adamu

Mi też się wydaje ,że to problem ze spalaniem to sprawność urządzenia na poziomie 10-20% ,a gdzie minimalne 30% . Sadzy w kotle masa (niezależnie od eko) ustawić też taki przewymiarowany piec lekko nie jest , po 2 latach jedynie sensowne ustawienia pod ten palnik ekoenergii to 5/30sek 30% lub 5/45 25% . Wygląda to wtedy to ok bo z groszku jest pył i zawartość deklarowana taka jak na worku,a na palniku brak spieków ,ale mimo ,że ładnie to wygląda dla oka ,a i sam wykres na sterze jest ok to jednak piec dopasowany pracujący na mocach 40-100% lepiej wykorzysta tą moc z eko , takie mam rozumowanie . Z wyliczeń wychodzi mi 10kw + cwu przy -20 , badania kamerą termowizyjną nie wykazały żadnych nieprawidłowości , instalacja grzejniki z głowicami gdzie temp w domu to 3/4 pomieszczeń 20 stopni ,a 1/4 22st . Pompa w auto ma zużycie 5w uzupełniająca delikatnie straty na 200m2 . To fakt ,że jakby nie było zużycia ciepła w domu to kocioł by w większości stał i spalił z podtrzymania, ale tu nie ma porównań do silników i innych wynalazków ,że więcej znaczy lepiej , z forum wiem jedno kocioł musi być taki jakie zapotrzebowanie domu ,a dla średnich dobowych w moim przypadku to 4-6kw to jest przepaść .

Taki kocioł doradził instalator w czasach kiedy się tym tematem nie interesowałem , a teraz jeszcze po ociepleniu domu właśnie wychodzi z 10kw czyli kocioł 15kw z cwu by starczyl . Grzejniki to praktycznie żeberko aluminiowe na m2 pomieszczenia czyli ok tutaj mogę regulować temperura zasilania do tego mam zawory heimeiera z nastawami wstępnymi tutaj poprawne ustawienie + głowice dają duża oszczędność i efektowność . Co do pieca czyli to , ze groch spala się fajnie temperatura w komin tez nie za duża ok.80 stopni ogólnie ustawienia na palniku ogarnięte to sam fakt , ze sprawność jest niska tego potwora tak winduje ilość spalonego eko . Trudno kupię jakiś mniejszy piec na eko lub pójdę w pompę ciepła .

200m2 na termostatach 20 stopni . Wiec zapotrzebowanie małe , instalacja zgodnie z wytycznymi 40 stopni z zaworu na dom pompa kotlowa zawór 4d . Piec zasilanie 65 powrót 60 stopni .

Praca pieca ciągła grzeje cały czas . Tak zgadzam się z tym , ze za duży już przed ociepleniem długo walczyłem , ale i tak sadzy pełno się tworzyło i stał w podtrzymaniu . PID testowałem pierwsze to , ze tworzyły się spieki co w dwustanie było ogarnięte , a i spalanie z moich pomiarów było takie same jak nie większe. U mnie przy zejściu dmuchawy na poziom 25% już nie dopala eko nawet wydłużając znacząco przerwę robi się problem na retorcie , a dla 30% przy przerwie 30sekund jestem w stanie utrzymać minimalny kopczyk . Wypala się to ładnie na pył , a temperatura spalin 70 stopni . Trudno wiem , ze czeka mnie wymiana źródła ciepła , ale tak dopytać chciałem czy duży piec nie potrafi spalić mało gdy ma małe zapotrzebowanie .

Witam , Posiadam kocioł o mocy 30kw palnik w nim to Ekoenergia 15-25kw czyli ta średnia. W zeszłym roku piec spalał mi w zimę 30-40kg groszku na dzień z cieplowlasciwe wchodziło 25kw , teraz po modernizacji pokazuje mi już ta strona 11kw , piec został stary mamy jesienną porę i spalanie 20kg na dzień , w domu temp. 20-22 stopni na termostatach pompa w auto chodzi na 5w czyli mało co uzupełnia straty . Pytanie czy to jest objaw tego ,ze palnik i kocioł jest za duży i to zużycie to takie już minimum kotła i myśleć nad zmiana ? Groch to mocny kalorycznej bartex gold lub sobianek lew. Nastawy mam 5/30sek 30% opał fajnie się wypala na pył , również przy testowych 5/45sek 25% paliło się podobnie , ale zużycie to samo wiec tu chyba nie ma czego szukać tylko wina jest kotła ? Zastanawiam się tez jak wpływa na spalanie CWU zadana 55 stopni histereza 5. Czy przy bojlerze stojącym można pokusić się o histerezę rzędu 10-15 stopni mając czujkę w połowie zbiornika ? Jak to u was wyglada ?

