Ryni

Wole dopytać która modyfikacja, ta z dodatkową klapką w drzwiczkach paleniskowych, czy ta producenta ze zwężką w dyszy?

@Szydłowiec Może ty będziesz w stanie odpowiedzieć ma moje, pytania dotyczące spalania drewna w nowej 14. Do niedawna na forum wszyscy do spalania drewna w MPM-e montowali dodatkową klapkę i zakrywali część rusztu, a tu pojawia się nowa 14 z homologacją 5klasy do drewna i z widocznych modyfikacji ma tylko zwężkę(blacha) w dyszy. Przypuszczam, że ta zwężka ma za zadanie ograniczenie ilości gazów wpadających do palnika, ze względu na ich większą ilość powstającą podczas spalania drewna. Zapytam jeszcze o dysze PW czy tam zaszły jakieś zmiany, czy może zostały powiększone otwory w palniku wirowym, bo wiadomo, że do spalania drewna potrzeba więcej PW.

Ładna konstrukcja tylko patrze na ten silnik i obawiam się, że nie wytrzyma temperatury, lepiej to uziemnij, żeby w razie awarii na kotle i CO nie było 230V.

@Leszek3 200*C dla drewna wydaje się być ok, 300*C na krótkim obiegu też, ale nie napisałeś nic czym palisz, więc trudno do tego się odnieść.

Dosłownie wczoraj Inspektor Nadzoru Budowlanego przy okazji rozmowy na ten temat, powiedział, że przy projektowaniu domków jednorodzinnych przyjmuje się 25kW, żeby zimno nie było, po prostu szok!

Tak miałowiec zasypowy 25kW dla miału 38kW dla węgla, paliłem miałem, tak mi doradzili. Potem zacząłem czytać fora i się uczyć co jest nie tak.

Czyli warto Print Screen-a zrobić. Plik z 23 stycznia 2017r.

@Stalin tu jest fajnie rozpalanie pokazane Tylko drewno prostopadle do dyszy układaj, bo jak się papier wypali, to większy kawałek może opaść i dyszę zatkać, a wtedy wiadomo świeca dymna. @mikkei Stalinowi taka moc kotła z obliczeń wyszła, on ma strop nieocieplony, więc zimą mu dużo ciepła będzie tamtędy uciekać.

@Stalin wyjmij zawirowacze z kotła, chyba masz 2, może najpierw jeden, ciąg powinien się poprawić (gdzieś o tym było), ale pewnie stracisz na sprawności kotła, chociaż nie wiadomo, trzeba by badania zrobić, nieważne. Ciąg w komie to w sumie konwekcja, ciepłe powietrze unosi się do góry, a im różnica temperatur między górą, a dołem większa tym szybciej to powietrze się unosi, teraz jest ciepło, więc ciąg będzie słaby. Na razie nie łącz dwóch kanałów komina, to w brew pozorom może pogorszyć ciąg. Przy kanale kominowym w kształcie litery "U", może być tak, ze jednym kanałem będzie ci zasysać powietrze, a drugim wyrzucać i z kotła dymu nie wyciągnie. Ja też wstrzymałem prace przy kotle bo jest za gorąco, o ile ciąg mam o tyle z ciepłem które kocioł wyprodukuje nie mam już co zrobić.

@Stalin pewnie widziałeś coś podobnego Tylko ta przeróbka zmniejsza komorę zasypową, a ja walczę o to żeby komory nie zmniejszać i wykorzystać ją w całości do zgazowania drewna, a gazy puścić w palnik który w MPM-e jest z boku a nie pod odgazowującym drewnem jak na filmie. Dodatkowo do drewna potrzebne jest więcej PW, a w MPM-e otworu do PW są w palniku wirowym i nie chce ich przerabiać, więc muszę odpowiednio zmniejszyć dyszę, żeby gazów było mniej i proporcje się zgadzały. Mowa o płytce którą zmniejsza dyszę w przegrodzie. Kocioł uruchomiony?

