Ryni

Bulgotanie może powodować sama pompa, w sytuacji, gdy zawór 4D jest mocno przymknięty, a pompa pracuje na wysokich obrotach na wirniku powstaje podciśnienie i powstają bąbelki powierza, spróbuj zmniejszyć obroty pompy i obserwuj, czy bulgotanie ustało, jednak kontroluj również czy wszystkie grzejniki grzeją po zmniejszeniu obrotow.

Tu masz chyba wszystkie potrzebne informacje dot. naczynia: https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html

Szamot, bo on słabo przewodzi ciepło i nie ucieka ono z palnika przez jego ściany. Przeczytaj ten temat, tam znajdziesz sporo informacji: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16245-palnik-do-spalania-dymu-wasze-opinie/#comments

Najlepie przed samym palnikiem. Musisz zbudować dodatkowy kanał doprowadzający PW przed palnik, możesz to zrobić np. z rury calowej, na zewnątrz musisz jeszcze zrobić jakąś klapkę, która będzie można regulować przepływ powietrza. Problem w tym, że używasz dmuchawy, a wtedy kocioł musi być szczelny.

PW (Powietrze Wtórne)- dodatkowe powietrze podawane w przed lub w palniku, do dopalenia dymu.

A gdzie podajesz PW?

-Kocioł lub komin mogą być nie drożne, sprawdź. -Drewno może być mokre. -Nowe kotły potrafią się pocić parez pierwsze 2 tygodnie, ew. zbyt niska temp. powrotu.

A można go jeszcze kupić?

Wszyscy szukają wad i niedoróbek, a nikt nie zwrócił uwagi na możliwość modulacji mocy w zakresie 3-12kW, to chyba jedyny kocioł zasypowy z tak szeroką możliwością modulacji mocy bez jakiś przeróbek.

Zastanawia mnie jedna sprawa, jak te sterowniki zachowują się w przypadku utraty zasilania, czy zamykają klapkę co wydawało by się logiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa, czy pozostają w takiej pozycji w jakiej były w chwili utraty zasilania? A i tak każde z tych rozwiązań zmuszana do szybkiego pojawienia się w kotłowni.

Myślę o puszczeniu PW rurą przez komorę palnika, od górnej klapy wyczystki do krawędzi palnika, obawiam się tylko, czy nie zadziała to jak komin.

Jeżeli podzielisz tą przestrzeń na dwa kanały zawsze temperatury w tych kanałach będą różne, a wzrost temperatury w jednym z kanałów spowoduje wzrost ciągu, a to z kolei spowoduje zaciąganie płonienia w tą komorę i jeszcze większy wzrost ciągu i można by tak w kółko. Może płyta zawieszona nad palnikiem po środku była by jakimś rozwiązaniem.

To może nie zadziałać, właśnie wyrzuciłem wkładkę z nad palnika, która miała tyko około 12cm wysokości, bo potrafiło się palić tylko w jednym kanale, a drugim leciał dym bo płonień się nie łączył i powodował nierówne nagrzewanie tych kanałów co miało wpływ na ich temperaturę i ciąg.

Czy ty chcesz podbielić komorę nad palnikiem na dwie części, tworząc podobny układ do dwóch równoległych kanałów kominowych?

Producent zaleca utrzymanie temperatury powrotu na poziomie 55*C i utrzymanie różnicy temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem na poziomie 15*C, w innym przypadku kocioł może zacząć się pocić. Do tego ważna jest wilgotność drewna, osobiście przekonałem się, że miejsce składowania drewna na znaczenie, paliłem drewnem konstrukcyjnym, którego wilgotność nie powinna przekraczać 20%, niestety drewno leżało 3 tygodnie w piwnicy i nasiąkło wilgocią, efekt był taki, że nie tylko kocioł ociekał wodą, ale również spalane drewno w komorze zasypowej.

Wygląda na to, że jeden z kanałów został wykorzystany jako kanał techniczny stąd te rury, zapewne kanalizacja i woda.

@carinusczyli paląc drewnem nie używasz klapki w drzwiczkach popielnikowych, całe powietrze idzie od góry, czy ja to dobrze rozumiem?

@carinus opisz może jak Tobie udaje się spalać drewno, jak podajesz powietrze, i jakie to drewno?

Wszystko się zgadza jeśli chodzi o spalanie węgla w tym kotle, jednak jak spalić drewno w kotle i palniku zaprojektowanym do węgla.

Ostatnio doszedłem do wniosku, że te wszystkie przeróbki do drewna to protezowanie kotła, czy nie lepiej zbudować o podstaw palnik typowo do drewna, coś na wzór starego palnika MPM-a, albo na wzór p2ar S-2.

Jest jeszcze możliwość wydrążenia środkowej płytki na której stoi palnik, tylko za tą płytką przyspawany jest płaskownik, który też trzeba przewiercić lub częściowo wyciąć. tak wykonany kanał trzeba by też czymś zasłonić od strony paleniska, żeby zmienić kierunek przepływu powietrza.

Wygląda na to, ze udało się opanować groszek Ziemowita, tak wygląda płomień w stabilizacji po 4 godzinach od rozpalenia:

Nie jestem instalatorem, ale patrząc na rysunek, aż się prosi, żeby po prostu przedłużyć piony na piętro, jednak to nie takie proste, trzeba sprawdzić czy średnica rur jest wystarczająca, uwzględnić większą objętość wody w układzie i przeliczyć pojemność naczynia przelewowego oraz jego wysokość nad najwyżej zamontowanym grzejnikiem i pewnie jeszcze kilka rzeczy o których ja nie wiem.

@Ptaszek dużo nauki przed tobą, wygląda na to, że palisz z niskimi temperaturami na co wskazują zdjęcia kotła i to co piszesz o kominie, przerabiałem to kilka lat temu. Niestety kotły węglowe tego nie lubią. Zgadzam się z @witek1234, wydaje mi się, że palenie od góry jest łatwiejsze i do tego będziesz mógł wykorzystać tą rurę(KPW) w drzwiczkach zasypowych tylko czeka cie trochę przeróbek, na pewno nie możesz używać jednocześnie dmuchawy i KPW, bo dmuchawa może tamtędy wypychać dym na kotłownie i zaczadzisz wszystkich domowników. Wielu pewnie ze mną się zgodzi, że dmuchawa przy węglu się nie sprawdza i jest niepotrzebna, lepiej sprawdza się klapka w drzwiczkach popielnika i miarkownik ciągu. Teraz musisz zdecydować czy chcesz palić od góry, czy od dołu. Proponuje żebyś zajrzał tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-węgla-kamiennego oraz tutaj: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-stałych

A ja zacząłem palić węglem (groszek ziemowit) i kopci