neokowal1

Nie ma konkretnej temperatury bezpiecznej dla kotła. Temperatura punktu rosy dla spalin, zależy od wilgotności paliwa i dostarczonego do spalania powietrza. Im większa wilgotność tym wyższa temp.punktu rosy. Naukowcy i producenci kotłów zalecają temp. na wyjściu z kotła około 60 st. i suche paliwo. Przy mokrym paliwie napewno więcej, ale nie wiem ile.

Nie pocieszyłeś!!!!!!! Nie uważam żeby 30 na powrocie dawało jakąś różnicę, czy to grawitacja czy pompowy. Wręcz przeciwnie, uważam że jeżeli ktoś na grawitacji ma 50 na wyjściu to na powrocie będzie miał ze 30. Po włączeniu pompy i utrzymaniu na wyjściu 50, na powrocie będzie miał ze 40.

Mniej więcej wiem o co chodzi. Ja bym to widział tak: jeżeli do kotła wraca 30 st., to na wyjściu z kotła przy grawitacji będzie więcej niż przy układzie pompowym. Ale żeby aż 10 razy dłużej? Sam mam grawitacje i nie pocieszyłeś mnie.

Możesz wyjaśnić skąd taka różnica? Proszę!!!!!!!

Zanim kupisz groszek do niego, weź najpierw trochę na próbę. Kiepski groszek powoduje spiekanie i wygaszanie paleniska. No i koniecznie zabezpiecz powrót kotła przed niską temp. ( np: zawór 4d).

Przy takim paleniu mokrym miałem przy 40st. jego dni są policzone. Jak przerdzewieje kupisz nowy taki który spala 25 - 30 kg węgla na dobę.

Musisz podać więcej szczegółów. Czym palisz jakie masz ustawienia?.

Bardzo ładny, napisz jaka to moc i czy obrotowa retorta. Co do wad to czyszczenie wymiennika. Trzeba wygasić żeby to zrobić.

Moim zdaniem to też nie komin. Gdyby był słaby ciąg to dymiłoby się z kotła wszystkimi możliwymi otworami. Wydaje mi się że to za mało kaloryczne paliwo, a więc zbyt mała temperatura płomieni. Recepta na szybsze grzanie to dobre paliwo i nie przymykaj tak bardzo dopływu powietrza do paleniska. 3 -4 mm na dolnych drzwiczkach to za mało.

Zobacz podobny temat: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2535

Mam podobną instalację, z kotła usytuowanego w domu ogrzewam warsztat 100m2 oddalony o około 12m. Kocioł stałopalny z podajnikiem. Instalację c.o poprowadziłem rurami PP PN20 (do 60st), w otulinie z pianki, w rurze kanalizacyjnej 110. Rury PP pod ziemią z kręgu bez łączenia. Wszystko działa dobrze, ale musisz zwrócić uwagę na pętle kompensacyjne długiego prostego odcinka pod ziemią, no i dobrze by było gdyby do rury kanalizacyjnej nie dostawała się woda gruntowa. Gdyby do rur miałaby się dostać woda to straty byłyby jednak zbyt duże. C.w.u nie podprowadziłem ze względu na duże straty w ewentualnej cyrkulacji, a bez cyrkulacji to nie ma sensu.

Wystarczy sam zawór 4d. Wtedy ręcznie ustawiasz pożądaną temp. na grzejnikach mniejszą niż na kotle.

Dodan, nie rezygnuj z tego kotła zbyt pochopnie bo możesz znowu żałować. To są naprawdę dobre kotły, tylko w twoim wypadku to po pierwsze kocioł przewymiarowany, a po drugie spalanie kalorycznego groszku wymaga częstego czyszczenia kotła. Na twoim miejscu wypróbowałbym go jeszcze przy spalaniu dobrego pelletu z drzwew liściastych. Pellety z zasady produkują mało sadzy i popiołu, a kocioł będzie lepiej wykorzystany z racji mniejszej kaloryczności opału.

Co do tabeli to wydaje mi się że wyliczenia są rzetelne i obiektywne. Nie rozumiem po co ktoś zadałby sobie tyle trudu żeby zrobić blędne i nieobiektywne wyliczenia. Jeśli chodzi o dobór źródła energii to jak to się mówi "każda potwora znajdzie swego amatora". Jeśli ktoś ma super ocieplony dom i zapotrzebowanie średnie na energię: 2kW - c.o, 1kW - c.w.u (dom 5 litrowy), to nie będzie kupował kotła na ekogroszek, których minimalna wielkość to chyba 12kW. Oszczędności niewielkie, a kłopot z czyszczeniem, ładowaniem, sadzami itd. Ale jeżeli ktoś miałby wydać na LPG 10000PLN na sezon, to chyba warto przerzucić się na tańsze źródło energii. Co do sprawności kotłów na paliwo stałe: to wartości 80 - 90% dotyczy spalania z mocą nominalną i przy prawidłowym ustawieniu sterownika. Jeśli ktoś nie umie prawidłowo ustawić kotła i ma kocioł np: 25kW przy zapotrzebowaniu 5kW to sprawność takiego kotła potrafi spaść poniżej 50%. W takim przypadku koszty ogrzewania będą porównywalne z kotłem na LPG.

Ja mam instalację grawitacyjną i wszystko pięknie chodzi. Z kotła rury 2", za każdym rozgałęzieniem redukcje, do 1" w pionach. Wszystkie rury poziome z lekkimi spadkami, zawory starego typu odkręcone na full. Jeśli zawór 4d to duży, ja mam 1/1/2".

Żeby podgrzać te w sumie 1800l wody od temp. 10 do 90st. musisz spalić około 30kg węgla o kaloryczności 25MJ/kg ze sprawnością 80%. Jeżeli twój kocioł da radę spalić taką ilość w żądanym czasie to ok. Trzeba wziąć pod uwagę że ani brykiet ani drewno nie ma takiej kaloryczności, a więc tych paliw trzeba odpowiednio więcej. Zauważ również że w czasie normalnej eksploatacji nie będziesz podgrzewał wody od 10st.

Myślę, że kotły pracujące w trybie letnim, ze względu na swoją sprawność powinny wyglądać mniej więcej tak: http://www.defro.pl/image,f69836b0f8d492b9...20213d5e,b.html http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...utura_econo.php http://www.kielar-eco.pl/index.php?p=galle...13&iPhoto=2 http://www.ulrich.com.pl/Urzadzenia/31-Kom...;p_search_1=246 Przy takiej konstrukcji sprawność wynosi z pewnością więcej niż 38%

Powierzchnia kotłowni w sam raz na kocioł + osprzęt, na opał zdecydowanie za mało. Musisz się liczyć z tym że każdy opał musisz mieć suchy (najlepiej kupować latem), a więc przechowywanie pod chmurką nie wchodzi w grę. Co do kotłów to uważam że nie ma złych kotłów tylko źli palacze. W każdym trzeba się nauczyć palić, a szczególnie w tych z podajnikiem i o każdym przeczytasz niepochlebne opinie od tych co to nie umieją palić. Zanim uzyska się zadowalające efekty, trzeba czasami długie godziny spędzić w kotłowni i testować różne ustawienia sterownika.

Jeśli chodzi o moc kotła to dla nowego budownictwa przy współczynniku U~0,3 W/m2K kocioł 15kW jest wystarczający do powierzchni 230m2. Zobacz tu: http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=324

Mam pytanie do posiadaczy kotła Taurus Gaur. Jak wyglada wymiennik obecnie produkowanego kotła 18,5kW. Czy tak jak na rysunku iw instrukcji serwisowej same pólki poziome, czy są jeszcze w górnej części kotła takie rurki (płomieniówki). Jak wygląda czyszczenie takiego kotła, chodzi o dostęp i narzędzia.

Dobrze kumasz. Nie wiem jak w innych kotłach ale u mnie w tłokowcu jest klapka umieszczona między dmuchawą a paleniskiem, która uniemożliwia dopływ powietrza do paleniska gdy dmuchawa nie pracuje. Gdyby tej klapki nie było paliwo spalałoby się na palenisku w trybie nadzoru i temperatura zamiast spadać rosłaby, żar cofałby się bardzo blisko podajnika, a po przejściu ponownie w cykl pracy nie byłoby na palenisku paliwa, które mogłoby się palić. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza przy dużym ciągu kominowym.

Temperatura punktu rosy, czyli temperatura poniżej której zaczyna się zjawisko wykraplania pary wodnej na elementach wymiennika, zależy nie tylko od temperatury na powrocie do kotła ale również od wilgotności paliwa. Im większa wilgotność paliwa tym wyższą temperaturę musimy mieć na powrocie, aby nie nastąpiło zjawisko roszenia. Dlatego trzeba dbać o suchość paliwa, a dużym błędem jest palenie w piecach miałowych mokrym miałem na niskich temp. bez zaworu 4d.

Oczywiście, że wełną mineralną lepiej, styropian pod wpływem wysokiej temp. topi się i odkleja, co mnie jeszcze bardziej upewniło w słuszności decyzji o termoizolacji. Na podstawie moich wyliczeń naprawdę warto to zrobić.

Zastanawia mnie jak to wyliczyłeś? Czyżbyś miał licznik zużycia ciepłej wody, a może licznik zużycia energi elektrycznej przez bojler?

A ile opału zużywałeś dziennie w najchłodniejsze dni? Musisz wybrać taki kocioł, który ma komorę spalania na tyle dużą, żeby przy załadowaniu do pełna starczało ci na 24 godz. Wtedy w najchłodniejsze dni będziesz ładował piec raz dziennie a w cieplejsze raz na dwa, trzy dni.