adamu

Dziękuje za odpowiedz , nie mam reduktora ,a ciśnienie zimnej wody wynosi 2,5bar , Po załączeniu odbioru wody spada poniżej 2bar zaleznie od poziomu gdzie jest kran parter czy piętro . Naczynie było zamontowane przez fachmana z fabryczna nastawa 3bary , myśle ,ze jak ustawie w nim Ciśnienie 2 bar to będzie lepiej niż było , ale czy poprawnie ? W instalacji CO wielkość naczynia na + to również tylko sprawa ekonomiczna ?

Czy mając zawór reflex flowjet i na ta porę chęć podłączenia naczynia ferro nieprzepluwowego będzie to funkcjonować normalnie ? Pytanie również do pojemności naczynia CWU do zbiornika 150l(144) biawar mam naczynie 12l , wskazane przez kalkulator 8l . Ten nadmiar co powoduje ?

Ciężko stwierdzić jaka posiada komin wydajność na ta porę skoro wentylacja jest grawitacyjna i kuleje. Dopiero po zamontowaniu nasad będę mógł ustawic do 700 m3/h dla każdego z kanałów , taka wydajnością wykazuje urządzenie . Wymiana zależy tez od liczby osób oraz użytkowania , skoro do tej pory dało się „przeżyć” to podejrzewam, ,ze podzielenie 550m3/h na pół tez znacząco poprawi komfort . Ciekawe jak duże i czy są do obliczenia straty zimą energii i jak się to przełoży na większe zużycie opału skoro ciepłe powietrze pójdzie w komin .

Dobra rozwali wie trochę ściany i takie przegrody zastosuje . Teraz tak : na jakie wartości przepływy m3/h ustawic nasady na kominie , kanał 2 łazienki i kuchnia ( każde pomieszczenie według wymogów 50m3/h) czyli sumuje i turbowent daje na 150m3/h ? A jak licze przepływ dla kanału gdzie mam wentylacje kotłowni potem kanał z wentylacja pralni oraz kanał z wentylacja poddasza nieuzytkowego ? Z tego co wiem dając nasadę na jeden kanał muszę po kolei dać na każdy oraz na kanał spalinowy nasadę typu strażak .

Z kominem jest taki problem , ze z daleka wyglada fajnie , ale został wybudowany z cegły dziurawką , z bliska widać rdzawe zacieki z obróbki i do tego klinkier pęka po długości , dlatego opcja ratowania . Płytę mogę zamienić na włóknowo-cementowa . Nienasiąkliwa i niepalna , no i łupek kamienny naturalny gdzie wytrzyma x lat . Co do kanału o Będzie problem ze wstawienie takiej przegrody gdzie mam tylko możliwość delikatnie większego manewru jak otwory po kratkach . Prosze o finalna poradę na temat opcji wyciągania zużytego powietrza , co zamontować i jak ustawic ilość m3/h wyciąganie powietrza z danego kanału .

Pomyślą trafny , a łazienka wyżej zostaje tak jak do tej pory i wszędzie montuje normalne kratki . Komin jak na zdjęciu żeby było wiadomo jak wyglada . Po zdemontowaniu tych kratek i zostawienie pustych przelotów lekko się poprawiło (na przykładzie pralni gdzie czuć mocniejszy wyciąg powietrza ). Dekarz już nagrany ,po wstępnych rozmowach zostanie obity wodoodporna OSB na to membrana i łupek kamienny wierzch czapa z granitu . Dlatego po głowie cały czas chodzi zamysł tych nasad ,żeby niezależnie od pory roku i wiatry wyciągały powietrze w określonej ilości . Tutaj do wybory jest tzw. Tulipan/rotowent elektryczny bądź tańszy na wiatr , a na kanał spalinowy nasada typu dragon .

