PioBin

To nie sa tanie zabawki po pierwsze. Dwa ja juz nie wyobrazam sobie wygody i ekonomii bez nich. Kazdy regulator przypisany do strefy. Strefa to moze byc pokoj z jednym grzejnikiem, jedna petla lub dwiema itd. ale moze byc tez np. salon z kuchnia i dajmy szesc obiegow podlogowki lub cale otwarte poddasze. Regulator nie zwalnia z rotametrow i regulacji hydraulicznej kazdej petli. Przy grzejnikach „zwykla” glowica tez sie sprawdzi (jedna lepiej inna gorzej). Sam system nie obniza temperatury czynnika w instalacji (od tego jest 3d i pogodowka). On tylko „dozuje” = PWM tyle ciepla ile jest wymagane do utrzymania zadanej temperatury. Jak zjedziesz z pogodowka za nisko to zaden regulator ciepla nie wytworzy. Komunikacja po jakims WiFi - baterie (2-3lata). Innych producentow nie znam / nie oceniam pewnie tez dziala. Chetnie poznam. Danfoss znam z przemyslowki to dobre rozwiazania.

Danfoss Link. Podlogowka i kaloryfery. Ogolnie OK. Przebije temperatury przy naslonecznieniu i podlogowce. Sloneczko jest szybsze od bezwladnosci podlogi. Nie zdaza sie ze temperatura spadnie ponizej zadanej. Uzywane razem z obnizeniem nocnym o 0,5C. Wyprzedzenie wylaczenia i grzania dostosowujac do ustawionego czasu. Kaloryfery stabilnie, blad okolo 0,2-0,3C. Podlogowka i kaloryfery razem z pogodowka na mieszaczach 3d. Temperatura do regulacji srednia dobowa a nie aktualna/chwilowa. Rozdzial na instalacje z bufora.

Ale nie do konca dobrze. Nic nie mierzy i nie reguluje tej temperatury w „automacie” a to przy zmiennym obciazeniu bedzie skutkowac rozna temp. powrotu

Zmieniajac kat podawania rury. Bardziej do poziomo wzrosnie przesyp. Jak jest wykonane zakonczenie rury podajacej i slimaka wewnatrz?

Kazdy obieg to osobny zawor, osobna pompa i osobne powroty. Nie kombinuj 🙂

Strasznie czarno w tym kotle! Spalanie jest tragiczne. Nie wiem czy Ty tak pozmieniales czy od poczatku tak bylo (az sie nie chce wierzyc). Co do rownej kreski zapewnij staly nie szarpany odbior ciepla przez instalacje dom, pozniej ewentualne korekty sterowania silownikiem zaworu.

Jeszcze w 2020 (czyli rok temu) Fiat wypuszczal 1.4 TJet. Podobno bez problemu smiga na LPG. Oczywiscie zalezy co rozumiec „sensowne”. Octavia 2003 1.6 - 300kkm od prawie poczatku w LPG. 0 (slownie zero) problemow z silnikiem. Zuzycie oleju od wymiany do wymiany co 15kkm brak dolewek. Ta historia (masz racje) stoi na podworku i gdyby nie ten „obciach” biedaka w lpg dalej bym jezdzil 🙂

@Kordjano jak zamontujesz bez flanszy to co ma wystawac? A gdzie znalazles 5cm? Przeniesmy sie do watku o kipi

@bercus a ja mysle ze od strony technicznej jak najbardziej mozna to zrealizowac. Pomyslec trzeba… i przekonstruowac palnik i/lub kociol. Dla przykladu palnik Kipi cala rura siedzi w kotle, to co wystaje jest lekko cieple, ok. 30C u mnie. Palnik do pelletu. Inny przyklad to stary palnik rynnowy (weglak) przerobiony przeze mnie na rurowy zanim byl SV200 tez „caly” siedzial w kotle. Temperatura nie przekraczala 40-50C.

I na dzien dzisiejszy (i jutrzejszy) nic z tego nie bedzie. Magazyn lato -> zima OK ale go nie ma, tzn. jest PGE, Tauron i inni…

Ktos tu nas w *** robi na stacjach benzynowych.

Sterownik nie „obciaza” rowno i stale w czasie paneli, skoki napiecia o tym swiadcza. Nie tak to powinno pracowac.

Termostat samochodowy jest do samochodu. W instalacjach stosuj zawory dedykowane do takich celow. PS. Po co tak wysoko z temperatura? Na zasilaniu musi byc okolo +10C wiecej lub bedzie jeszcze wiecej.

80l + 20l mam przy ~700l i jest ok. Przy czym ja nie grzeje do temperatur rzedy 90C. Te 80l u Ciebie bedzie za malo.

Tylko ze raz mierzy wode wychodzaca z kotla a innym razem powracajaca a to nie jest to samo bo roznica moze byc spora.

Nie @hajtaler428 to nie jest to samo. Miejsce pompy: sprawdzic czy producent zaworu nie okresla roznicy cisnien po stronach tlocznej/ssacej zaworu. Dla zaworu z silownikiem byloby to bez znaczenia.

@daromega „obok siebie” Thermostahl Pruszkow.

Tez zime palilem tym samym. Tylko ze ja 1,5t potrzebuje (walem) na caly „sezon”. Bardzo dobry i „czysto” spalajacy bezproblemowy opal. Moc grzewcza slaba ale ja wlasnie taki kompromis mi odpowiadal. W tym roku faktycznie 500+ 😞 na tonie. Od miesiaca Przeszedlem na pellet 880zl tona + Kipi16kw. Jest ok. Nawet duzo lepiej niz ok. Nie zamierzam spalic wiecej niz wegla.

Glupoty mierzycie a nie temperature spalin. Nic mi do tego 😉

Nie tak dawno temu te “bulki” tez wysylalismy do ZSRR i w zamian dostawalismy np. make. Bulek nie bylo w sklepie ale maka do ich wypieku owszem. Juz kiedys tak bylo… jak sie skonczylo tez pamietamy…

Pewnie wegla zabraklo, zgaslo i wiatrak dalej dmucha. Chyba ze macie wymienniki przeciwpradowe to ok.

@HarryH to co nabazgrales wyzej (zapotrzebowanie vs temperatura spalin i kotla) zglaszam do kategorii “srebrnych/zlotych mysli” forumowych. 🙂

Jeszcze troche to trza bedzie “zalacznik” wysylac. Calkowicie nie rozumie PGG! Sa klienci, Polska weglem stoi a towar niedostepny. Sytuacja podobna do tych z ubieglego wieku, z inflacja na czele.To jakis moloch Panstwowy? Regulacje polityczno-rzadowo-centralne sterowane cenami? O co tu chodzi bo ekonomii to w tym nie ma zadnej!

Bufor na okresy przejsciowe OK! Pelna zima najlepiej ominac bufor jesli moc kotla pozwala na uzupelnianie strat ciepla w domu bez odstawiania. Mozna co prawda jechac tak samo jak w przejsciowych. Mozna tez ladoeac bufor pogodowo - im zimniej tym wieksza temperatura (pohemnosc cueplna). 60C +\- 10C tez tak uwazam. Sprawnosc (ta z certyfikatu) jest prawie taka sama dla mocy minimalnej i nominalnej - roznice pomijalne a niekiedy na plus dla minimalnej. 30l na 1 kW kotla? Po co to przy pelecie? Jaki jest cel?

Z praktyki wlasnej: - uszkodzony czujnik CO (zdalnie nic nie zrobisz), trza wymienic - gwarancja. - uszkodzony przewod hallotronu (zdalnie nie wymienisz) - mozna co prawda przelaczyc na opcje bez ale jak wytlumaczysz zonie co ma klikac tez przelaczy - gwarancja. - zablokowany slimak, brak opalu itd. (zdalnie nic nie zrobisz)