Przemyslaw85

Ile zrozumiałem tyle napisałem. Nie wynikało z wpisu to, coś dopisał w drugim. Napisz maila do gminy i niech się wypowiedzą. Warunek spełnisz bo bufor już masz, tyle że nie nowy.

Pytałem czy swój bufor mogę zaliczyć do programu. Stwierdziły że bufor nie jest źródłem ciepła a grzałki się do tego nie zaliczają. Co do bufora racja ale w kpl z grzałkami... I tak odmówiły więc pozaklasowiec pozostał.

Z Baltic Pipe to błąd strategiczny. Pierw się ustala cenę odpisuje kontrakt a dopiero później buduje się instalację. Teraz kiedy instalacja jest to Norwedzy dyktują cenę. A czym bliżej sezony tym ciśnienie większe jak i cena. A jeśli podpiszą teraz umowę to tanio nie będzie. To niczym tak jakbyście zadzwonili do sprzedającego auto że jedziecie do niego z daleka pociągiem jje kupić, a na miejscu zaczynacie negocjacje ceny. W 95% przypadkach jest się na straconej pozycji. To samo BP.

Podłączenie jest poprawne. Niewiem czy pompa kotłowa nie będzie psocić przy takim podłączeniu przy max otwarciu zaworu.

Taki stan rzeczy może być powodem np nieszczelnej wężownicy w bojlerze, zawór uzupełnienia wody w układzie CO nie trzyma i puszcza w obu kierunkach przy znacznych różnicach ciśnienia.

Wielkość bufora to sądzę że max 1000l ale to warto sprawdzić co wyjdzie z audytu budynku. Kopciuch + bufor to najlepsze połączenie. Znacznie więcej wykorzystanej energii z opału niż przy duszeniu go. Jedyny problem to znaleźć ogarniętego hydraulika który wie jak go podłączyć i nie będzie truł głowy gatką "po co to panu", "przecież to nie ma sensu", "przecież wystarczy przykręcić powietrze".

Przy tym piecu wg dokumentacji jest zbiornik 100 lub 120L poniżej samego palnika. Sądzę że jest tam wężownica ale nie znalazłem tego wprost. Sterownik łapie temp jakoś tak w 1/3 wysokości zbiornika (dość nisko wg mnie). Nie widzę w instrukcji obsługi czy można tu ustawić histerezę w zbiorniku CWU.

1. Wyłączyć cykulację i lub ją używać jak jest potrzeba np zdalnym włącznikiem lub też przy pomocy prostego sterownika co CWU który monitoruje temp. Jak wzrośnie na rurze wyjściowej tzn że ktoś jej potrzebuje. 2. Przeliczyć zuzycie i może grzałką elektryczną będzie taniej i grzać tylko raz na dobę o ile da radę takową zainstalować. 3. Zrobić kilka prób grzania bojlera raz na dobę przed kąpielą do wyższej temp niż 50 np do 60. Przeliczyć zużycie gazu i prądu wobec aktualnego zużycia.

Kurde źle przeczytane. Wpisałeś gr... A nie zł.

Meble z pełnego drewna...? Ciekawe kogo na to stać. Od lat na meble są robione płyty MDF z one są właśnie z trocin i kleju. A na wierzch okleina a jak kogoś stać to fornir 2-3mm z pełnego drewna ale to podnosi cenę o ok 30%.

@Slawek007 to chyba za garaż gdzie zużyłeś do 10kwh.

Prawdopodobnie do wymiany uszczelniacz ten czarny co widać. Co do blokowania podajnika może być kilka powodów: - zdarty ślimak; - większy kawałek opały lub np. kamieć/pręt; - oleju wyciekło tak duże że zaciera się przekładnia; - kondensator przy silniku ma dość.

Ojciec przez wiele wiele lat miał instalacje bez zaworów termostatycznych z kotłem miałowym a później na groszek. Zawsze musiał regulować przepływy zaworami kulowymi lub też 3 drogowym jako odcinający. Po zamontowaniu termostatów w 2019r na wszystkich 12 grzejnikach koszt ich instalacji zwróciły się po niecałych 2 sezonach grzewczych. U siebie z kolei przy kotle na groszek od początku regulowałem temp na instalację przy pomocy zaworu 4D (krzywa grzewcza i czujnik pogodowy) w sezonie 2016-2017. Po licznym przypadkach przegrzewania pomieszczeń na parterze założyłem termostaty w 2017 i teraz jest jak trzeba. Spalanie spadło, do tego zdarzało się kiedy to przy mrozach -10/-15 stopni grzejniki na parterze były zimne bo słońce dogrzało (duże przeszklenie 3x2,3). Po 2-3 latach zwróciła się ta instalacji w postaci mniejszego zużycia opału. Na podstawie swoich obserwacji mogę śmiało stwierdzić ze dobrze zrobiłeś instalując termostaty na grzejnikach.

Wodę w układzie masz czystą czy czarną?

Przy solarach na dachu 1.6 jest bardzo możliwe. Tam pracuje jedynie pompa.

@DER cyrkulację mam, ale na stałe wyłączoną ze względów ekonomicznych. Po prostu jej używanie jest drodze niż spuszczenie tych 3-5l wody. Swego czasu jak bojler był ładowany tylko z kotła to włączenie cyrkulacji powodowało że musiał on być ładowany 4-5 razy na dobę. Po wyłączeniu ilość cykli spadła do 2-3 na dobę. Każde ładowanie pochłaniało ok 1-2kg groszku. Do tego założyłem zawór mieszający by woda płynąca do kranów nie przekraczała 46'. W bojlerze woda ma 61 więc na 100l ciepłej wody z kranu potrzeba ok 70l gorącej. Zużycie mi napewno wzrośnie jak tylko dzieci podrosną i będą się kąpać samodzielnie to i pojawia się także kolejki do łazienki.

Musiałem zdemontować grzejnik bez spuszczania wody z układu to ustawienie termostatu w pozycji 0 lub * zamykało go całkowicie. Wartość 0 lub * to utrzymanie min temp np 5' by woda nie zamarzła. Jak w pomieszczeniu będzie wyższa temp woda nie poleci. Jak masz jakieś obawy możesz zaślepić wyjście na grzejnik np wykręcając z grzejnika to co jest w kpl z grzejnikiem i go zaślepić korkiem. Gdy termostat jest w pozycji 0 lub * a mimo to przepuszcza znaczy to że uszczelka już nie trzyma i pora na wymianę zaworu.

@ManiekBasick Zbiornik 220L Biawaru. Poniżej zrzut ekranu (połączyłem 2 zrzuty) temperatury góry bojlera o 14 i 22 i spadek temp. Dziś z rana woda o ile dobrze pamiętam miała ok 57'. W moim przypadku docieplenie zbiornika dało mi wymierne korzyści. Bez dodatkowego ocieplenia woda w CWU około 22:00 miała miała zwykle ok 58-57'. Czasem było to 56'. Ale to mogło wynikać ze znacznie niższej temp w kotłowni. Zagrzanie takiej ilości wody o 32' to koszt ok 13kWh = 8,71 zł jeśli kWh kosztuje 0,67zł brutto. Skoro spalasz ok 4,5KG pelletu którego wydajność energetyczna to 4,9kWh/kg to sprawność spalania u Ciebie wynosi 60% o ile dobrze liczę. I kosztuję Cię to ok 11,50zł z energią (kg pelletu 2,5zł i 0,5kWh energii).

Załóż podlicznik i porównaj. Osobiście nie wierzę w to co podaje producent na swoich wyliczeniach.

@ManiekBasick U siebie grzeję bojler do 61' grzałką elektryczną. Najczęściej grzanie kończy się ok 13:00 by skorzystać jak najwięcej z energii z PV. Średnie dobowe to 5kWh przy rodzinie 2+3. Pomiary temp w górnej części zbiornika i straty aktualnie po dociepleniu bojlera dodatkowymi 5cm wełny sam zbiornik + wszystkie rury do zbiornika do 50cm od niego to ok 1' na 6h. Bez ocieplenia tzn na fabrycznym ociepleniu (styropian 5cm) straty wynosiły ok 3'. Jak wrócę do domu postaram się zrobić zrzut ekranu z domoticz.

@wacio1967a no właśnie. To teraz daje to właściwy obraz jakie to masz faktycznie koszty. Bez dystrybucji wyliczenia co najmniej bez sensu. Koszty dystrybucji ponosi każdy z nas czy to nam się podoba czy też nie.

Aktualnie to nikt nie może zagwarantować kiedy będzie PC. Gdyż brakuje komponentów. Cała Europa je instaluje. Do czasu montażu pompy pozostaje zaopatrzyć się chociażby w grzałkę elektryczną która będzie grzała w trybie przepływowym.

@wacio1967 Sprawdź dobrze jakie masz koszty energii nawet bez vat ale z dystrybucją. Gdzie jest taka tani 1kWh w drogiej i taniej taryfie? W PGE aktualnie koszt netto wraz z dystrybucją dla taryfy G12 to: 0,73gr i 0,35 (tania/droga). Chyba że podane ceny są zeszłoroczne z początku 2021r.

Podaj wartości jakie są na zaworze bezpieczeństwa pod zbiornikiem przeponowym.

Jak dla mnie to reduktor jest ustawiony na 3 bary. Znaczy że w sieci masz tak niskie ciśnienie. Odczytaj wartości z zaworu bezpieczeństwa albo zrób zdjęcia dokładne.