neokowal1

Dobrze kumasz. Nie wiem jak w innych kotłach ale u mnie w tłokowcu jest klapka umieszczona między dmuchawą a paleniskiem, która uniemożliwia dopływ powietrza do paleniska gdy dmuchawa nie pracuje. Gdyby tej klapki nie było paliwo spalałoby się na palenisku w trybie nadzoru i temperatura zamiast spadać rosłaby, żar cofałby się bardzo blisko podajnika, a po przejściu ponownie w cykl pracy nie byłoby na palenisku paliwa, które mogłoby się palić. Zjawisko to widoczne jest zwłaszcza przy dużym ciągu kominowym.

Temperatura punktu rosy, czyli temperatura poniżej której zaczyna się zjawisko wykraplania pary wodnej na elementach wymiennika, zależy nie tylko od temperatury na powrocie do kotła ale również od wilgotności paliwa. Im większa wilgotność paliwa tym wyższą temperaturę musimy mieć na powrocie, aby nie nastąpiło zjawisko roszenia. Dlatego trzeba dbać o suchość paliwa, a dużym błędem jest palenie w piecach miałowych mokrym miałem na niskich temp. bez zaworu 4d.

Oczywiście, że wełną mineralną lepiej, styropian pod wpływem wysokiej temp. topi się i odkleja, co mnie jeszcze bardziej upewniło w słuszności decyzji o termoizolacji. Na podstawie moich wyliczeń naprawdę warto to zrobić.

Zastanawia mnie jak to wyliczyłeś? Czyżbyś miał licznik zużycia ciepłej wody, a może licznik zużycia energi elektrycznej przez bojler?

A ile opału zużywałeś dziennie w najchłodniejsze dni? Musisz wybrać taki kocioł, który ma komorę spalania na tyle dużą, żeby przy załadowaniu do pełna starczało ci na 24 godz. Wtedy w najchłodniejsze dni będziesz ładował piec raz dziennie a w cieplejsze raz na dwa, trzy dni.

Chciałbym podzielić się z Wami, wydaje mi się pożytecznymi spostrzeżeniami. Od roku jestem użytkownikiem kotła z podajnikiem. Ponieważ stwarza on możliwość grzania c.w.u w ciągu całego roku, postanowiłem z tego skorzystać. Poprzednio bojler w okresie letnim pracował na grzałkach elektrycznych. Jakież było moje zdziwienie po przeliczeniu spalanego opału, że oszczędności są niewielkie, za to w pomieszczeniu gdzie stoi kocioł, w piwnicy domu, gdzie kiedyś mogłem latem chłodzić piwko zrobiło się bardzo ciepło. Postanowiłem kocioł ocieplić tzn: okleiłem niektóre elementy kotła styropianem 2cm i dorobiłem od czoła kotła dodatkowe drzwi ocieplone styropianem. Efekt? Dwukrotnie mniejsze spalanie w trybie letnim (tylko c.w.u) i zimna piwnica. Oszczędności dobowe w zużyciu opału około 2,5 kg, co w przeliczeniu na rok daje około 900 kg paliwa. Wnioski? Przy zakupie kotła mało kto zwraca uwagę na to jak kocioł jest ocieplony, a warto, zwłaszcza jeżeli chcemy go używać przez cały rok. Może dobrze by było gdyby producenci kotła podawali w parametrach technicznych taki parametr jak: straty własne kotła. Sprawność kotła na poziomie 80 - 90%, w trybie letnim to fikcja.

Witam, Jeżeli interesuje cię utrzymanie temeratury dodatniej, to nie potrzeba żadnych większych inwestycji. Dużo zależy też od tego, czy domek jest dobrze ocieplony czy nie, czy usytuowany np: nad morzem czy na podlasiu. Mogę coś napisać na ten temat z własnego doświadczenia, gdyż posiadam budynek warsztatowy wolnostojący wyposażony w c.o, dobre ocieplenie (10cm styropian), woj. mazowieckie. Ponieważ tegorocznej zimy nie był używany, więc tylko pilnowałem aby temp. nie spadła poniżej zera. Okazało się, że ogrzewanie załączyłem na kilka nocy przez kilka godzin gdy temp. na zewnątrz dochodziła do -20 i to też profilaktycznie niż z rzeczywistej potrzeby. Przy wyższych temperaturach (0 do -10) bez ogrzewania, temperatura wewnątrz utrzymywała się na poziomie +3. Tłumaczę to sobie po pierwsze: dobrym ociepleniem, po drugie: bardzo dużą akumulacją ciepła w murach (pustak żużlowo-betonowy), stropie (żelbetonowy) i posadzce (warstwa betonu grubości 25cm), oraz po trzecie: oddawaniem ciepła z ziemi. Reasumując: warto zainwestować w dobre ocieplenie domku i nie ogrzewać go prawie wogóle, wykorzystując ciepło które emituje ziemia (pod warunkiem że chcemy utrzymać temp. powyżej zera).