Niee taki dom posiadam każda kondygnacja 125m2 , zamieszkuje z żona wiec miejsca jest sporo hehe Dobra opcja kratka wentylacyjna kotłowni przeniesiona zostanie do nowego kanału , kotłownia ma zetke. Czyli zostaje problem jednego kanału gdzie mamy 3 pomieszczenia wpięte ( łazienka jedna pod druga oraz kuchnia naprzeciw łazienki czyli kratka w kratke ) To jakie może być rozwiązanie z poprawa wentylacji i jej ustawieniem ? Jeżeli nie turbowent hybrydowy to co ?

Tak dom 500m2 użytkuje rodzina 2-3 osoby , na parterze jest kuchnia posiada ona własny kanał wentylacyjny i w niego akurat wpięty jest pochłaniacz ( widziałem takie rozwiązanie z klapka , ze można pod jeden kanał dać kratke i wentylacja działa w kuchni , a w razie załączenia pochłaniacza Klapka się zamyka i wentylator spełnia swoje zadanie ) Akurat kratka wentylacja kotłownia łazienka parter i piętro to pomieszczenia kolejno nad sobą dlatego ktoś kiedyś tak je wpiął w jeden dostępny kanał . Tak licze się z demontażem wentylatorow na rzecz stabilerow bądź zwykłych kratek maskujących . Tak poddasze jest nieużytkowe tam akurat przechodzi komin z wolnym kanałem i planuje dać tam kratke , aby wentylować ta przestrzeń . Co do nasad to jakie rozwiązanie będzie dobre jeżeli nie turbowent skoro wentylacja na obecna chwile nawet w przypadku kanału na pomieszanie działa słabo i mam chęć ja usprawnić , pierwsze dokładając już owe nawiewniki w okna i przerobić szczyty kominów z przestrzalow wentylacyjnych na czapy z nasadami ?

Dom posiada 4 kondygnacje , w piwnicy jest odizolowana kotłownia posiada kanał wentylacyjny oraz nawiew powietrza fi160 , reszta piwnicy to przestrzeń otwarta każde okno posiada swój nawiewnik wrebowy maco went oraz dodatkowo w pralni jest kratka wentylacyjna , tutaj problemu nie ma najbardziej chodzi o pomieszczenia mieszkalne czyli parter i piętro tutaj również każde okno ma zamontowany nawiewnik airbox , wyciąg z osobnym kanałem w kuchni , a wentylatory w łazienkach . Kominy są na przestrzał wentylacja grawitacyjna działa ogólnie słabo to tego sytuacja się komplikuje bo łazienka parter i piętro są wpięte w jeden kanał bo tak idzie komin. Dlatego chce kominy zmodernizować na nowo z nasadami turbowent , wtedy wentylacja napewno się poprawi tylko pytanie czy montować zwykle czy tez elektryczne i potem ich kalibracja ?

Witam , Posiadam w domu wentylację grawitacyjną nawiewniki wrębowe w oknach , kratki łazienki oraz kuchnia , lecz w domu duszno i parno dlatego trzeba usprawnić wentylację . W oknach chcę założyć nasady airbox które dają 20-50m3/h powietrza , i nasady turbowent na kominy. Obecnie w kominie mam wentylacje jako 2 kanały na przelot ,ale chcę je zaślepić i na czapie owa nasade najlepiej elektryczną która ma też zakres usuwanego powietrza. Czy w przypadku nasady elektrycznej potrzebne są stabilery w kratki czy po prostu na trubowencie ustawiam odpowiednią wartość wyciągane powietrza dla danego kanału ? pozdrawiam

Ustawiłem 2,5bara trzeba znaleźć jakiś kompromis ... Co do naczynia w CO za najwyższy punkt w instalacji przyjmujemy grzejnik jako odbiór ciepła czy puszczona kilka metrów wyżej odnogę zakończona odpowietrznikiem ?

Firm jest dużo , wiec wybór spory ale z doświadczenia czy tez jako lepsze rozwiązanej jest montować 2w1 separator powietrza/zanieczyszczeń czy oddzielnie separator powietrza na zasilaniu i zanieczyszczeń na powrocie ? Co do tego drugiego występuje również separator magnetyczny jako oddzielne urządzenie , ale z tego co widzę zwykle separatory tez maja obejmy magnesowe . Z tego co widzę do wybory mam flamco lub caleffi .

Posiadam u siebie zbiornik cwu 150l biawar do tego naczynie przeponowe ferro 12l ciśnienie fabryczne 3bar . Chce odpowiednio ustawic przeponę , manometr za wodomierzem i filtrami wskazuje 2,5-2,6bar czyli zbiornik ustawiam 2,4 , ale czasami ciśnienie na manometrze spada do 2bar z racji ujścia i użycia wody w ogrodzie . Jak w takiej sytuacji prawidłowo to ustawic , nie wiem czy liczą się tez tutaj chwilowe skoki ciśnienia np. gdy zużywamy wodę w domu ? Również jak się ma Większa pojemność zbiornika Do zalecanych 8l .

No i super , w takim razie stacja zbędna i pare groszy w kieszeni . Co do wywalenia ocynku z instalacji miedź/Alu mam zielone światło i słuszność tego zabiegu czy wierzyć ,ze korozja ocynku zabezpiecza instalacje i to zostawić ?

Dużo pytań to rozłożę to na punkty : 1. Zastanawiałem się nad zmiękczaczem z zaleceń dla zmywarki i ogólnie patrząc po nowych domach znajomych każdy ma to urządzenie . W instalacji wpięte filtr siatkowy x2 oraz węglowy wymieniane co 3 miesiące , do tego dzis wyciągając anodę z cwu biawar po 2 latach delikatny osad kamienia i anoda cała czyli woda bardzo twarda chyba nie jest ? 2. Ksztaltki ocynkowane w instalacji z błyszczących zrobiły się rdzawe po dotknięciu osad się sypie czyli skorodowały , po zaglądnieciu do mufy ocynkowanej ścianka już oblepiona od korozji ... czyli powinienem je wymienić na stał czarna ? 3. W takim razie Panowie jeżeli odradzacie owa stacje zmiękczająca I jej nie zamontuje , a w planie jest wymiana źródła ciepła co spowoduje przeróbkę instalacji nadal mogę myśleć o wymianie ocynk>stał czarna /ew. Mosiądz ?

Witam , obecną instalację CO mam zrobioną na miedzi + grzejniki aluminiowe (zawory termostatyczne z brązu) + kształtki/kolana w kotłowni przy piecu ze stali ocynkowanej , woda na tą porę twarda . Do dziś licząc 10 lat jest względny spokój teraz pytanie dlaczego skoro ocynk nie wskazany przy wysokich temperaturach ,a do tego CU + aluminium ? Wątek zakładam bo mam w planie dołożyć zmiękczacz wody do instalacji ,a przy okazji może powymieniać (mufy , kolana , kształtki itd.) z ocynku na stal węglową czyli czarną . Czy takie rozwiązanie będzie odpowiednie czy ocynk mogę zastąpić jeszcze czymś innym ? W instalacji CWU natomiast ocynku ruszać nie muszę skoro tam przy zimnej wodzie sprawuję on swoją cechę czyli zabezpieczenie przed korozją ?

Witam , po sezonie grzewczym i wyłączniu kotła dzieje się dziwna rzecz , słychać ciagle strzelanie z grzejników aluminiowych . Grzane Cwu grzałka , układ zamknięty ciśnienie wstępne 1,1 bar , ale obserwuje od kilku dni wzrost na 1,5 bar , a dziś prawie do 2 doszło . Tak jak wspomniałem cyklicznie zalaczana grzałka , próbowałem zamykać zawór zasilania Wezownicy bojlera , ale to nic nie daje . Wina zbiornika po roku czasu czy rocznego bojlera ?

