HarryH

Żeby Ci myszy lub kuny tej całej izolacji nie zeżarły. Ja bym rozważał materiały typu keramzyt.

Nie ważne ile ma silnik, tylko jakie są straty na przekładni. A na ślimakowej są ogromne. ABM ma tylko 30 Wat, ale przekładnia jest walcowa, więc robi 30 kg przesypu i miażdży ruskie kamienie aż kaloryfery jęczą :-)

To może tak być, że motoreduktor zastosowali słabowity, bo i ślimak krótki i nie ma oporu (to nie fajka). Jak myślisz @KamilMiernik

Ogarnie pompa cyrkulacyjna, ale kosztem strat energii.

Tym gorzej dla kotła sas.

No gorzej, jak podgląd za 2 worki będzie musiał spowodować ponowne rozwiercenie tych otworów:-) Ja tylko czekam na konkret typu: ustawiłem sterownik na oko na granicę robienia się sadzy, potem dodałem 1 % nadmuchu - spalanie miałem 100kg/tydzień. Założyłem sondę - spalanie mam 80 kg/tydzień. Bo narazie to producent powiedział - zaoszczędzisz 300kg/rok i za 2 lata sprzęt się zwraca. A po mojemu to za 3 się przepali, a nie zwróci nigdy.

A gdzie masz w swoim kotle? "tuleja" jest wspawana w korpus tuż nad króćcem powrotu.

Ocknij się - jak p... samochodem w drzewo, to też diler Ci naprawi na gwarancji?

Wtedy rzecznik praw konsumenta nie odbierze telefonu, bo będzie już po 15 :-)

Już widzę jak jedzie do Gorlic, chyba rzecznik praw konsumenta :-) Od razu zakładaj sprawę w sądzie, naprawia Ci w 2029:-)

W tym kotle chyba są kapilary na czujnik co, powrotu i termik?

A kupno pleszewskich klejnotów kotlarstwa jest jak kupno samochodu zabytkowego - trzeba być mechanikiem :-) Że tak brutalnie zażartuję- najbliższy serwis pod Gorlicami jest w Pleszewie :-)

A ile te palniki w ogóle są na rynku, by już zgnił ślimak? Poza tym zgnity ślimak przy pustym zasobniku raczej nie powinien zrywać zawleczki? Tu nawet nie ma faji, ślimak króciutki - co tu zrywa zawleczkę? Pewnie zwój sie oderwał i zagryzł w rurze. Chyba że kolega tylko napisał, że podajnik pusty, a kamienie zostały.

Powtórzę 1 post, który tu napisałem - problem jest ze zbyt nerwowym zachowaniem elektroniki, a nie realnym zagrożeniem dla kotła węglowego, w którym przez kilka sekund popłynie zimniejsza woda i nie zdąży wychłodzić ścianek i doprowadzić do jakiejkolwiek kondensacji.

Aż spojrzałem na gwarancję mojego kotła - wyłączone są tylko elementy ceramiczne, śrubki i uszczelki.

I jak już to wszystko kupisz i zamontujesz, a następnie lżejszy o kilka(naście) stów spojrzysz na panel, to skonstatujesz, że: No, może ze 2 stopnie mniej :-)

Ja mam 4d i głowice ... odkręcone. Ale mam stare mury bez ocieplenia i idealnie dostrojoną instalację poprzez ilość żeberek i kryzowanie. Mimo, że masz za duży kocioł, szanse na zagotowanie masz niewielkie. Przy 80C palnik się wyłącza, uruchamiają się wszystkie pompy i otwiera się zawór 4d, sam zbiornik cwu spokojnie odbierze nadmiar ciepła.

Oczywiście: "Niektóre prezentowane na forum porady i przeróbki kotłów mogą być niezgodne z prawem i/lub niebezpieczne. Zanim je zastosujesz skonsultuj się z fachowcem uprawnionym do tego typu modyfikacji" ale niektórzy wgrywają wersję oprogramowania sprzed ecodesign i ruszt mają. Ja nic takiego nie mam, Kostrzewy nie tykam nawet kijem i nie znam nikogo, kto ma.