@maronka dzisiaj już to lepiej wyglądało, było na tyle chłodno, że cały obieg można było otworzyć, a nie tylko na łazienki, więc nie zrywało, ale droga przede mną jeszcze długa, jeszcze widać dym. Ja do drewna chce coś w stylu HG zrobić, żeby komory blachą nie zmniejszać tylko w niej drewno odgazowywać, a same gazy w palnik puszczać, dlatego wszystko z szamotu robię, tylko gazów pod zasyp nie mogę puścić (jak w HG) i tam PW podawać, bo konstrukcja kotła nie pozwala. Piecuch kocioł do spalania węgla przerabiał i wyszło to świetnie, a i przy drewnie się sprawdza, ale przy drewnie widzę, że temperatura spalin jest wysoka, ja chciał bym uzyskać do 150*C. I o to cała walka.

Spróbuje trochę opisać i wyjaśnić modyfikacje, którą zrobiłem. Zacznę od rusztu, który przykryłem płytką szamotową o wymiarach 24/21/3cm tak żeby po bokach zostało 3-4cm przerwy jak już pisałem. Chodziło mi o to żeby PP można było podawać przez popielnik tak by nie powodowało to wypalania zasypu po środku przed samym palnikiem i to fajnie zadziałało, przed palnikiem cały czas jest warstwa żaru, natomiast to co dzieje się po bokach pominąłem, bo nawet jeśli wypali się tam dziura to i tak powietrze, czy gazy muszą przejść przez żar przed palnikiem. Wymiary płytki pozostawię otwarte, bo pewnie trzeba je będzie dostosować indywidualnie do każdego kotła i budynku. Dyszę w przegrodzie postanowiłem zmniejszyć podobnie jak to zrobił producent, tylko nie chciałem używać do tego blachy, więc wyciąłem tą płytkę, którą wcześniej opisałem tak to wygląda. Tak od strony komory. Wprawdzie zdjęcie tego nie oddaje, a płytka jest trochę przekrzywiona na skutek czyszczenia do zdjęć, ale prześwit w palniku w pionie wynosi 3cm. Tak wygląda to z góry, widać, że płytka zahaczona jest o palnik wirowy. Kształt tej płytki nie jest przypadkowy, niestety jest dość gruba, bałem się żeby nie pękła, i zajmuje sporo miejsca w komorze (komorach) wirowych. Dlatego krawędzie są pościnane po skosie, a ta wypustka do zawieszenia jest podcięta po łuku (gdy była na prosto płomienie kiepsko wirowały) i zwęża się ko górze. Płytka po wsunięciu pomiędzy palnik, a przegrodę ma trochę luzu i nie dolega dobrze do przegrody więc pomiędzy płytkę, a palnik wirowy trzeba wcisnąć trochę wełny, albo innego elastycznego i żaroodpornego materiału. Co do ilości powietrza niewiele mogę powiedzieć, niestety nie mam wystarczającego odbioru ciepła i po dojściu kotła do temp. zadanej miarkownik zamyka klapkę, płomień się zrywa i kocioł zaczyna kopcić. Jak uchylę klapkę by podtrzymać płomień temperatura momentalnie idzie w górę, aż do zagotowania, więc z regulacją muszę poczekać. Próby robiłem ze szczeliną piecucha ustawioną na jakieś 5-6mm (szczelinę mam zrobioną z płytki żeliwnej, wspartą dodatkowo na 2 prętach gwintowanych wsuniętych w płytki szamotowe na których stoi palnik). PP ustawione miałem na 8-9mm.