U mnie w kalenicy jest taśma oraz gąsiory więc wentylacja połaci występuje powietrze wlatuje pod blachodachówką a pasem nadrynnowym . Co do ocieplenia poddasza , skuje te betony pociągnę ocieplenie aby zamknąć całą izolacje budynku . Czy owe skucie nie osłabi murłaty ? Trochę za późno ,ale wentylacje poddasza może się uda zrobić tak ,że zostawię co ileś metrów trochę miejsca nad wełna włożoną nad murłatę i nawiercę kilka dziur w elewacji (pod podbitką widać nie będzie )

Myślałem , żeby od poddasza wykuć ten beton nad murlata pomiędzy krokwiami i tam wcisnąć wełnę na styk z ociepleniem zewnętrznym elewacji i potem po ścianie kolankowej w dół do styku z wełna na stropie poddasza , czy lepiej sama ta ścianę kolanowa bez niszczeni murlaty ? Podbitke założyłem stalowa z perforacja co 3 moduł , deskowanie po przeschnięciu ma szpary wiec jakieś powietrze zawsze tu wleci , a nie chciałem zostawiać takich szpar przed gryzoniami czy tez brakiem ciągłości izolacyjnej

Strop betonowy na nim wełna , a dach deskowany + papa . Zdjęcia na poprzedniej stronie .

Po długiej przerwie nastąpiło ocieplenie budynku , niestety na kamerze wychodzi coś takiego ... Czy to właśnie wina braku ciągłości izolacji (ściany ocieplone pod samo deskowanie ) z wełna na stropie (zdjęcia ścian kolankowych ) czy ruch ciepłego powietrza pod elewacja ( słabo obrobione klejem / pianka plyty na elewacji pod dachem ) ?

Witam , Mam problem z przewymiarowany kotłem i sadza w wymienniku . Kocioł 30kw , a palnik 15-25 eko . Po ocieplenie stropu z wyliczeń ostatniej „zimy” pracował on na 10-15kw , teraz po ociepleniu budynku i wyliczeniach moc spadnie do 6-12kw . Pytanie dużo mi da zmiana na palnik 10kw w takim wymienniku i czy to ma sens , ewentualnie jak wyglada opcja ze zmiana kaloryczności paliwa ? Obecnie jadę na bartex gold moc 29mj fajnie się pali nie mam problemów ze spiekami , ale w czasach gdy nie ma znacznej roznicy między opałem warto zainwestować w groch 24-26mj a nawet słabszy ? Może wtedy kocioł Będzie pracował lepiej (czyściej , Efektywniej ) mimo gorszego stosunku moc/cena groszku . Z gory dzięki , za pomoc w temacie .

Może tak być , przestawiłem alarm z 3 na 1 godzinę , chyba nie za mało ? A pytanie jaką macie ustawioną temperature priorytetu oraz co ona oznacza ? Oraz pytanie o sprawę dezynfekcji CWU nastawy CO/CWU 65/55 w dezynfekcji CO +10 CWU +15 , działa tylko CWU ,a przy osiągnięciu 75 stopni piec wchodzi w podtrzymanie i załącza pompe CO , mimo temp alarmowej pomp podniesionej do 80 stopni . Zjawisko nie dobre bo dezynfekcja CWU trwa dość długo i kocioł kilka razy musi od nowa podgrzewać piec przez CO zamiast samo CWU.

Mam pytanie o alarm w sterze k1prv4 pz / k1pv4 pz . Problem jest taki ,że przy sytuacjach gdy mam brak opału i temp spada sterownik nie załącza alarmu , kocioł pracuje cały czas ,aż do wygaszenia osiągnie temp ok.25 stopni i wchodzi wstrzymanie , a gdy kilka razy dałem mu za słabe nastawy i nie potrafił osiągnąć temperatury to wybija alarm "temperatura nie rośnie " . Od czego to zależne , w sumie są to podobne sytuacje ,a sterownik nie jest super inteligentny ,żeby to rozróżnić ? Też bym wolał w przypadku braku opału ,żeby alarm zawył wtedy nie dość ,że będę poinformowany to wszystkie pompy oraz temperatura na kotle są zatrzymane i nie ma problemu z szybkim zasypaniem i rozpaleniem .

Moim zdaniem deflektor dobry , jedynie uchwyt nowy zakupić / dorobić ...