Chętnie pomogę ale za mało danych. Jaki to kocioł z podajnikiem czy bez (podaj typ)? Jaki miał suchy czy mokry? Jaki komin, przekrój, wysokość?

No cóż, budynek nieocieplony, pierwszy sezon, trudno wymagać żeby kocioł mało spalał. Poza tym sterownik PID, czyli taki w którym ustawia się ponoć tylko temperaturę dla poprawnego działania kotła. Jak masz czas to posiedź przy nim trochę poobserwuj palenisko, czy nie zrzuca żaru do popielnika, czy strefa ognia jest na całej płycie paleniskowej a nie tylko przy tłoku. Jeśli coś jest nie tak to próbuj korygować czasem przerwy podajnika i siłą nadmuchu. Poza tym kocioł moim zdaniem mocno przewymiarowany jak na taką powierzchnię domu, trudno żeby spalał mało.

Słuszna uwaga. Jak na palenisku nie ma się co palić, to powietrze wdmuchiwane przez dmuchawę tylko schładza kocioł. A więc w dalszym ciągu podtrzymuję swoją tezę, nie ma złych kotłów tylko w każdym trzeba się nauczyć palić.

No a jak sensownie wytłumaczysz, że kotły z podajnikiem spalają więcej, bo na 100% nie jest to wina wymiennika. Po pierwsze: droga spalin zdecydowanie dłuższa ( w moim kotle 4 półki poziome), po drugie czopuch w dotyku zimny, przy długotrwałym cyklu pracy najwyżej ciepły, więc chyba wymiennik zdaje egzamin. W starym kotle zwłaszcza przy rozpalaniu czopuch parzył na odległość.

Mam odmienne zdanie na temat nowych kotłów z podajnikiem. Niedawno wymieniłem swój stary górniak Zębiec na nowy z podajnikiem. Ilość spalanego opału zdecydowanie spadła a w mieszkaniach stała wysoka temperatu. Poza tym miał zdecydowanie tańszy od orzecha, co w sumie daje oszczędności kilkudziesięciu procent. Jeżeli u ciebie spalanie wzrosło to albo opał nie jest spalany i wpada do popielnika, albo zbyt duży nadmuch powoduje wysyłanie energii w kosmos. Proponuje popracować jednak nad ustawieniami kotła, spalanie nie może być większe niż poprzednio.

Przedstawiając bardziej obrazowo to co napisał piotrek automatyk: 1000l wody podgrzanej o 40 stopni magazynuje energię około 50kWh (nie 50kW). Energia ta to równowartość 9 kg węgla o kaloryczności 25MJ spalonego ze sprawnością 80%. Dla dobrze ocieplonego niedużego domu to sporo, ale jeżeli ktoś spala więcej niż 20 kg na dobę, to proponowałbym jednak większy zbiornik.

A skąd ci się wzieło 12,8 kW? Proponuje wziąć jakikolwiek kalkulator mocy i wyliczyć. Ja mam dom 140m2 gorzej ocieplony + bojler 140l na 4 osoby i w okresie największych mrozów -20, bardzo podobny kocioł 17kW Stalmark chodził na 1/3 swojej mocy tzn. 6min.praca, 20 minut postuj. Gdybym teraz kupował kupiłbym jeszcze mniejszy.

No cóż, są tu dwie opinie praktyka i teorytyka. Wnioski niech wyciąga inwestor, on najlepiej wie ile ciepłej wody mu potrzeba w danym czasie.

Dlatego sterowniki w kotłach mają priorytet ciepłej wody, czyli wyłączają pompę c.o i załączają pompę c.w.u grzejąc wodę pełną mocą (np. 17kW). A i tak prawie żadna wężownica w bojlerze nie jest w stanie odebrać takiej mocy. Ale nie o to tak bardzo chodzi. Chodzi o to że w trybie letnim ze średnią mocą około 1kW, lepiej pracuje kocioł mniejszy niż większy.

Wszystkie te kotły to bardzo podobna konstrukcja, chyba takie same sterowniki ST-77, podobna cena, różnią się przede wszystkim miejscem wytwarzania. Moim zdaniem za Stalmarkiem przemawia łatwość czyszczenia wymiennika, gdzie występują tylko same półki bez opłomków. Na rysunkach pozostałych kotłów widzę opłomki, które są trudne do dokładnego wyczyszczenia (ale może to zaleta że są i zwiększają powierzchnię wymiennika). Chyba wszystkie godne polecenia.