Wyrzucę ten zawór atm, baterie same w sobie maja termostaty , napewno to pomoże . Rurę od cyrkulacji mam , ale nie korzystałem z tej opcji i została podłączona do zasilania CW , aby właśnie nie zostawić odnogi .

Witam , prosze o pomoc w udzieleniu odpowiedzi na temat rozwoju bakterii w instalacji CWU , ponieważ mam przypuszczenia , ze małe dziecko właśnie od wody nabawiło się nieprzyjemności , ale do rzeczy . W bojlerze 55 stopni stałe , raz na tydzień lub dwa dezynfekcja przez podgrzanie do 70 stopni , na wyjściu zawór atm termostatyczny na dom puszczone 43 stopnie . Rurki rozprowadzające z miedzi (ciepła i zimna woda ) . Czy tutaj sprawca jest ten zawór , przy okazji dezynfekcji zbiornika rozkręcać go na max czyli 60 stopni i odkręcać poszczególne źródła odbioru ciepła ? Na własna rękę szukałem to niby wszystko książkowo jest ok , afriso również zaleca tylko montaż takiego zaworu bez uszczególniania serwisu . Woda z sieci mam wydruk z badania źródła jedynie oznaki twardości , a tak wszytko w normie .

To dobra wiadomość . Jak wyglada sytuacja z czyszczeniem takich elementów jak filtry siatkowe przy pompach / czyszczenie separatora zanieczyszczeń /test zaworów bezpieczeństwa w czasie sezonu grzewczego i ciągłej pracy kotła , trochę wody zawsze zleci ? Wiadomo odpowietrzanie robię przed uruchomieniem instalacji , ale czyszczenie i sprawdzanie zaworów raz na miesiąc lub dwa pasuje robić i co wtedy zerkać ile spadło ciśnienie i dobijać na pracującym układzie ?

Dzięki ustawione 1bar , nabite do 1,3 na zimnej i przy 65 stopniach 1,5bar na instalacji wiec jest ok bo piec tyle max wymaga . Kiedyś przy remoncie mogę zlikwidować to zasilanie do poddasza i jako najwyższy punkt uznać odpowietrznik na drabince ?

Witam , W załączniku uproszczony schemat mojej instalacji . Problem polega na tym , ze nie wiem czy najwyższym punktem mojej instalacji jest odnoga na poddaszu zakończona odpowietrznikiem ( jest to rura zasilająca tak pozostawiona przez hydraulika ) czy grzejące drabinka zakończona również odpowietrznikiem ? Dodam , ze rura i odpowietrznik na poddaszu są zimne nawet podczas grzania gdy cała instalacja jest gorąca i w pełni sprawna . Z czego to może wynikać ? Prosze również podać do której wysokości się odnieść i jaka wartością wstępna nabić naczynie przeponowe ? Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie , ale na obecna chwile naczynie 24l układ 200l .

Mam na telefonie ,ale pod te grzejniki nie ma kalkulatora . Ze wzoru idzie wyliczyć tylko nie wiem jaką delte przyjąć i temperature . Na grzejniki temperatura przy -20 to 50-55 stopni , a tak przy średniej zimowej 40-45 stopni . Ciekawi mnie też jakby nastawy zrobił większe czyli większy przepływ przecież są termostaty szybciej by się grzejnik po prostu nagrzał ?

Witam , do aluminiowych grzejników radiatori 2000 (diamond) mam założone głowice heimeier eclipse z nastawami wstępnymi . Ogólnie wiem jak co policzyć ,ale nie wiem jakie dane do tego dobrać ? Zapotrzebowanie w/m2 pomieszczenia i tą wartość dobrać pod grzejnik i liczyć . Czy wybrać maksymalną temperature na grzejniki z pieca pod to delte i liczyć ze wzoru ,a potem do wartość mocy jaka wyjdzie do każdego grzejnika dopasować do tabelki od zaworów ? Jakby ktoś mógł to na przykładzie zobrazować to będę wiedział jak w swoim przypadku postąpić . Trochę kombinacji ,ale mam nadzieję ,że usprawni to układ oraz nastąpi delikatna oszczędność opału . Z góry dziękuje za pomoc .

Dach deskowany dla wzmocnienia konstrukcji , dachówka za ciężka pod modernizowany dom . Wiązanie stare tylko deskowanie łaty kontrały nowe wilgoć z nich szła bo wyschly i teraz są szparki . Dom ocieplony welna elewacyjna obwodowo + placki + dobrze opianowane więc cieplo nie ma prawa iść do góry . Oleje ten temat murłaty , zobacze jak teraz spale ze 3 tony to na przyszły sezon założę pompe + panele koszty na 0 i mostki zapomniane .

