adamu

Mam tabele pracy do mocy palnika żeliwnego . Aktualnie ustawiłem 4/55 czyli bardzo długo dobija praktycznie płaski wykres czyli mogę przyjąć , ze aktualnie takie mam zapotrzebowanie przy 0 stopni . Z obliczeń budynek powinien potrzebować 5kw . Nie wiadomo z jaka sprawnością jest spalany opał , przecież nie tą z DTR z racji przewymiarowania , wtedy mógłbym ze zużycia grochu wyliczyć kw . Moze ktoś podpowie jaka sprawność +- mogę przyjąć , żeby bez ciepłomierza jakieś wskazania mieć ?

No właśnie tylko ja nie widzę takiego ustawiania z racji ,ze : - mamy różne temperatury na dworze i takie nastawy robić przy 0st czy -10 (-20) - nie wiadomo jaka temperaturę obecnie zadać na grzejniki (krzywa grzewcza ) przy danej temperaturze zewnetrznej do zrobienia nastawy W sumie te dwa punkty są od siebie zależne ,dlatego posiłkuje się tabelką. Teraz kocioł wiec delta 15 , a w przywrócić przy PC i delcie 5/10 od nowa ustawienia .

Czy ktoś ma do czynienia z podobnymi nastawami może popularne zawory danfoss ? Nie wiem jak ustawić zawory ,które mam czy pod grzejnik czy pod pomieszczenie ? Pokoj 15m2 zapotrzebowanie 50w/m2 , a grzejnik 25 żeberek przy zasilaniu 45 st. Przy -20 ma moc 40w czyli pokój 750w , a grzejnik 1000w to z tabeli dany zawór pod która moc ustawić ?

Aktualnie -15 w pomieszczeniach ta sama temperatura to samo zasilanie na grzejniki , a wilgotność z 40% spadła do 30% to może być wina nadmiernie działającej takiej instalacji czy po prostu spadku temperatur zewnętrzych ? Nadmiernego grzania nie ma bo pilnują głowice wiec mowy o przesuszonym pokoju tez nie ? W oknach tylko nawiewniki wrebowe + nieszczelności po latach + kratki wyciągowe w łazienkach , przy których jakiegoś mocnego ciągu nie ma po sprawdzeniu płomieniem . Czy to wina WG , może za mocno pracuje ? Chce przejść na wentylacje hybrydowa zapewne to pomoże , a straty ciepła zima będą mniejsze ?

Błędny trop , u mnie takich otworów nie ma . Jak napisałem wcześniej , posiadam palnik zmodernizowany zamiast korony z nacięciami i otworkami napowietrzania (do spalania różnych paliw ) zrobiona jest korona typowo pod ekogroszek otwory w koronie w miejscu nacięć . Tak serwis poprawiał i wysyłał szablon ile i w jakim miejscu takich otwory wywiercić oczywiście na nowej odlanej żeliwnej koronie . Gdzieś było , ze zaspawuje się otwory w palniku między podajnikiem, a kanałem powietrznym , ale tam mieli problem z dystrybucja powietrza , a nie z modernizacja palnika pod zwiększenie jego sprawności w przewymiarowanym wymienniku . Nie ma tutaj chyba szukać dalej cudów . Następna dostawę kupię słabego eko na czas wymiany PC wystarczy .

A czy w obecnej sytuacji mogę coś poprawić poprzez histereze kotła mniejsza/większa lub podniesienie temp ponad 65 czyli zalecanej przez producenta?

Tak jest to palnik widoczny na zdjęciu . Mogę podjąć próby i sam przerobić palnik ,jeżeli jest do ogarnięcia.Do tej pory przerabiałem samą koronę (zamiast nacięć dziury do nadmuchu powietrza ). Gdy spalę ten „mocny groch” zapewne kupię coś słabszego . Tylko gdy opał słabszy/mocny jest podobny cenowo chciałbym kupić coś co nie będzie problemowe .

Ogień nieopłacalny widzę droższy od Lwa , a opałowość niższa . Spróbuje tego Jowisza choć nie mam jakoś przekonania w to , że na słabszym groszku pójdę w okolice 3/4 ton czy wydanych 3000zł na opał . Najpisze do Poraja może na 3 palnik dadzą spora zniżkę na mała ekoenergie wtedy 500zl może wyjdzie , a palnik sprawność zyska większa .

Można to obliczyć ile korzyści będzie , a nie spędzonych dni na walkę z opałem ? Cenowo tanie eko z 200 zł mniej na tonie , ale będę go potrzebował więcej czyli na jedno wyjdzie . We wzorach jakie posiadam mogę podstawić tylko moc groszku , chyba , ze wy wiecie czy nisko kaloryczny opał zwiększy tutaj sprawność spalania ? Może kolega wyżej powie .

