury (grzanie, postój) i sterować tym przy pomocy dowolnego regulatora temperatury pokojowej (np. jakiś auraton 20xx). Otwiera się awaryjnie przy min. 86 stopniach, ale oczywiście potrzebuje do tego prądu. Pozdrawiam.

Chętnie bym u siebie założył taką klapę, ale martwi mnie to "wychładzanie spalin". Czy nie zaszkodzi kominowi? Guitar co o tym myślisz? Jak to wygląda u Ciebie?

Fakt, że tutaj jest mowa o kotle z podajnikiem i być może wtedy przewymiarowanie nie jest takie groźne. Jeśli chodzi o motoryzację ;-) i zwykłe kotły zasypowe ja bym obstawiał: sportowy samochód ze "sztywnym" sprzęgłem, z mega turbodziurą, na szerokich slikach - stojący w korku na zasypanej śniegiem np. trasie toruńskiej w Warszawie ;-)

"Sorry" ADIAS, ale przewymiarowany kocioł to porażka i problemy na całej linii. Ja mam 18 kW na 100 m. Dopiero drastyczne obniżenie mocy pozwoliło na czyste i ekonomiczne palenie. U mnie spokojnie 13,5 kW wystarczy.

Trudna rada: ocieplić całe poddasze (wełną). Ja tak zrobiłem, ale planuję zagospodarowanie strychu, więc ma to dodatkowy sens. Obawiałem się "owijać" komin bezpośrednio izolacją, ponieważ wtedy nie widać, czy dzieje się coś złego. ps. moja "chałupa" ma z 60 lat, komin z cegły na zaprawie wapiennej (!), 8 metrów wysokości.

a-w montuj jak najszybciej i czekamy na re(we)lację. Ja jak będę mógł wymienić, to też te dwa mnie interesują. Pozdrawiam.

Fex Plus miał wylot u góry i pewnie Irleh robiony na licencji. Z tym, że producent Fexa jest nieuchwytny, a Irlehy są bardzo drogie...

Miał jest bardzo trudny i nieprzyjemny w obsłudze. Ja bym Ci polecił węgiel i dobry piec dolnego spalania. Ludzie chwalą np.Warmet Kostrzewy i KWKD Zębca. To co najważniejsze, to prawidłowy dobór mocy kotła.

Dziękuję za odpowiedź. Tak mniej więcej podejrzewałem. W tej chwili mam szamoty z nawierconymi otworami co kilka centymetrów (pozostałość po jednym z eksperymentów ;-) ) i do tego niezupełnie przylegają - może to wystarczy. Pozdrawiam. ps. pewnie przyjdzie taki dzień, kiedy będę miał heso-eko-"piec", ale na razie próbuję wykorzystać to co mam.

Panowie, czy ktoś mógłby mi wyjaśnić z jakiego powodu powstaje korozja pod szamotami przystawionymi do ściany pieca? I ewentualnie jak temu zaradzić?

Witam, Jakiej produkcji jest ten sterownik? Bo chyba są dwie wersje tańsza i droższa. Różnią się właśnie miejscem produkcji i podobno... jakością. Pozdrawiam.

No właśnie: brak odpowietrzników i naczynie przelewowe gdzieś daleko od pieca podłączone pewnie na powrocie (dokładnie nie wiem, ale na pewno nie jest "nad piecem").

U mojego teścia takie numery zdarzają się, gdy miał nierównomiernie i za szybko przepali się w dół i pali się ostro przy rusztach wodnych. Też temperatura 55 stopni i wali w całym domu. Wystarczyło, że zasypywał miał "z ukosa". Oczywiście (!) piec jest bardzo słabo zabezpieczony (zero odpowietrzania, zaworów bezpieczeństwa itp.), ale stoi poziomo (zgodnie z instrukcją).