Gredy

Odnośnie moich przygód z mpm. W lecie, dzień jak co dzień ,rozpalanie na samo CWU. Rozpaliło się, temp podskoczyła do 40*C. Zawiesiłem klapke od PG na miarkowniku, poszedłem zadowolony(miarkownik ustawiony na 90*C) Przychodzę za dwie H na kotle 95*C(od razu wiedziałem że coś poszło nie tak) w kotle wygaszony opał, boiler zimny. Okazało się że nie otworzyłem jednego zaworu :/. Pomimo już solidnego rozpalenia, miarkownik zamykając klapkę PG zadusił płomień i kocioł się NIE ZAGOTOWAŁ!!! :) Pomimo że nie miało co odbierać ciepła, ez żadnych wybuchów a ni nic innego nie było dostępu tlenu, piec został wygaszony. No nie miła sytuacja :/ Sam zastanawiałem się nad zainstalowaniem w wyczystce. Jednak po przeanalizowaniu fizycznych właściwości, zamontowany mam rck ok 50cm nad czopuchem, na tą chwile nie widzę minusów :) Choć do pełni szczęścia, brakuje mi pomiaru temp na wylocie z komina ;)

Ja wwiercałem się w dwóch miejscach, przed przesłoną i 7cm za dławikiem na czopuchu. Na wpełni otwartym przelocie spalin, różnice były minimalne o ile były. Sonde starałem się umieścić w samym środku czopucha. Skoro na górze cieplej na dole chłodniej środek powinien być optymalny ;-)

Czytając zasady przyznawania certyfikatów moc nominalna jest moc w której kocioł ma największą sprawność. Czystość spalin i odpowiednią temp spalin. Odnośnie jakie ustawienia, niestety każdy opał ma inne :/ Trzeba by posiadać aparaturę pomiarowa by to określić. Gdzieś wcześniej już pisałem podstawowe ustawienia dla mocy 12-14kw ( przy rozpalaniu w popielniku na wewnętrznej stronie drzwiczek, przysłonić do połowy otwór. Rozetka z Pw z jednej strony zasłonięta z drugiej ustawić szczelinę 22-25mm. Po osiągnięciu temp zadanej zmniejszyć szczelinę z Pw do 12-17mm.) Na takich ustawieniach spalanie podczas testów było optymalne. :)

Fakt trochę sporo :/ Lecz trzeba zwrócić uwagę że jest to pierwsza wersja mpm-a i po modyfikacjach. Mniejsza z komora załadowczą, ale bardziej chodzi o palnik. Od samego spodu palnika, jedna ściana jest obłożona szamotem, druga w jakichś 60% jest zasłonięta szamotem. Myślę że dla tego mogą wynikać tak wysokie temperatury. Tutaj kieruje do Tomasza pytanie, jak teraz z temperaturami na wirowym palniku? Tak naprawdę na większość zadanych pytań, nie znam odpowiedzi. Niestety nie było mnie na badaniu w instytucie. Wiem że tam warunki są powtarzalne, zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 z ciepłomierzami, wymuszonymi ciągami itp, itd. Nie przypuszczam by akredytowany instytut miał chęć zmieniać cokolwiek w dokumentach, tym bardziej średnią temp spalin, cokolwiek to znaczy ;) Ale kolega Brodekb dobrze zauważył że takie pomiary mają bardzo wiele zależnych. Jak widać testy były wykonywane na węglu bardzo mocnym, używając słabszego opału, trzeba przez taki sam zład palącego się paliwa, przepuścić większą ilość PP. W szczególności tyczy się to drewna. Większa ilość PP = większy ciąg, spaliny szybciej przepływając przez wymiennik, temp spalin jest wyższa. Niby jest coś takiego jak laminarny przepływ spalin, ale on tego nie zrekompensuje w 100% Do tego dochodzi czystość wymiennika, na testach kocioł jest nowy, bez najmniejszych zabrudzeń. Nie mogę znaleźć ale gdzieś czytałem ile straty przynosi 1mm sadzy na wymienniku :/ Głupio się przyznać, wczoraj czyściłem kocioł po ok dwóch miesiącach palenia :/ pomimo że sadzy na wymiennikach nie było więcej niż 2-3mm. Po wyczyszczeniu kotła dało się odczuć różnice. Niestety wszystkie mądre osoby, nie bezpodstawnie twierdzą że czyszczenie kotła powinno się przeprowadzać raz w tygodniu :/ Ja staram się utrzymywać temp spalin na ustabilizowanym kotle w granicach 150-170*C i wiem że mniejszych nie chce w kominie. Jak zmniejszałem drastycznie moce, musiałem sztucznie podnosić tą temp, niestety spadały na ustabilizowanym kotle, poniżej 100*C Pozdrawiam Grzegorz P.s Łojojoj ile odpowiedzi się pojawiło zanim naskrobałem wszystko to co napisaliście wcześniej ;) Dzięki za dobre słowo :)

Drzwiczki testuje, sprawdzam czy przy paleniu drewnem nic z rusztem się nie dzieje. Na tą chwile drzwiczki nie są dostępne. :-\

Odnośnie zatykającego sie palnika. Przy odpowiednim ciągu palnik powinien się sam oczyścić z lotnych materiałów, otwierając na jakiś czas klapkę krótkiego obiegu :) Niestety jeśli w palniku znalazły sie ciężkie,niepalne kawałki opału tak prosto już nie jest. Ja czyściłem jak już wygasało, otwierałem klapkę K.O i pogrzebaczem, przez wyczystkę górną wypychałem ciężkie osady do komory załadunkowej. Więcej niż minutę nie powinno to trwać ;) Możesz testować skosy, ale już Ci mówię że pogorszą kulturę pracy palnika :/ Przeszedłem też przez trzy wersje palników D.P i niestety tam tez występuje ten problem :/ w szczególności w I wersji, którą pokazałeś. Tak sobie myślę że jeśli nie palisz jeszcze z max mocą a chcesz palić non stop powinno pomóc, położyć połówkę cegiełki szamotowej pod samym zawirowywaczem ( będzie pasować idealnie ;) ). Zmniejszy się moc kotła zarazem zostawiając więcej miejsca na popioły. Niestety prawdopodobnie może pojawić się efekt większego dymienia z komory, przy dokładaniu. Trzeba by to przetestować :) W samej blasze mam wycięty prostokąt na przeciw palnika i uważam że ułatwia ewentualny dostęp do niego, ale i wydłuża stało palność na węglu, dużo dłużej można nie odpopielać ;). O pełną klasę piątą na tą chwile nie walczymy, tłumaczyłem już z jakich powodów. Przy teraźniejszych parametrach, będziemy mogli dalej sprzedawać nasze kotły po wejściu nowych przepisów :) Więc nie znikniemy z rynku tak szybko ;) Cieszy mnie twoja obiektywna opinia, pomimo drobnych niedogodności. Nie spoczywamy na laurach i cały czas testujemy,sprawdzamy rozwiązania,które mamy nadzieje poprawią ergonomie użytkowania kotła :) Pozdrawiam Grzegorz

Powiadasz drzwiczkami nad popielnikiem ;) Własnie testuje teraz takie rozwiązanie :) Miarkownik jest podłączony pod dolne drzwiczki, piętro wyżej pale na stałej szczelinie. Trzeba mieć tylko świadomość że przy węglu, taki sposób natleniania opału może skończyć się wygięciem ruszt żeliwnych :/ Brak chłodzenia, więc trzeba uważać. Na drewnie na tą chwile widzę same zalety podawania tak powietrza.

Tak jak napisał poprzednik, ciężko oszacować czas wypalania jednego zasypu. Powiem tak , u siebie przy zmniejszonym zasypie o 1/3 palenie olchą (słabe drewno) z brykietem, też bez szału. Zaczynając od zimnej instalacji czas wypalania to 4-5h Przy temp 0-+5*C na zewnątrz.( stosuje RCK z nastawą 20 Pa ;) ) Jak już instalacja się rozgrzeje,kocioł ustabilizuje prace, czas się wydłuża o ok 2h. Niestety nie pamiętam z poprzedniego sezonu, jakie były wyniki na drewnie. Tym bardziej że, kombinowałem z różnymi palnikami. Od czasu wprowadzenia przez producenta,komory wirowej, palę na oryginalnym wirowym palniku. Osobiście uważam że znacznie została poprawiona efektywność ,dzięki jego zastosowaniu. W zeszłym sezonie, jak paliłem węglem ( Sobieski, groszek) Przy temp na dworze 0*C -10*C zużycie oscylowało od 0.7 -1kg/h Fakt że miałem mocno wyspecjalizowany Palnik ;). Aczkolwiek przypuszczam że teraz na oryginalnym, zużycia nie powinny być jakieś diametralnie inne. :) Jak zastosujesz blachę, twoje zużycie opału powinno się zmniejszyć, będziesz go spalał z większa sprawnością. Ilość węgla palącego się na raz, będzie sporo mniejsza a ilość powietrza przepływającego przez niego taka sama o ile nie większa. Dzięki czemu uzyskasz znacznie większe temperatury w samym palniku pozwalające na dokładniejsze spalanie. Pozdrawiam. Grzegorz

Witam. @bigcountry. Postaram się zobrazować z czego mogą wynikać problemy, niektórych użytkowników palących drewnem. Może Twoje pretensje będą mniejsze Widzisz z drewnem jest podobnie jak z węglem, jest sporo rodzajów o rożnej kaloryczności a co ma chyba największe znaczenie, różnej wilgotności. Żeby nie być gołosłownym, znalazłem badanie, które pokazuje ,jak duży wpływ ma wilgoć drewna w stosunku do efektywności. 4.1. BADANIE I – WILGOTNOŚĆ PALIWA 16%, WARTOŚĆ OPAŁOWA – ANALITYCZNA 14900 kJ/kg Urządzenie grzewcze zostało zainstalowane na stanowisku pomiarowym zgodnie z normą PN-EN 13229. Do komory paleniska doprowadzono powietrze pierwotne pod popielnik. Do przeprowadzenia pomiarów użyto drewna grabowego o średniej wilgotności 16% i analitycznej wartości opałowej na poziomie 14900 kJ/kg. Wilgotność na tym poziomie uzyskuje się poprzez sezonowanie świeżo ściętego surowca przez około 2 lata. Obwód polan mieścił się w zakresie 30-35 cm. W tabeli 1 wyszczególnione zostały warunki w jakich zostały przeprowadzone pomiary oraz uśrednione wartości tlenu, tlenku węgla i dwutlenku węgla zawartego w spalinach powstałych podczas procesu spalania. Uzyskane wyniki przeliczono wg procedury obliczeniowej zawartej w pkt. A6 normy PN-EN 13229 i umieszczono w tabeli 2. Średnia sprawność cieplna wkładu kominkowego wyniosła 69% natomiast emisja CO przeliczona na 13% tlenu wyniosła 0,094% Wykres umieszczony na rys. 3 przedstawia graficzną interpretację zawartości tlenu i tlenku węgla z dwóch paleń. Spalanie drewna można podzielić na kilka róż- nych faz. W pierwszej fazie następuje odparowanie znajdującej się w drewnie wody. W komorze spalania pojawia się duża ilość tlenu. W kolejnej fazie następuje odgazowanie części lotnych. Podczas tej fazy wzrasta poziom tlenku węgla, po czym następuje zapłon i wypalanie się powstałego gazu. Końcowa faza to spalanie pozostałego węgla drzewnego – zawartość tlenku węgla maleje, a tlenu rośnie. Uwaga: Obliczenia zostały wykonane zgodnie z procedurą obliczeń zawartą w pkt. A6 normy PN-EN13229 4.2. BADANIE II – WILGOTNOŚĆ PALIWA 40%, WARTOŚĆ OPAŁOWA – ANALITYCZNA 14900 kJ/kg Wkład kominkowy został również przebadany przy spalaniu drewna o średniej wilgotności zawartej w granicach 40%. Drewno o takich parametrach odpowiada świeżo ściętemu surowcowi nie poddanemu procesowi suszenia. Wyniki uzyskane podczas palenia wkładu kominkowego zostały zamieszczone w tabelach 3 i 4 oraz na rys. 4. Badanie przeprowadzono w niemal identycznych warunkach jak w przypadku badania pierwszego. Pomimo użycia zasypu o takiej samej wadze i kaloryczności otrzymane wyniki odbiegają od wyników przedstawionych w podrozdziale 4.1. Zastosowanie mokrego drewna spowodowało znaczne obniżenie średniej sprawności cieplnej wkładu kominkowego, która wyniosła 42,9%. Średnia temperatura spalin podczas drugiego badania była niższa o 80°C w stosunku do średniej temperatury spalin z badania pierwszego. Link do badania z rysunkami ;) http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_25/08_25_56.pdf Wyobraź sobie że ktoś stara się ogrzać spory zład wody(stara instalacja) Mokrą topolą ;) Następną bardzo ważną sprawą, w prawdziwym kotle dolnego spalania, jest ułożenie drewna. Dam przykład. W komorze załadowczej mpm ds 12-14kw opał rozpala sie na wysokość około 20cm od rusztu. Wrzucając niedbale (moja kobieta ;) ) drewno, patyki i co tam jeszcze mamy do spalenia. Palący się opał, potrafi wypełniać te "20cm" w 20-30% Niby się pali ,lecz problem z osiągnięciem mocy :/ Często wtedy też występuje zbyt małe zapopielenie ruszt, w szczególności przed samym palnikiem. Przez co powietrze, znajduje sobie łatwiejsza drogę i zamiast uczestniczyć w spalaniu przechodząc przez cały opał, omija go. Wpadając tuż przed wlotem do palnika, chłodząc wymiennik. Czasami słyszę że "poprzedni kocioł dawał radę sobie bez żadnych układań drewna ,itp" Po zagłębieniu sie w temat "poprzedni kocioł" to górniak, palony od dołu, lub górno-dolny. Tylko w tych kotłach rozpala się cały zasyp i pomimo że kocioł ma, powiedzmy 15kw w chwili zajęcia się całego wsadu opału,potrafi osiągać moce rzędu kilkudziesięciu Kw/h, przy odpowiedniej dawce powietrza. Mój poprzedni kociołek taki był :/. Cały wsad węgla,wystarczał na 3-4godz Przez pierwszą godzinę sie rozpalało, następne dwie godz walczyłem z nadmiarem mocy, zamykałem wszystko co tylko mogłem i w końcu jak dotrwałem do 4g... palenia mogłem na spokojnie zostawić kotłownie na godzinkę ;) Mam nadzieje że troszeczkę zobrazowałem z czego mogą wynikać problemy z palenia drewnem a jest jeszcze kilka. Reasumując według mojej oceny, opanowanie prawidłowego spalania drewna, jest bardziej wymagające niż palenie węglem. Jest sporo zależności które maja wpływ na końcowy efekt. Aczkolwiek stosując odpowiedni opał nie stwarza żadnych problemów, wręcz zyskuje,brakiem popiołu, ładnym zapachem, itp :) Ogrzewam 213m* słabo ocieplonej chatki, kociołkiem 12-14kw . Na tą chwilę, jeszcze przepalam drewnem( olcha) i jego pochodnymi (brykiet) Cały czas mam zmniejszoną komorę spalania o 1/3 palnik oryginalny "wirowy" Przypuszczam że moc mojego kotła bezproblemowo wystarczy mi na ewentualne,tęgie mrozy. Aczkolwiek będąc przezornym mam w kotłowni przygotowane trochę węgla na mroźny kataklizm ;) Trzeba zadawać sobie też sprawę, że w większości odwiedzający "nasze" forum, to osoby które mają jakieś problemy czy dylematy tyczące się ogrzewania, lub pasjonaci, którzy po prostu, to lubią :) "Normalnych" użytkowników, którzy kupili kocioł i są zadowoleni z użytkowania, jest jak dymu w spalinach Mpm-a ;) I tak jestem bardzo mile zaskoczony, sporą liczbą pozytywnych postów :) Pozdrawiam. Grzegorz Ps. Sorki za trochę zbyt długi elaborat ;)

