gbbsoft

A ile masz restartów pieca dziennie? No właśnie, masz punkt początkowy 25 a końcowy 37. To lepiej niż 20 i 40 dla podłogówki. I masz duży by-pass w postaci grzejnika łazienkowego, więc piec ma szansę się nie wyłączać. A na rs300 masz ustawioną tą sama temperaturę, co na TECH wiszącym obok? PS. I tez grzejesz 6h/dobę w dwóch turach jak kolega wyżej? PS. Zamiast podwyższać krzywą grzania ręcznie, to po prostu (a) ustaw wpływ pomieszczenia na 0stC (chyba minimum to 1stC) (b) podnieś temperaturę na RC300 o kilka stopni, co w sumie będzie równoważne z podniesieniem krzywej grzania. Będzie wtedy pokrętłem zwiększać łatwo krzywą. Ustawienie na 21stC to "standardowa krzywa grzania", na 22stC to podniesiona o 1stC, 23stC o 2stC, 20stC o -1stC itd.

I oprócz tego ustaw jednak w RC310: - "wpływ pomieszczenia" na 0stC - temperaturę w pokoju na dokladnie 21stC. W twojej konfiguracji RC310 nie steruję temperatura w pokoju, w którym się znajduje. Robi to Tech (tak rozumiem). Wiec pierwszym ustawieniem wylaczamy funkcje, która koryguje temperaturę wody na piecu w zależności od odstępstwa temperatury ustawionej na RC310 do temperatury zmierzonej przez RC310 w pokoju. Drugim ustawieniem wylaczamy korygowanie temperatury wody pieca w zależności od odstępstwa temperatury ustawień na RC310 od 21stC. Po prostu to urządzenie u Ciebie nie służy do badania/ustawiania temperatury w pokoju. To urządzenie teraz służy tylko za krzywą grzania. Na postawie temperatury zewnętrznej ustala temperature wody wychodzącej z pieca. A jaka ty masz temperatury zasilania na tym rozdzielaczu, z którego wychodzi woda do łazienki. (I ile w momencie twojego odczytu było na zewnątrz oraz jaka była temperatura rzeczywista kotla?) Ps. Ten układ nie jest optymalny i nigdy nie będzie. Nigdy nie został na taki zaprojektowany, tylko ważniejsza była wygoda ustawianie temperatury w każdym pomieszczeniu. Temperatura w pomieszczeniach będzie ci skakać, a piec będzie traktował. W momencie gdy wszystkie zawory się zamkna, to nikt nie będzie odbierał ciepla z pieca, temperatura wody w piecu przekroczy o 5stC temperaturę zadaną, wynikającą z krzywej grzania i piec się wyłączy. Odczeka z 10 minut (to można w parametrach zwiększyć będzie, o ile masz taki parametr) i ponownie się włączy. Woda szybko znowu zrobi się gorąca i piec się wyłączy. Będzie tak co 10 minut sprawdzać, czy któryś zawór się nie włączył, oczywiście zużywają gaz. A masz jakieś sprzęgło? Albo inny mieszacz? Bo 40stC wody przy mrozie -20stC to chyba za dużo jak na podlogowke... PS2. Jak doświadczenie z łazienką wyjdzie, to będzie można się pokusić na wprowadzenie obniżonej temperatury w nocy i może w środku dnia po kilka godzin, aby piec nie próbował testować zaworów co 10 minut. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Ok. Zapomnijmy więc o mieszaczach I pomyślę przeniesienia RC310 na piec. Zostaje zatem podstawowe pytanie: dlaczego w łazience nie masz 24stC? Wlacz piec na 23:45 godzin na dobę. Zobaczymy, czy to pomoże coś z łazienką. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Jeżeli tak jest jak opisałem wyżej, to w RC310: - ustaw "wpływ pomieszczenia" na 0stC - ustaw grzanie przez 23:45 godziny temperaturą 21stC. (ta temperatura nic nie oznacza, jest standardowa, aby tylko nie korygowała krzywej grzania) - przez 0:15 niech grzeje temperaturą dużo niższą np: 18stC (np: od 23:45 do 0:00) - chodzi o to, aby się co najmniej raz dziennie wyłączał. RC310 możesz go umieścić w dowolnym miejscu, nawet na kotle (jak jest taka możliwość). Ma on małe znaczenie. Wyrzucone pieniądze. Jedyną rzeczą, którą warto modyfikować, to krzywa grzania: - możesz podwyższać temperaturę projektowaną - "maks temp. zasilania" ustaw na 50stC (tyle co w danych kotła) Tym czym możesz dalej sterować, to temperaturą na mieszaczach. Dla reszty nie podejmuje się pomagać. PS. Temperaturą w pokoju steruj za pomocą TECH.

Może po prostu podnieś temperaturę na mieszaczu przy rozdzielaczu. PS. Cos mi się wydaje, że masz nieźle nie-optymalny i nie-zintegrowany układ... Kto to wymyślił? Czy przypadkiem to, co masz, to nie działa tak: - piec sobie produkuje ciepłą wodę - woda idzie do dwóch mieszaczy, które mają ustawioną stałą temperaturę wody - woda idzie do obwodów, które są włączane on/off przez układ TECH. Więc: - piec nic nie wie o mieszaczach, najwyżej się wyłączy - mieszacze nie wpływają na piec ani nic nie widzą o obwodach - obwody robią sobie on/off na podłogówce, które długo stygnie i długo się nagrzewa (więc pokoje są na zmianę niedogrzane i przegrzane). Ostatecznie może włączają mieszacz, jeżeli co najmniej jeden obwód jest otwarty. - przy -20 masz dom niedogrzany a przy +10 przegrzany z taktującym piecem. Więc to co ustawisz w RC310 to tak naprawdę ma małe znaczenie... PS. My tu sobie wymyślamy jak precyzyjnie ustawiać piec, aby kondensował maksymalnie, spalał jak najmniej gazu, grzał równomiernie dom, a tu takie coś... Chyba jeszcze krótko żyje na tym świecie... :-)

A tą pompę w rozdzielaczach to do czego masz podłączoną? Ile masz obwodów w RC310?

ad1. W idealnym układzie: tak, tylko RC310 powinien sterować temperaturą w pokoju, i najlepiej aby to była stała temperatura 24h/dobę. Bo jak każesz obniżyć w nocy, to wyłączy piec dla całego domu. Temperatura wody wychodzącej z pieca powinna być uzależniona od temperatury NA ZEWNĄTRZ, a nie od temperatury w pokojach. Temperatura wody wychodzącej z pieca wynika z krzywej grzania. Obecnie mass krzywą taką, że: jak na zewnątrz jest -20 to woda z pieca powinno wychodzić +40stC, jak na zewnątrz jest +20, to woda z pieca powinna wychodzić +20. Dla temperatur pośrednich system liczy proporcjonalnie (czyli dla 0stC na zewnątrz temperatura wody z pieca powinna być 30stC). Te obliczenia są dla sytuacji, gdy w pokoju wzorcowym ustawisz 21stC i taka temperatura w tym pokoju też jest zmierzona. Jeżeli w pokoju ustawisz temperaturę zadaną na 22stC, to temperatura wody zostanie podniesiona o 1stC (każdy 1stC odstępu od 21stC daje 1stC zmiany w temperaturze wody, przy podłogówce wsp=1). Jeżeli dodatkowo temperatura zmierzona w pokoju będzie odbiegać od zadanej o 1stC w dół, to piec dodatkowo podniesie temperaturę wody z pieca o 3stC, bo masz ustawiony "wpływ pomieszczenia=3K". Idąc dalej: układ powinien być tak zaprojektowany, aby przy danej temperaturze wody z pieca otrzymać takie temperatury w pomieszczeniach, dla jakich układ był zaprojektowany. Standardowo daje się 24stC w łazienkach i 21stC w pokojach. Jeżeli tak nie jest, to coś jest nie tak np.: z przepływami. Tu już pomogą koledzy. Ty dodatkowo masz oprócz RC310, który powinien ci sterować temperaturą wyjścia wody z pieca, układ firmy TECH, który ci włącza i wyłącza wodę w obwodach podłogówki. Z tego co można wyczytać na forum, to nie jest dobre rozwiązanie, ponieważ podłoga strasznie długo się rozgrzewa i strasznie długo stygnie. ad2. Jak bym ustawić RC310 na grzanie 24h, to jest najprostrze (i odwracalne) do zrobienia. Na początek. Niech ten cały układ zacznie grzać non-stop. Czujniki TECH będą ci sterować grzaniem w pokojach, a w łazience, ponieważ masz ciągle za małą temperaturę, powinno grzanie występować non-stop (w łazience też masz TECH'a?). I teraz pytanie: czy to wystarczy do podniesienie tam temperatury. Jeżeli nie, to pewnie trzeba regulować przepływy. ad3. Jakbyś miał za niską temperaturę na piecu, to byś miał wszędzie zimno. Jeżeli miałbyś za wysoką temperaturę na piecu (przy sterowaniu w pokoju tylko za pomocą RC310), to w pokoju miałbyś za gorąco lub/i piec by się sam wyłączał. ad4. Moim zdaniem to nie jest prawda. W idealnie zaprojektowanym systemie temperatura w łazience powinna być zgodna z tym, jaka została tam zaprojektowana, czyli pewnie 24stC.

Ustawienie temperatury na RC310 na 21,5 nie ma nic do rzeczy, że w łazience nie może być więcej niż 21,5. Ustawienie na RC310 temperatury 21,5 oznacza, że jak układ działa poprawnie, to w pokoju, gdzie jest rc310, powinno samo się zrobić 21,5stC i tak utrzymywać. A jak spada poniżej (bo wieje wiatr), to trzeba podnieść temperaturę dla całego domu, a jak jest wyżej (bo świeci słońce), to dla całego domu trzeba temperaturę wody obniżyć. Pomysł przeniesienia RC310 do łazienki ma sens, o ile łazienka nie ma innego układu do regulacji temperatury oraz jest dobrym pomieszczeniem wzorcowym (tzn. ma okno, przez które może świecić słońce, jest np: w rogu, więc wiatry dobrze obniżają temperaturę przez okna, itd). Jak to jest mała łazienka gdzieś w środku domu, to nie jest to dobre pomieszczenie wzrocowe. PS. A te sterowniki to nie są typu: włącz/wyłącz? Takie sterowniki do podłogówki? To chyba nie będzie dobrze działać, nigdy...

1. Piec powinien grzeć non-stop, więc problem "piec nie grzeje, a w pokoju jest zimno i skąd on ma wiedzieć, że ma się włączyć" nie powinien istnieć. 2. W pomieszczeniu, gdzie masz RC310, nie powinno być innego sterownika. To on powinien ustalać temperaturę grzania w tym pomieszczenie. To pomieszczenie jest pomieszczeniem wzorcowym, dzięki któremu RC310 np.: wie, że wieje na zewnątrz i trzeba trochę podnieść temperaturę grzania, aby to skompensować w całym domu. Tu kiedyś spisałem dywagacje nt. wyboru pomieszczenia wzrocowego: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Krzywa+grzania%2C+jej+ustawianie+oraz+temperatura+wpływu+pomieszczenia Jeżeli ci w jednym pomieszczeniu nie dogrzewa, to układ jest raczej hydraulicznie źle ustawiony. Najpierw powinien być hydraulicznie poprawny, aby potem ustawiać RC310. Tam mi się wydaje. PS. Sposób obniżenia ustaw na "ograniczony" chyba, że świadomie masz ustawione, żeby ci nie grzał powyżej 0stC na zewnątrz. Więcej info: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obniżenia

To po prostu wróć do poprzednich ustawień...

Moim zdaniem wszystko ustawiasz na RC300. Na piecu to się ustawia, jak się w ogóle nie ma RC300, bo taka konfiguracja też istnieje. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Ty możesz ustawiać temperaturę zadaną? Bo tak wynika z twojego wpisu... Piec ci się wyłączy, jeżeli działa na minimalnej mocy a mimo tego temperatura wychodząca z pieca ("temp. Wody Zasil na kotle") jest wyższa o kilka stopni (u mnie o 6stC) niż "temp zadana" . Wysłane przy użyciu Tapatalka

"Temperatura tlumiona" to jest średnia temperatura z kilku godzin wstecz. Ilość godzin zależy od "typu budynku". Dla ciężkiego więcej, dla lekkiego mniej. Chodzi o to, że budynek przez swoją masę nie reaguje od razu na obniżenie lub podwyższenie się temperatury zewnętrznej. Więc używając temperatury tlumionej piec reaguje z opóźnieniem na podwyższenie lub obniżenie temperatury na zewnątrz. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Tu masz o tym: http://wiki.gbbkolejka.pl/tiki-index.php?page=Co+to+jest+tryb+obniżenia Ustaw po prostu "tryb ograniczony" i już. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Jeżeli masz ustawiona temperaturę minimalna zewnętrzna na - 20 I ustawisz krzywa grzania przykładowo na 40, to jak na zewnątrz będzie - 20, to w obwodzie powinna płynąć woda o temp. 40. Ale jeżeli na zewnątrz będzie -30, to wg krzywej grzania woda w obwodzie powinna być 45. Więc jak ustawisz max. Temperaturę na 40, to zamiast 45 będziesz miał 40. Wiec: temperatura max raczej nie powinna być mniejsza niz temperatura końcowa krzywej grzania, a nawet trochę wyższa. Z drugiej strony przy podłogowce nie wolno przekroczyć pewnej temperatury. Zatem: dla podlogowki najlepiej wpisać max temp. Zasilania jakiej nie wolno przekroczyć. A dla kaloryferow można dużo więcej, ja mam 75stC, a co tam... Wysłane przy użyciu Tapatalka

Ustawiasz wg temperatury zewnętrznej i zaczynasz zabawę z ustawieniem krzywej. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Chyba mylisz kryzy że średnica przewodów. Kryzy to takie przegrody przy kaloryferach dające dodatkowy opór. Ustawia je się tak, aby całkowity opór w każdej drodze wody od pieca aż do powrotu był mniej więcej taki sam. Bo woda płynie tam gdzie mniejszy opór. Teoretycznie czym większy kaloryfer tym mniejszy dodatkowy opór. Jeżeli kupowałem kaloryfery z kryzami, to producent mógł je już ustawić. Ja tak miałem w kaloryferach Purmo. A w dwóch nie-firmowych sam musiałem policzyć. Wysłane przy użyciu Tapatalka

Czyli z dystrybucją wychodzi 1,73zł/m3 U mnie 50km na południe od Warszawy: 1,71zł/m3 (brutto z dystrybucją bez opłat stałych; PGNiG: W-3.6) W Warszawie: 1,96zł/m3 (brutto z dystrybucją bez opłat stałych; PGNiG: W-1.1)

Ja bym: - maksymalnej mocy nie zmniejszał, bo jak przyjdą mrozy po -25stC, to ci kocioł nie dogrzeje domu. To nie jest przyczyna wyłączania. - grzebał bym w krzywej grzania, ale najpierw: - sprawdził bym w diagnostyce, dlaczego się wyłącza. Najczęściej dlatego, że "Temp. rzeczywista kotła" (rzeczywista temperatura wody z pieca) jest dużo wyższa (np.: o 6stC) niż "Temp. zadana kotła" (zadana temperatura wody z pieca), gdy jednocześnie piec pracuje na minimalnej mocy (u Ciebie: 25%). Ponieważ masz ustawiony piec "wg temperatury zewnętrznej", więc RC310 na podstawie krzywej grzania i temperatury zewnętrznej ustala temperaturę wody wychodzącej z pieca (Temp. zadana kotła). Przedtem koryguje to o różnicę między ustawioną temperaturą na RC310 a 21stC. Oraz koryguje ją o to, czy w pokoju z RC310 jest za ciepło lub za zimno ("wpływ pomieszczenia"). Teraz: piec dostając wodę z grzejników/podłogówki ("temperatura powrotu" o ile masz) i chce ją podgrzać do temperatury zadanej kotła. Jeżeli temperatura powrotu jest za duża (za ciepło w mieszkaniu lub piec za duży), to piec stara się zmniejszyć swoją moc, aby tylko minimalnie wodę podgrzać. Jeżeli mimo tego przekracza ona temperaturę zadaną (o np.: 6stC), to się wyłącza. Jeżeli temperatura powrotu jest niska, to ją podgrzewa zwiększając swoją moc, aż do maksymalnej. Skoro masz otwarte wszystkie termostaty, to nie wiadomo, czy pokoje są już ogrzane, czy nie. Skoro Ciebie tam nie ma, to też nie wiadomo, czy mieszkanie jest ogrzane czy jeszcze nie. Dodatkowo, skoro masz otwarte wszystkie termostaty a układ byłby źle skryzowany, to możesz mieć przypadki różnych temperatur w różnych pomieszczeniach (jedne przegrzane, inne niedogrzane). Jak z kryzami u Ciebie? Krzywą trzeba podnosić, jeżeli w mieszkaniu jest za zimno. Krzywą trzeba obniżać, jeżeli w mieszkaniu jest za gorąco, albo jest OK, ale piec się za często wyłącza, a obniżenie nie powoduje, że robi się za zimno. PS. Mógł się przestać wyłącza, bo temperatura na zewnątrz spadła... Nie wyciągaj pochopnych wniosków, nie zmieniaj za dużo na raz...

1. A "Obieg grzewczy 2"? 2. Na wszystkich kaloryferach masz termostaty na coś ustawiona? (nigdzie nie masz MAX?) 3. Co masz w Diagnoza -> Wartości monitorowane -> Kocioł zaraz przed tym, jak się piec wyłącza? Szczególnie: - Temp.zadana kotła - Temp. Rzeczywista kotła - temperatura powrotu ( o ile masz taką pozycję)

No to musisz wypisać tutaj wszystkie ustawienia Pieca i każdego obwodu. A odczucia ciepła są poprawne? Nie za ciepło, nie za zimno? RC310 jest w pomieszczeniu z podlogowka czy kaloryferami? Wysłane przy użyciu Tapatalka

A ile masz obecnie startów i przy jakiej temperaturze zewnętrznej? Wysłane przy użyciu Tapatalka

Może różnica jest w tym, że ja nie mogę odczytywać zużycia z licznika gazowego, bo widzą na nim dwa piece. Więc patrzę na to co mi raportuje piec w kW i przelicza na m3. Ale nie wiem na ile to jest wiarygodne, więc bym się tym nie sugerował. No i ty masz dom niedogrzany... [emoji1] Wysłane przy użyciu Tapatalka

Czy ja wiem, 1.25m3gazu/m2podłogi. A u Ciebie ile idzie na 165m2podłogi?

Wg informacji z pieca zużywam teraz 7,9m3 dziennie, 275m3 w ciągu ostatnich 30 dni. 21stC w domu bez CWU.