Spalałem wcześniej węgiel typu Retopal czy sibugol , podobnie było z sadzą . Z tego co wiem i czytałem to objaw przewymiarowanego kotła . Komory lepić szamotem czy inny sposób rzeźbić nie chcę . Głownie ten mniejszy palnik co może poprawić i jakie korzyści przynieść .

Czyli zakupienie niskokalorycznego ekogroszku 20-22Mj/kg poprawi sytuację . Tylko z takim tanim opałem zazwyczaj są problemy ,a nie chcę spędzać czasu w kotłowni i kombinować z ustawieniami bo eko nie dopala bo spieki i inne problemy , dlatego moja propozycja w stronę palnika była . Poczekam na inne opinie skoro mniejszy palnik w tym wymienniku da słabe efekty to kolejna dostawa będzie nowego groszku / aktualnie Sobianek Lew/ Bartex Gold .

Witam , na wstępie oto moje zapotrzebowanie budynku : https://cieplowlasciwie.pl/wynik/acgw , po obliczeniach spalany opał powinien wynosić + - 3 tony , niestety posiadam przewymiarowany kocioł Defro komfort eko pz 30kw . Obecnie spalanie mam rzędu 5 ton , palę zawsze wysokokalorycznym dla mnie bezproblemowym opałem co po obliczeniach wskazało sprawność 50-60% kotła . Sprawa jest prosta mógłbym założyć kocioł 13kw i zużycie by spadło lecz za rok/dwa planuję przejść na inne źródło ogrzewania dlatego inwestycja jest bez sensu i pomyślałem czy jest możliwość przy tak dużym wymienniku założyć mniejszy palnik dostosowany do zapotrzebowania budynku . Koszt modernizacji pod palnik to pewnie okolice 1,5 tys. zł więc koszt się zwróci gdy spali mniejszą ilość opału . Nie wiem czy tak się da czy to dobrze rozumuje , dlatego postanowiłem się zapytać was . Może ktoś poleci co tu można wsadzić bez dużych przeróbek , bo już nie chcę iść w kierunku ekoenergii 10kw. Kocioł w standardzie posiadał dużą ekoenergię 15-35kw wymieniłem już jakiś czas temu na mniejszą 15-25kw poprawa jest w opale i jakości spalania lecz to dalej dużo za dużo . Wymiennik na obecna chwilę szybko się zawala sadzą temperatury spalania rzędu 100-120 stopni .

No własnie takim urządzeniem przez jakiegoś hydraulika ,ale jednak pójdę to zgłosić dam nowy zawór niech to wodociągi zrobią . Nie pomyślałem ,że mogą dysponować zamrażarką .

Też wydaje mi się ,że zakład przychodzi plombować tylko wodomierz . Tak jak napisałem muszę wymienić ten zawór , zgłoszę to ,ale jak będą wydziwiali i przeciągali w czasie bo szukanie i odkopanie starych zasuw w ziemi , to robię to na własną rękę zamrażarką . Ten zawór zasuwowy , cenowo te same pieniądze co grzybkowy czy kulowy więc sprawa jasna .

No właśnie w tym przypadku jest jedna tzw. zasuwa ,ale znajduje się ona gdzieś w ziemi więc zgłaszając to ludzie + sprzęt do odkopania oraz pewnie zastany zawór , wolę 30 minutowy trik z zamrożeniem . Tylko teraz gdzieś wynająć taki sprzęt , bo nie każdy hydraulik to ma. Najpewniejsze wydają się zawory grzybkowe może stosując nowy nie będzie miał on porównania z tym wyprodukowanym 40 lat temu.

Dla bezpieczeństwa zastosuję tak jak do tej pory , grzybek + kulowy . Orientuje się ktoś jaki może być koszt zamówienia usługi zamrożenia rury w celu podmiany zaworu , ponieważ zawór głowny wodociągowy w ziemi jest zapewne w miejscu które odetnie pół osiedla dlatego szukam takiej opcji. https://allegro.pl/oferta/zawor-przelotowy-mosiezny-1-grzybkowy-jakosc-9798243413

Witam, jezeli to zły dział to proszę o przeniesienie .Widoczny na zdjęciu zawór ma już swoje x lat zawsze był odkręcony na max jak widać wyżej zawór kulowy już w słabym stanke , jego tez chciałem wymienić dlatego zmuszony byłem ruszyć ten stary żeby się udało wodę zdławić i wymienić ten wyżej . Nic na sile , polewalem odrdzewiaczem popukiwalem cały korpus , jest puściło pokręciłem kilka razy idzie fajnie lekko ręka. Niestety motylek kręci się do samego końca nie ma finalnego oporu , na manometrze nic się spada czyli wody nie zamyka. Można go tez jak jest na końcu dokręcony jeszcze bardziej dobić ręka , ale to również nic nie daje . Przypuszczam , ze nie ma tam już uszczelki która to dławiła i jedyne wyjście to całkowita wymiana tego głównego zaworu ? Zawór firmy Gebo grzybkowy będzie dobrym wyjściem jako główne zabezpieczenie czy dać markowy jakiś kulowy , a grzybkowe firmy Gebo już przy wodomierzu ?https://zapodaj.net/446bb18bdc9a6.jpg.html

