adamu

Mam pytanie da się jakoś samemu usunąć powód wyskakiwania błędu : wysoka temp mosfeta ? U mnie od kilku dni zaczął wyskakiwać ten błąd , ale jeżeli temp . Podajnika przekroczy 40 stopni czy wyciągnięcie czujnika coś pomoże czy w sterze grzebać trzeba ?

To jak z tym sprzęgłem jeden kolektor zasilanie i powrót czy osobno pod źródło ogrzewania ? Jak na obrazkach wyżej .

Podejrzewam , ze spadnie i to dość dużo , ale z racji wymiany 3 nowego kotła podczas 5 lat , przejdę na inne źródło ciepła co nie oznacza znacznego spadku zużycia sięgającego do tego co mam teraz.

Jednak w eko już wie bawić nie chce , poszukam czegoś fajnego pod pellet + jakieś sprzęgło bądź duży bufor 1000-2000l .

Separator zanieczyszczeń to już chyba standard przed wymiennikiem kotłów gazowych czy pomp ciepła . Ja u siebie mam akurat filtr siatkowy przed każda pompa, a pompy z magnesem trwałym wiec warto je chronić , a taka konstrukcja cyklonowy dodatkowo z dużym magnesem wyłapuje wszystkie te niepożądane elementy . Skoro nie potrzebne to się zastanowię podobnie to jak płukanie instalacji i zalewanie jej inhibitorem ktoś stosuje , a u mnie miedź + Alu zwykła woda i 10lat nic wszytko wyglada ok . Co do sprzęgła choć kolega wyżej już napisał , lepiej poprowadzić z jednego kolektora zasilanie/powrót czy z osobna CO/podłoga/CWU ? Na załączniku widać przekrój sprzęgła w porównaniu do innych gdzie w środku pustka .

Są różne budowy sprzęgieł jedne są puste w środku inne maja jakieś cuda powsadzane do mieszania . To , ze sprzęgło ma na spodzie zawór spustowy o niczym chyba nie sądzi , tak samo jak o kotle na eko czy pellet można powiedzieć ,ze to odmulnik i wszystko zostaje na dole ? A jednak ludzie montują separatory czy to do usuwani powietrza oraz ochrony pomp , automatyki przed zanieszyczeniami i metalami .

Założę bez zaworu stalotemperaturowego , a co do separatorow dobra lokalizacja ?

Cwu latem na prąd wiec większe sprzęgło z podejściami będzie potrzebne . Na ta porę przy słabszej pompie na powrocie z 4d przy tych temp zasilanie 60 powrót 55 stopni zawór co 40stopni

Witam , z racji wymiany kotła na inny automatycznie zostanie przerobiona instalacja, robiona z wytycznych na forum widoczna na 1 schemacie . Co prawda myślałem również nad buforem 1000-2000l , ale lepiej się sprawdzi przy palecie i cyklicznej pracy niż jak w kotle na eko i pracy w pid? Jednak skupmy się na sprzęgle hydraulicznym , a moje pytania są takie : 1. Schemat 2 czy 3 chodzi o dołożenie zaworu stałotemperaturowego (widziałem takie instalacje ) czy pozostać przy standardowym z pompą kotłową prosto ze sprzęgła ? 2. Czy pompę na powrocie ze sprzęgła dać mocniejsza niż pozostałe czyli 25-6 czy może pozostać tak jak jest teraz 25-4 z powrotu 4D do kotła ? 3. CWU lepiej zostawić tak jak jest przed sprzęgłem ? 4. Separator powietrza i zanieczyszczeń czy w dobrym miejscu czy przy sprzęgle jest potrzebny , ewentualnie dwa oddzielne korpusy ? 5.Kocioł około 13-15kw wiec sprzęgła szukać 40-50kw ?

Dobra wymieniam na szybko ten piec , bo im więcej się edukuje to czytam o słabej współpracy PC z grzejnikami przy modernizowanym budownictwie . Co do kotła na eko i palnika dalej mocno polecanym wyborem jest sv200 z timelem czyli skamp-pv czy coś go wyparło do tej pory ?

Ja tak zrobiłem poprawa delikatna jest w pracy samego palnika i spalania eko , ale czy z tego tytułu miałem oszczędności raczej nie . Jak już zmiana będzie tej eko to założyć ta najmniejsza wersje 10kw lub poczytać o wersji okrągłej 19kw.

Mi też się wydaje ,że to problem ze spalaniem to sprawność urządzenia na poziomie 10-20% ,a gdzie minimalne 30% . Sadzy w kotle masa (niezależnie od eko) ustawić też taki przewymiarowany piec lekko nie jest , po 2 latach jedynie sensowne ustawienia pod ten palnik ekoenergii to 5/30sek 30% lub 5/45 25% . Wygląda to wtedy to ok bo z groszku jest pył i zawartość deklarowana taka jak na worku,a na palniku brak spieków ,ale mimo ,że ładnie to wygląda dla oka ,a i sam wykres na sterze jest ok to jednak piec dopasowany pracujący na mocach 40-100% lepiej wykorzysta tą moc z eko , takie mam rozumowanie . Z wyliczeń wychodzi mi 10kw + cwu przy -20 , badania kamerą termowizyjną nie wykazały żadnych nieprawidłowości , instalacja grzejniki z głowicami gdzie temp w domu to 3/4 pomieszczeń 20 stopni ,a 1/4 22st . Pompa w auto ma zużycie 5w uzupełniająca delikatnie straty na 200m2 . To fakt ,że jakby nie było zużycia ciepła w domu to kocioł by w większości stał i spalił z podtrzymania, ale tu nie ma porównań do silników i innych wynalazków ,że więcej znaczy lepiej , z forum wiem jedno kocioł musi być taki jakie zapotrzebowanie domu ,a dla średnich dobowych w moim przypadku to 4-6kw to jest przepaść .

Taki kocioł doradził instalator w czasach kiedy się tym tematem nie interesowałem , a teraz jeszcze po ociepleniu domu właśnie wychodzi z 10kw czyli kocioł 15kw z cwu by starczyl . Grzejniki to praktycznie żeberko aluminiowe na m2 pomieszczenia czyli ok tutaj mogę regulować temperura zasilania do tego mam zawory heimeiera z nastawami wstępnymi tutaj poprawne ustawienie + głowice dają duża oszczędność i efektowność . Co do pieca czyli to , ze groch spala się fajnie temperatura w komin tez nie za duża ok.80 stopni ogólnie ustawienia na palniku ogarnięte to sam fakt , ze sprawność jest niska tego potwora tak winduje ilość spalonego eko . Trudno kupię jakiś mniejszy piec na eko lub pójdę w pompę ciepła .

200m2 na termostatach 20 stopni . Wiec zapotrzebowanie małe , instalacja zgodnie z wytycznymi 40 stopni z zaworu na dom pompa kotlowa zawór 4d . Piec zasilanie 65 powrót 60 stopni .

Praca pieca ciągła grzeje cały czas . Tak zgadzam się z tym , ze za duży już przed ociepleniem długo walczyłem , ale i tak sadzy pełno się tworzyło i stał w podtrzymaniu . PID testowałem pierwsze to , ze tworzyły się spieki co w dwustanie było ogarnięte , a i spalanie z moich pomiarów było takie same jak nie większe. U mnie przy zejściu dmuchawy na poziom 25% już nie dopala eko nawet wydłużając znacząco przerwę robi się problem na retorcie , a dla 30% przy przerwie 30sekund jestem w stanie utrzymać minimalny kopczyk . Wypala się to ładnie na pył , a temperatura spalin 70 stopni . Trudno wiem , ze czeka mnie wymiana źródła ciepła , ale tak dopytać chciałem czy duży piec nie potrafi spalić mało gdy ma małe zapotrzebowanie .

Witam , Posiadam kocioł o mocy 30kw palnik w nim to Ekoenergia 15-25kw czyli ta średnia. W zeszłym roku piec spalał mi w zimę 30-40kg groszku na dzień z cieplowlasciwe wchodziło 25kw , teraz po modernizacji pokazuje mi już ta strona 11kw , piec został stary mamy jesienną porę i spalanie 20kg na dzień , w domu temp. 20-22 stopni na termostatach pompa w auto chodzi na 5w czyli mało co uzupełnia straty . Pytanie czy to jest objaw tego ,ze palnik i kocioł jest za duży i to zużycie to takie już minimum kotła i myśleć nad zmiana ? Groch to mocny kalorycznej bartex gold lub sobianek lew. Nastawy mam 5/30sek 30% opał fajnie się wypala na pył , również przy testowych 5/45sek 25% paliło się podobnie , ale zużycie to samo wiec tu chyba nie ma czego szukać tylko wina jest kotła ? Zastanawiam się tez jak wpływa na spalanie CWU zadana 55 stopni histereza 5. Czy przy bojlerze stojącym można pokusić się o histerezę rzędu 10-15 stopni mając czujkę w połowie zbiornika ? Jak to u was wyglada ?

Wyrzucę ten zawór atm, baterie same w sobie maja termostaty , napewno to pomoże . Rurę od cyrkulacji mam , ale nie korzystałem z tej opcji i została podłączona do zasilania CW , aby właśnie nie zostawić odnogi .