Widzę że kolega automatyk jest dużym praktykiem. Ja tam lubię sobie jednak wyliczyć wszystko żeby wiedzieć napewno. Zadałem więc sobie pytanie: jaką średnią moc musi oddać kocioł c.o. na podgrzanie 500l wody od temp. 10 do 50 stopni w ciągu doby. 500l ciepłej wody na dobę dla rodziny to chyba wystarczy. A oto rozwiązanie: 500kg*40deg*4190J/kg*deg=8380000J 8380000/24/3600=969,9W Zatem na podgrzanie 500l wody w ciągu doby, kocioł musi oddać średnio około 1kW swojej mocy. Czy jest zatem sens dwukrotnie zwiększać moc kotła żeby zapewnić ciepłą wodę dla całej rodziny?

Zgadzam się z tym co pisze automatyk nt. wielkości zbiornika c.w.u, jeżeli nie używasz wanny tylko prysznice to nawet 140l wystarczy. Nie zgadzam się natomiast co do wielkości kotła. Rozstrzygnęłoby tu dokładne obliczenie zapotrzebowania na energię np: za pomocą darmowego programu OZC - tu masz link: http://www.kociewie.info.pl/download.php?id=001016010. Moim zdaniem przy tej powierzchni, ociepleniu ścian i oknach PCV, średnie dobowe zapotrzebowanie na energię nie przekroczy 10kW. Popatrz na kilka przykładów wyliczeń na forum - http://forum.muratordom.pl/obliczenia-w-ozc,t96412.htm. Co do sterownika PID w kotle z podajnikiem tłokowym to na własnym przykładzie wiem że sterownik ST-77, w zupełności wystarcza i nie ma co przepłacać za PID-a, no chyba że będzie w standarcie to co innego. Zawsze można go zaprogramować tak, że będzie pracować jak zwykły.

Potwierdzam, każdy kocioł z podajnikiem tłokowym efektywnie spali ekogroszek, a w zasadzie wszystko co ma granulację mniejszą od 40mm. Chyba każdy też posiada dodatkowe wysuwane bądź wkładane dodatkowe palenisko na którym można palić drewnem. Co do regulacji temperatury w pokoju to: w nowoczesnych układach c.o. sterownik kotła powinien zapewnić stałą wysoką temperaturę kotła (około 60 stopni) ze względu na: efektywne spalanie i możliwość występowania korozji niskotemperaturowej przy niższych temp. Do sterowania temp. w pokojach służy zawór 4drożny, który może być regulowany oddzielnym sterownikiem współpracującym z czujnikiem pokojowym i siłownikiem. Jeśli chodzi o ranking tego typu kotłów to większość z forumowiczów nie ma skali porównawczej, gdyż większość posiadała tylko jeden taki kocioł. Jedni będą swój wychwalać inni na niego psioczyć. Ja od roku posiadam Stalmarka 17kW i jedno co mogę napisać to, że narazie jestem z niego zadowolony.

Może Ling Duo? http://www.klimosz.pl/lingduo.htm

Jeżeli można jeszce co wtrącić to uwaga nt. wielkości kotła. Nie wiem skąd masz takie wyliczenia że kocioł ma być 25kW?. Jeżeli nowy dom ocieplony i okna nowe z szybą zespoloną to przyjmuje się 50W/m2. Ja np: mam kocioł 17kW na 140m2 + bojler 140l na 4 osoby i w czasie tegorocznej zimy przy -20 nocami pracował z max. mocą około 6kW. Przewymiarowanie kotła też nie jest dobre, szczególnie jeżeli ma pracować w trybie letnim ze średnią mocą około 1 kW.

Moim zdaniem nie jest to dobry schemat. Zajrzyj na ten link. jest tam dobry schemat z wykorzystaniem zaworu 4d, który jest bardzo dobrym i tanim rozwiązaniem. http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html

Zgazdzam się z tym co napisał automatyk. Dodałbym do tego jeszcze, że współpraca kotła ze zbiornikiem zwłaszcza w układzie grawitacyjnym, powoduje o wiele bardziej stabilną pracę kotła. Zbiornik zwłaszcza duży (300l) jest jakby buforem energii, przez co kocioł ma bardziej stabilne obciążenie.

Tu masz darmowe programy do obliczeń OZC: http://www.kociewie.info.pl/download.php?id=001016010