U mnie kilka ścian kiedyś ocieplane styro na to płyty , teraz na zewnątrz ociepliłem wełną , narazie problemów brak . Z analiz przegrody oraz po inspekcji termowizyjnej nic nie ma niepokojącego , ale to są pojedyncze ściany . Wiem ,że w przypadku ocieplania ścian zewnętrznych i gdy nie można dać ciągłości do fundamentu ociepla się styro do gruntu ,a wewnątrz daje również izolacje na ścianach ,wtedy ocieplenie na siebie zachodzi , ale to akurat przykład gdy mamy piwnice nieogrzewaną .

Cześć , Mam u siebie wentylacje grawitacyjna kratka w łazienkach i kuchni , a w oknach pozakładane nawiewniki , latem działa słabo , zimą chyba za dobrze , ale do celu. Aktualnie w domu 21-22 wilgotność 40% ( nie jest komfortowo ) czy można przyjąć , ze jest to objaw nadmiernego działania wentylacji ? Dom jest ocieplony ,ale okna pcv stare(wyregulowane , uszczelki w dobrym stanie ) czy może być tez tak , ze przez te nieszczelności okien wpada zimne powietrze i zaniża wilgotność ? Mam w planie przejść na wentylacje hybrydowa czyli nasady obrotowe , a w kratkach stabilery ciągu pod odpowiedni m3/h , ale nie wiem czy wtedy zadziała to tak , ze z racji mniej puszczanego powietrza w komin mniej będzie ciągło z okien ? Również mam na pierze wejście na strych drzwi drewniane i czuć np. przez dziurkę od klucza zasysane zimne powietrze , wiec tutaj ratują mnie jakieś szczelne drzwi ? Przy temp. zewnętrznej 0 stopni na poddaszu mam 3 stopnie i 60% akurat tutaj brak wentylacji, nie wiem jak w takich niskich wartościach czytać wilgotność , ale chyba jest sporo za duża ? Moze to trochę złe napisałem , ale chce wiedzieć w czym tkwi problem i poprawić cała wentylacje , a nie bawić się w nawilżacze zima i latem osuszacze . Pozdrawiam .

Mogę wiedzieć dlaczego tak nie zastosowałeś u siebie ?

Odkopię ten temat . Zawory dalej te same Heimeier eclipse z nastawami wstępnymi skala 1-15 ( 10l/h - 150 l/h) z wyliczeń producenta grzejników wychodziła bardzo duża temperatura zadana ,żeby uzyskać jakaś sensowna moc, dlatego zdecydowałem się oprzeć tylko na tabeli producenta zaworów dla delty 15 . Niby dom z wyliczenia potrzebuje 50-60w/m2 ,ale ustawiając tyle na zaworze woda wolno płynie w domu zimno , dlatego policzyłem na każde żeberko aluminiowe 100w mocy , co dało już jakieś sensowne przepływy , wada to szum do czasu zamknięcia głowic . Czy można to jakoś inaczej policzyć i prawidłowo ustawić, a może to wcale nie polepsza pracy instalacji i zmniejszenia ilości spalonego opału wiec albo to olać lub zrobic inaczej i podkręcać wszystkie na max przepływ czyli literkę N i za pomocą kamery termowizyjnej lub innego przyrządu sprawdzać i ustawiać po kolei grzjeniki aby różnica na wejściu i wyjściu była równa tej delcie 15 stopni ?

Czy ocieplając murłatę jak na 2 zdjęciu są jakieś znaczące straty ciepła ? Czy lepiej na Belkę jeszcze rzucić wełnę lub dopianować styropian . Wtedy szczelina będzie nad ociepleniem pod deskowaniem?

Kondensator znaleziony i zamówiony do tego radiator na tranzystor mosfeta i powinno pomoc!

To już sprawdzałem , wymieniłem kondensator wentylatora , ale pewnie skończy się na odesłaniu na serwis i $$$

Dzięki , to mi wystarczy Afriso ma taki w ofercie . A próbować na sile obieg kocioł-sprzęgło robić na średnicy wyjścia z kotła czy to nie ma sensu bo i tak redukowane będzie na 1 cal do pompy kotlowej czy właśnie przy murów sprzęgła ?