Hejka. W twoim kotle, nawet jeśli jego moc była by odpowiednio dobrana, nie ma bardzo szans na osiągnięcie sprawności, pozwalającej na spalanie tlenków, itp, bez przeróbek. Wiec po dodaniu dodatkowego poboru mocy, ilość spalanego drewna się tylko zwiększy. Jedynie co zyskasz, to kultura pracy kociołka się poprawi, większa stabilność, mniej dymu. Pozdr. Grzegorz

Paliłem tym groszkiem i bardzo ładnie sie spala, bez spieków i zawiesania. Jedynie co, to trochę popiołu ma. Pamiętaj tylko że stosując drobniejszą frakcje z tej samej ilości(objętość) uzyskasz większą moc, co nie zawsze jest potrzebne ;-)

Jak słaby ciąg, pomyśl o wentylatorze wyciągowym. Może nie bedziesz musiał nic burzyć ;-)

Miałem jeszcze sie nie udzielać w dyskusji na temat jakości kotła, licząc że dobry produkt obroni się sam;-). Wyprostuje tylko jedną wypowiedz. Mpm-ds ma piątą klase ekologiczną, a czwartą efektywnosci. Co powoduje że na certyfikacie jest tylko 4 klasa.Jest to celowy zabieg, który świadomie jest wprowadzony przez producenta. Większość naszych kotłów sprzedawanych jest do domów starszych ze zwykłymi,ceglanymi kominami a piąta klasa efektywności wiąże sie z obniżeniem temperatury spalin, poniżej 100*C.Niestety dość szybkio, wiele osób by miało problemy z kondensatem i przesiąkami komina. Na tą chwile, zdobycie certyfikatu na "5"nie jest jakimś wielkim problemem ;-) Pozdrawiam Grzegorz Ps. Piąta klasa nie jest panaceum dla wszystkich. Bądzmy tego świadomi ;-)

Sprawdzałeś czy komin ma szczelne wszystkie wyczystki? U moich dziadków(stare budownictwo) jest jeden komin do niego podłączone są dwa kaflowe i jeden zwykły piec, do tego pare wyczystek. Niby zawsze było ok, ale podczas letniego remontu jednego z pokoi,ktoś pozbył się korka od rewizji do komina a że pokoik nie był używany chwile zajęło zanim problem został rozwiązany ;-) Miałem też reklamacje, że z pieca się masakrycznie dymi :-\ Niby komin wysoki,srednica ok, kocioł wpięty w instalacje Co. Tylko ktoś zapomniał czopuch obrobić. W kominie było wybitych pare cegieł a piec był tylko wsunięty czopuchem w dziurę ;-) Niby takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, ale warto sprawdzić podstawy, czy przypadkiem nic nie przerdzewiało,czy obluzowało sie :-)

Z Sobieskieskiego byłem zadowolony, spalał sie czysto i bez zawieszania. Jedynie co to sporo popiołu ma, ale za tą cenę uważam że warto :-)

http://allegro.pl/showitem/description/5791300796.html Tutaj masz różne rodzaje z rysunkami i wymiarami ;-)

Ładnie, myślę że taki wezyr zrobi lepszą robote, niż oryginalne :-)