Musiałbyś przetoczyć ślimak po blacie i sprawdzić potem, jak suwa się w swoim cylindrze. Ale nie ma sprawy, przepraszam że przeszkadzałem, to się więcej nie powtórzy.

Slimak prosty? Zwój gdzieś się nie oderwał i nie zaczepia? Wszystkie segmenty palnika i podajnik są współosiowe (nie ma uskoków między członami, przez co ślimak zaczepia)?

Jeśli ktoś ma kaloryfery, na które puszcza mniej niż 50C (np. ja w tej chwili 29 tylko), to polecam ustawić zawór jako podłogówka, wtedy kalibruje się w dół. Dzięki temu nie ma uderzenia wody o temperaturze 70C w instalacje, co może nawet poparzyć dzieciaki jeśli dotkną metalowej rury. Jeśli @Wello chciałbyś przyspieszyć, to możesz skrócić parametr Kontrola temperatury i ewentualnie zwiększyć parametr skok jednostkowy. Z kolei jeśli dłubiecie coś w kotle i nie chcecie, by zawór zaczął sie nagle kalibrować - to wejście w ustawienia ręczne lub wyłaczenie i ponowne właczenie zaworu wymusza jego kalibrację i daje Wam co najmniej dobę na spokojne regulacje.

To znaczy, że musisz rozebrać instalacje i sprawdzić, czy hydraulik nie porysował rur w środku.

Przecież rura koroduje od środka. Litości :-)

Pompa będzie przepompowywać gorącą wodę na dno kotła szybciej, niż swobodny przepływ jaki masz teraz. Podniesie to temperaturę powrotu i może złagodzić te szarpnięcia temperatury. Jednak patrząc na to, ile ty już tam tych pomp masz, to ręki sobie nie dam uciąć za poprawne działanie. Jak masz powrót w granicach 50C, to ja bym tego nie ruszał.

Też kiedyś się na tym wszystkim zastanawiałem, bo również mam podobny układ. W momencie załączenia pompy cwu mamy zimna wodę w rurach obiegu cwu i w ślimacznicy zasobnika, bo w tej części woda jest już zimna (uwarstwiony ładunek). W efekcie kilkanaście litrów zimnej wody (czyli tak 1/4 pojemności kotła) wpływa na dół kotłą, obniżając mocno temperaturę powrotu, a raczej jej wskazania na sterowniku, bo natychmiast zalewa kapilarę z termoparą powrotu. Niestety temperatura kotła mierzona jest na samej górze, więc sterownik tech czeka ze zwiększeniem mocy do wychłodzenia termopary CO. No i teraz kluczowa kwestia - skacze temperatura powrotu, ale na pewno na powierzchni kotła nic złego się nie dzieje, bo jednak nadal mamy kilkaset kg grubej blachy. Za kilkadziesiąt sekund pompa tą zimną wodą obróci i powrót znów jest powyżej 50C. Dlatego, nie dając się ponieść fetyszyzmowi równej linii wykresu, w ogóle tym zimnym powrotem bym sie nie martwił. Drugi temat to głupie zachowanie zaworu 4d, bo wadliwe w tym przypadku są ustawienia. Krótki impuls rozwala cały algorytm. Z drugiej strony funkcja ochrony powrotu w techu to fikcja, póki nie masz pompy kotłowej. Wyłacz to w cholerę. Nie będzie szarpania temperaturą za zaworem. Jeśli nadal nie będziesz ukontentowany, możesz podbić temperaturę załaczania pomp do 58 - 60C, wtedy pompa wyłaczy sie przy 53-55C i kocioł spokojnie dogrzeje się. Wskazówki o stłumieniu pompy cwu też warto wypróbować.