Zaciekawiło mnie rozwiązanie producenta z blachą zmniejszającą dysze w przegrodzie do spalania drewna w nowej 14 i wstawiłem sobie płytkę z szamotu żeby zmniejszyć tą dysze. Płytka wyciąłem z połowy cegły szamotowej (12/12/6cm), tak żeby wszędzie zostało po 3cm grubości. Zawiesiłem ją od strony palnika wirowego, na palniku właśnie. Dzięki temu wysokość dyszy zmniejszyłem do 3cm, oprócz tego na ruszt położyłem płytkę szamotą o wymiarach około 24/21cm tak, żeby po bokach i od strony drzwiczek zostało około 3-4cm miejsca. Chociaż spalanie jeszcze trwa wygląda to optymistyczni, drewno wypala się równomiernie, przed palnikiem jest cały cas warstwa żaru, komora nie jest zmniejszona, a temp. spalin dochodzi do 160*C, Generalnie chciałem sprawdzić, czy da się palić bez zmniejszania komory i czy uda się utrzymać temp spalin poniżej 200*C i dobrze to rokuje.

@palaczzawodowy słuszna uwaga w tej chwil kary nam nie grożą, dopiero po 2024r. @Stalin bufor pracujący w układzie otwartym nie podlega żadnej certyfikacji, natomiast każdy zbiornik ciśnieniowy (układ zamknięty) o pojemności powyżej 1000l podlega dozorowi U.D.T. .

Panowie niezależnie od tego jakie kto ma zdanie na temat bufora, producent musi dostosować kocioł do wymagań normy, a nie do naszych oczekiwań, a skoro w normie określona jest maksymalna emisja "zanieczyszczeń", a kocioł spełnia ją przy mocy nominalnej, to by pracował z mocą nominalną w każdej temperaturze bufor jest koniecznością. Niestety sprowadza się to do tego, że w przypadku kontroli naszej kotłowni i stwierdzenia nieprawidłowości, brak buforu, jeśli jest wymagany, cała odpowiedzialność spada na nas i to my zostaniemy ukarani.

Skoro producent dostał 5 klasę na drewno, to może warto pokombinować.

Tak trochę kombinuje, patrząc ma nową 14, czy do drewna nie wystarcz zmniejszyć dyszy w przegrodzie podobnie jak to zrobił producent, tą blach, tylko użyć innego trwalszego materiału.

Kolejne modyfikacje, tym razem blacha zmniejszająca, dla wygody zrobiłem w niej drzwiczki, a żeby była trwalsza wykorzystałem płytę żeliwną, którą przykręciłem do stalowego stelaża. Tak to wyszło:

Pomijając już niedoskonałości wyników z tego kalkulatora (strony) chwała autorowi za opracowanie i udostępnienie czegoś tego. Nie wyobrażam sobie liczenia tego na piechotę na podstawie norm i dostępnych informacji o materiałach z których zbudowany jest dom.

Stalin, nie wiem czy to jest możliwe, ale rozważ możliwość wymiany na mniejszy. Dodam, że u mnie sytuacja wyglądała dokładnie odwrotnie, stary był przewymiarowany i wielki. Choć może niech koledzy się jeszcze wypowiedzą.

To może być dobry pomysł, ochroni też palnik wirowy przed wypalaniem, ciekawe jak sprawdzi się w boju, czekam na relacje.

Sterownik, który wykorzystałem do automatu rusztującego ma możliwość regulowania obu czasów zarówno w sekundach jak i w minutach. Spróbuje wstawić instrukcje w pdf-e. WŁĄCZNIK CYKLICZNY Z WYŚWIETLACZEM LED.pdf Sterownik kupiłem przez allegro.

hamis dziękuje za sugestie, widzę z tego jasno, że będzie trzeba posiedzieć trochę w kotłowni, żeby to wszystko wyregulować.

Dziękuje kolegom za podpowiedzi szczególnie HarryH. Jednak człowiek uczy się przez całe życie.

Węgiel pokarze jak często i długo trzeba będzie rusztować zacznę od 5-6 godzin przerwy i 5 sekund rusztowania. Wstawię jeszcze filmik, jak to działa: