PioBin

Ustalmy ze wyjscie z zaworu jest w kierunku instalacji CO. Bo tak sie przyjelo. Powrot do kotla jest powrotem z zaworu. Zasilanie zaworu jest zasilaniem z kotla. Powrot z grzejnikiw jest powrotem do zaworu. Nic podobnego. Sugerujesz sie nie potrzebnie Techem. Sprobuj sam zaprogramowac taki zawor i bedziesz wiedzial o co chodzi.

Super mam to samo. Pompa tez ok. Przepnij kable.

Piszesz malo przejrzyście 🙂 Jesli czujnik jest na powrocie (to nie jest wyjscie zaworu, wyjscie jest na CO) to teraz odwroc logike zaworu (przepnij kable). Czyli tam gdzie otworz podlacz jako zamknij.

Potrzebne sa dwa czujniki. Jeden na CO (ten co masz) drugi na powrocie. Nie moze realizować ochrony powrotu nie majac czujnika na powrocie bo nie wie jaka jest tam temperatura. Ochrone powrotu masz zalaczona? Jesli tak to ja wylacz. Jesli chcialbys realizowac ochrone powrotu to czujnik trzeba przeniesc na powrot kotla. Ale wtedy na instalacje CO bedzie szla temperatura taka jak na kotle.

Zwrocilem uwage na Twoj opis, mozliwe ze to tylko zly tekst. Zawor ma utrzymywac temperature na wyjsciu do instalacji CO - to jest zadana dla niego a nie powrot. Powrot jesli nasz mozliwosc ustawienia sluzy do wlasnue zamknuecia silownika az do jego uzyskania. Masz drugi czujnik na powrocie? Sugeruje sprawdzic czy wlasciwie wpiales czujniki. Ps. Koledzy. Czasy otwarcia nie sa potrzebne do dzialania jakiegokolwiek zaworu.

Nie wiem czy tak umieszczony zawor temperaturowy (w zasadzie pompa) pusci Ci grawitacje, tymbardziej ze jest po stronie tlocznej Ten z silownikiem 6/4 i czujnikiem juz tak. Mozna go recznie przestawic „w strone” grawitacji. Zawor kulowy w poziomie moze sie nie domknac grawitacyjnie (wstecznie do kotla). Pompa go zamknie bez problemu. Zamiast zaworu kulowego wstawiłbym reczny, ale chodzi Ci chyba o „automat” w przypadku braku pradu? Olej ochrone powrotu na grawitacji.

Reflex ma w zalozeniach wieksza rezerwę minimalna i maksymalna, pracuje na wyzszym cisnieniu anizeli potrzeba, zawory bezpeczenstwa tez zawyza i np. nie ma mniejszego niz 2bar a przeciez takie sa np. 1,5bar itd. Ten kalkulator wylicza rzeczywista teoretyczna. 80l + 18 to ja mam dla okolo 800l w instalacji i jest dobrze. Przyjmowanie temperatury 10C i 90C poczatkowej/koncowej tez jest teoretyczne i w uzytkowanym budynku takowe sie nie pojawia. 18l nie jest duzym naczyniem, wstawilbym następne katalogowe chyba 24l. Wazne jest miejsce montazu czy po stronie ssawnej czy tlocznej pompy. Budynek masz parterowy (3,5m statyczne) wiec nabijanie poczatkowego po stronie powietrznej 1bar jest „z malym zapasem”. Wystarczy 0,35 + 0,3. Instalacje CO 0,35+ 0,3 + 0,2.

Policz tutaj: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-ssawnej http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory/k1-tlocznej w zaleznosci od miejsca montazu.

Tez tak uwazam. Ale ciezko powiedziec czy tak bedzie. Zaleta wszystkich zabawek po WiFi (najczasciej bateryjnych) jest to ze mozna je przeniesc w dowolne odpowiednie miejsce. Kabelek jest polozony na etapie tynkow i konia z rzedem temu co doprowadzi go tam gdzie najlepiej bedzie pasowal.

Zamiast zaworu termostatycznego zawor z silownikiem sterowany pogodowo. Lub/I na kazdej petli silownik termoelektryczny i regulatory pokojowe PWM na kazda strefe (nie petle). Kociol ustaw tez na pogodowke (o ile sie da) ale dostosowany do prawdoodobnie grzejnikow. Powrot z grzejnikow nie widac ale chyba wpiety na powrot podlogowki, musi byc „do sprzegla”. Zawor zwrotny na owrocie podlogowki przez sprzeglem. Tyle co zauwazylem ktos inny wrzuci inny pomysl.

Jakby ci cisnienie na sieci wodociagowej spadlo a Ty mialbys pomysl dopuscic wody to herbate zrobilbys z wody z kaloryferow. Jak chcesz to zrobic porzadnie to kup zawor do napelniania instalacji CO. Jest tam reduktor zawor zwrotny, zawor odcinajacy. Polacz to za pomoca weza ktory po napelnieniu sie odlacza. Przyklad tutaj: https://www.afriso.pl/katalog-online/afriso/zawor-do-automatycznego-napelniania-instalacji/produkt/42406

W moim przypadku obliczenia ze strony sa wyzsze o okolo 10% niz mierzone/rzeczywiste.

@tomekb dlaczego stosujecie powrot z pierwszego obiegu nad zasilaniem do drugiego. To zamierzone, jakis cel? Czy przy wiekszych odleglosci pomiedzy zasilaniami a powrotami (w sprzegle) autora tematu ten problem rowniez by wystapil? Dluzsze (wyzsze) sprzeglo. Czy wieksze sprzeglo nie rozwiazaloby tych problemow? Tak.

Moze sam motylek sie obrocil a zawor dalej zamkniety? Z tych zdjec nie wynika co z czym i do czego jest polaczone.

Aspekt finansowy urzadzen, nakład pracy na wykonanie tego wszystkiego, straty na przekopie i buforze sa niewspółmierne do korzysci. Dolacz po prostu czesc warsztatowa do istniejacej instalacji i niech dalej pyrka w PID.

Niestety nie. Po prawej od sprzegla wszystko jest do poprawy.

Na logike sprawnosc mozna uzyskac taka sama ale kosztem: - powierzchni wymiany (np. wiekszy kociol) - ksztaltem powierzchni wymiany (wiekszy kociol, brak dostepu lub trudnosc z utrzymaniem czystosci lub wieksza czestotliwosc czyszczenia) - predkoscia przeplywu gazow i wody. - inne dopisz

Nadmiar powietrza w kominku tak rozczencza i schladza gazy ze malo prawdopodobne. Zeby wybuchlo musi zrobic sie najpierw odpowiednie stezenie gazow palnych i potem pojawic temperatura (ogien, iskra). Czy da sie? Plaszcz wodny ma swoje plusy i minusy. Bedzie smolic komore spalania chyba ze wylozona ceramika. Plusy odbior ciepla do instalacji (bufora) wiec i strona zewnetrzna nie (prze)ogrzewa az tak pomieszczenia i z drugiej „mniej smierdzi” farba, kurz itp.

Polowa z tego wystarczy, niech bedzie 15. Polowa i tak idzie w komin. Wiekszy ladnie wyglada ale tam gdzie stoi robi sie za goraco. Nigdy przy kominku nic mi nie wybuchlo.

Nie musisz grzac calego. To tylko kwestia instalacji i/lub sterownika. Da sie to zrobic tak ze zagrzejesz 1/3 1/2 3/4 tyle ile bedziesz chcial (potrzebowal). Najprostszym sposobem (hydraulicznym) jest przelaczanie powrotu do kotla z pewnej wysokosci bufora. Drugim sposobem jest „przelaczanie” czujnika naladowania bufora z dolnego na wyzszy. Czujnikow mozesz miec i 10 na roznych wysokosciach. Wazne jest aby zawsze zapewnic warstwowy rozklad ciepla w buforze.

Zrozumialem widocznie inaczej. Moze jest tu ktos kto widzi w tym (schemacie) sens i podejmie sie wnioskow. Ale to nie ja.

Musza ze soba „gadac”. Roznica cisnien na pompach pozamyka zawory zwrotne. Ps Ja nie jestem hydraulik wiec od strony przeplywow i „zachowania” sue tego tez nie jestem pewny.

Szeregowo przez PC (pompa musi chodzic) mysle ze tak. A czemu pytasz?

A nowe na cienkich i malym zladzie wody sa nie dobre? Wedlug mnie nie ma to znaczenia. Odbior ciepla (staly) i powyzej minimalnej mocy kotly jest wazny.

Najlepszym sposobem aby sie przekonac ze nie zadziala to wziasc rurki, zawory i SAMEMU to zrobic.