Mam pytanie chodzi o ocieplenie tej ściany kolankowej do murlaty . Czy chcąc ocieplić to wełna muszę na mur montować wcześniej folie paroizolacyjną tak jak na stropie ? Czy mogę wełnę rozwinąć i montować na wieszaki lub przykleić elewacyjna jak zwykły styropian ? Jak tez ma się do tego , ze z drugiej strony mur od strony zewnętrznej jest tez ocieplony w moim przypadku wełna elewacyjna .

Na widocznych zdjęciach Lepiej separator 2w1 zamiast zaworu kulowego przed filtrem CWU Na wyjściu czy oddzielnie separator za pompa cwu na wyjściu a separator zanieczyszczeń na powrocie 4d do pieca za pompa kotlowa ?

A czy przy ślimaku z palnika 25kw tez można coś zmodyfikować żeby nie mielił groszku ?

Nikt nic ? Potwierdzi ktoś mój wywód na temat montażu na zasilaniu separatora ? Czy przy odpowietrznikach na pionach warto nadal założyc to urządzenie czy tylko separator zanieczyszczeń ?

Doczytałem i separator zanieczyszczeń w przypadku kotła na eko czy pellet montuje się na zasilaniu z racji ochrony pomp i całej instalacji . Na powrocie nie ma sensu bo w kotłach wszytko osiada na dnie , inaczej w przypadku kotłów na gaz tam trzeba chronić wymiennik w kotle . Z racji funkcjonalności najlepiej wychodzi flamco clean smart ,ale pod względem czyszczenia z syfu sentinel vormex Sprawdza się idealnie . Jeśli wybiorę flamco to taki separator powietrza na wyjściu zaraz przed pompami czy lepiej za ,żeby dobrze odpowietrzalo.

Witam , chciałbym zainstalować do obecnej instalacji separator powietrza i zanieczyszczeń . Podsyłam zdjęcia obecnej instalacji czy tutaj da się to gdzieś wstawić nie rozbierając połowy rzeczy ? Wymianę kotła i poprawienie (estetyczne) planuje na przyszły rok , ale już teraz chciałbym zwalczyć zapowietrzenie się oraz usunięcie syfu z pracującego układu . Czy przy kotle na ekogroszek separator zanieczyszczeń na zasilaniu czy powrót jak przy wymiennikach ciepła ? Separator 2w1 np. Flamco clean smart czy oddzielnie i model np. Sentinel vortex 500 ? Z gory dziękuje za pomoc , pozdrawiam .

Zdjęcie grzałki oraz anody po 18 miesiącach, zbiornik wewnątrz bez zastrzeżeń na dole tylko stara woda i w niej pełno wytrąceń. Jak widać kamien grzałkę oblepil anoda prawie jak nowa . Pasuje jednak zamontować jakaś stacje bądź zmiękczacz przy zimnej wodzie i CWU ,żeby to już nie wystąpiło i chronić inne urządzenia i grzałki np. w pralce czy zmywarce , do napełniania CO zostawię obejście wody wodociągowej . Na zdjęciu żeliwny zawór na dopływie zimnej wody do bojlera .

To jest kanał do wentylacji poddasza ? Przegroda oraz górny otwór zrozumiałe krótszy kanał wylotowy ,ale ten dolny jakie ma znaczenie ?

Otrzymałem pismo z wodociągów z ważniejszych informacji : Twardość 245 mg/l czyli skala twardości niemiecka 14 , żelazo 48 ug/l , ogólnie wszystkie wartości w normie lub poniżej .

Za bardzo nie wiem w jaki sposób to sprawdzić ? Nawet taka grzałka co tu mogę zrobić skoro to jest urządzenie dedykowane do bojlera (ten sam producent ) i musi taka zostać .

Czy taka wentylacja spowoduje poprawę komfort i obniżenie temperatury latem w domu ? Na obecna chwile dom ocieplony 12 wełna , strych 30cm , okna tylko z roletami na szybach wewnętrznych i prawie 28 stopni tragedia , nie dużo mniej jak na zewnątrz. Wilgotność w normie nie ma problemów zima i latem .

Takiego układu nie posiadam , jedyne co jest na prąd przy cwu to grzałka w bojlerze oryginalna , a potem kocioł i jego zasilanie. Trudno rozwale to wszystko I będzie zrobione jedynie na PP i mosiądzu + przyłączenia stalowe zbiornika CWU.