Witam , prosze o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na temat rozwoju bakterii w instalacji CWU , ponieważ mam przypuszczenia , ze małe dziecko właśnie od wody nabawiło się nieprzyjemności , ale do rzeczy . W bojlerze 55 stopni stałe , raz na tydzień lub dwa dezynfekcja przez podgrzanie do 70 stopni , na wyjściu zawór atm termostatyczny na dom puszczone 43 stopnie . Rurki rozprowadzające z miedzi (ciepła i zimna woda ) . Czy tutaj sprawca jest ten zawór , przy okazji dezynfekcji zbiornika rozkręcać go na max czyli 60 stopni i odkręcać poszczególne źródła odbioru ciepła ? Na własna rękę szukałem to niby wszystko książkowo jest ok , afriso również zaleca tylko montaż takiego zaworu bez uszczególniania serwisu . Woda z sieci mam wydruk z badania źródła jedynie oznaki twardości , a tak wszytko w normie .

To dobra wiadomość . Jak wyglada sytuacja z czyszczeniem takich elementów jak filtry siatkowe przy pompach / czyszczenie separatora zanieczyszczeń /test zaworów bezpieczeństwa w czasie sezonu grzewczego i ciągłej pracy kotła , trochę wody zawsze zleci ? Wiadomo odpowietrzanie robię przed uruchomieniem instalacji , ale czyszczenie i sprawdzanie zaworów raz na miesiąc lub dwa pasuje robić i co wtedy zerkać ile spadło ciśnienie i dobijać na pracującym układzie ?

Dzięki ustawione 1bar , nabite do 1,3 na zimnej i przy 65 stopniach 1,5bar na instalacji wiec jest ok bo piec tyle max wymaga . Kiedyś przy remoncie mogę zlikwidować to zasilanie do poddasza i jako najwyższy punkt uznać odpowietrznik na drabince ?

Witam , W załączniku uproszczony schemat mojej instalacji . Problem polega na tym , ze nie wiem czy najwyższym punktem mojej instalacji jest odnoga na poddaszu zakończona odpowietrznikiem ( jest to rura zasilająca tak pozostawiona przez hydraulika ) czy grzejące drabinka zakończona również odpowietrznikiem ? Dodam , ze rura i odpowietrznik na poddaszu są zimne nawet podczas grzania gdy cała instalacja jest gorąca i w pełni sprawna . Z czego to może wynikać ? Prosze również podać do której wysokości się odnieść i jaka wartością wstępna nabić naczynie przeponowe ? Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie , ale na obecna chwile naczynie 24l układ 200l .

Mam na telefonie ,ale pod te grzejniki nie ma kalkulatora . Ze wzoru idzie wyliczyć tylko nie wiem jaką delte przyjąć i temperature . Na grzejniki temperatura przy -20 to 50-55 stopni , a tak przy średniej zimowej 40-45 stopni . Ciekawi mnie też jakby nastawy zrobił większe czyli większy przepływ przecież są termostaty szybciej by się grzejnik po prostu nagrzał ?

Witam , do aluminiowych grzejników radiatori 2000 (diamond) mam założone głowice heimeier eclipse z nastawami wstępnymi . Ogólnie wiem jak co policzyć ,ale nie wiem jakie dane do tego dobrać ? Zapotrzebowanie w/m2 pomieszczenia i tą wartość dobrać pod grzejnik i liczyć . Czy wybrać maksymalną temperature na grzejniki z pieca pod to delte i liczyć ze wzoru ,a potem do wartość mocy jaka wyjdzie do każdego grzejnika dopasować do tabelki od zaworów ? Jakby ktoś mógł to na przykładzie zobrazować to będę wiedział jak w swoim przypadku postąpić . Trochę kombinacji ,ale mam nadzieję ,że usprawni to układ oraz nastąpi delikatna oszczędność opału . Z góry dziękuje za pomoc .

Dach deskowany dla wzmocnienia konstrukcji , dachówka za ciężka pod modernizowany dom . Wiązanie stare tylko deskowanie łaty kontrały nowe wilgoć z nich szła bo wyschly i teraz są szparki . Dom ocieplony welna elewacyjna obwodowo + placki + dobrze opianowane więc cieplo nie ma prawa iść do góry . Oleje ten temat murłaty , zobacze jak teraz spale ze 3 tony to na przyszły sezon założę pompe + panele koszty na 0 i mostki zapomniane .

Mam pytanie chodzi o ocieplenie tej ściany kolankowej do murlaty . Czy chcąc ocieplić to wełna muszę na mur montować wcześniej folie paroizolacyjną tak jak na stropie ? Czy mogę wełnę rozwinąć i montować na wieszaki lub przykleić elewacyjna jak zwykły styropian ? Jak tez ma się do tego , ze z drugiej strony mur od strony zewnętrznej jest tez ocieplony w moim przypadku wełna elewacyjna .