Wiktor w pierwszej wersji mpm-ds była taka możliwość. W kotłach z palnikami wirowymi, przegrody się nie wyjmuje!!! Problem nie leży w zbyt małej przepustowości palnika, lecz w tym że, żeby nie zagotować kotła, dławimy mu powietrze pierwotne. Jakiej byś nie miał "dziury" pod pierwszym wymiennikiem, dym nie zostaje wciągnięty do palnika jeśli powietrze pierwotne będzie praktycznie zamknięte. Niestety konstrukcja prawdziwych dolniaków, potęguje kondensacje smoły w komorze załadunkowej. Zasypując kocioł cały opałem, w dolnej części palącej się, jest wysoka temperatura, wyżej w niepalących się jeszcze partach, następuje odgazowywanie opału. Uwalniane są związki chemiczne(dym) ale i wilgoć, które niestety odkładają się na najzimniejszych częściach w kotle. Taka jest fizyka. W dużej mierze, ilość kondensatu zależy od rodzaju opału i jego wilgotności. Jest parę sposobów na zmniejszenie ilości smoły w komorze zasypowej. Ja stosuje drastyczne ograniczenie(blacha) ilości opału palącego sie na raz i przepalanie. Dzięki małej ilości palącego się opału,żeby piec doszedł i trzymał zadaną temp... dostaje sporo PP w znacznym stopniu wietrząc komorę zasypową, ale i przy okazji spalanie jest na przyzwoitym poziomie :) . Czytam że niektóre osoby palą już 24/7 mają kociołek 17-19kw i 200m do ogrzania. Żeby nie było,nie potępiam tego, ale trzeba być świadomym że w dolniaku, tej smoły będzie sporo ;) Pozwolę sobie zacytować, mądrzejszych. Cytat pochodzi ze strony Czysteogrzewanie "Smoła w kotle dol­nego spalaniaJest jeden przy­pa­dek, w któ­rym smoła w kotle jest rze­czą nor­malną i nie należy się nią przej­mo­wać: to smoła w komo­rze zasy­po­wej kotła dol­nego spa­la­nia. Zasmo­le­nie komory zasy­po­wej w kotle dol­nego spa­la­nia jest rze­czą ponie­kąd natu­ralną. Wynika z powol­nego pod­grze­wa­nia znaj­du­ją­cego się w niej opału, który uwal­nia sub­stan­cje smo­li­ste. Jako gorące gazy, uno­szą się one w górę komory, a ponie­waż w pra­wi­dłowo skon­stru­owa­nym kotle dol­nego spa­la­nia nie powinna ona być wen­ty­lo­wana — osia­dają na ściankach. Jest to pro­blem wyłącz­nie este­tyczny i nie ma naj­mniej­szego wpływu na efek­tyw­ność pracy kotła. Powo­dem do nie­po­koju powinna być nato­miast smoła w jakim­kol­wiek innym miej­scu kotła, zwłasz­cza na wymien­niku, bo to ozna­cza mar­no­traw­stwo opału przez nie­pra­wi­dłowe spalanie." Pozdrawiam. Grzegorz.

Na przyklejające się uszczelki, polecam smar miedziany, pamiętam miałem i ja podobne problemy,na początku mojej przygody z mpm-em, zanim zacząłem zmniejszać komorę i podawać powietrze przez środkowe drzwiczki, przy paleniu drewnem i jego pochodnymi :/

Dokładnie jest tak jak Drewniak pisze. Wychodzi że macie przewymiarowane kotły a chcąc palić non-stop opał się kisi, przez co występuje smoła w takich ilościach. Dobrym rozwiązaniem jest przepalanie, na sporych temperaturach. Artur daj jakąś fotkę jak zmniejszyłeś palenisko i o ile.

Już myślałem że palnik wirowy, tak skręcił komin :D

Bardzo fajnie to zrobiłeś. Widzę że przerobiłeś mpm ds I. Przerabiając palnik jakimi teraz mocami możesz palić ,mając przyzwoitą sprawność? Przerabiałeś komorę zasypową w jakiś sposób? Jak z dymieniem? Też kiedyś coś podobnego robiłem, ale niestety u mnie wymiennik szybciej sadzą zachodził,pomimo że płomień wydawał się ok. Kamil, podam Ci ustawienia standardowe, które najlepiej wypadały na badaniach kotła w instytucie. Trzeba jednak pamiętać że każdy opał jest inny i drobne zmiany czasami sa wskazane. Na drzwiczkach popielnika od wewnątrz masz regulacje, ustaw ją w środkowej pozycji. (przysłoń o połowę) Powietrze wtórne podajemy tylko z jednej strony i przy rozpalaniu uchylenie powinno być na 22-25mm. Jak już się rozpali, piec ustabilizuje szczelinę Pw dobrze jest zmniejszyć na ok 17mm. To są ustawienia na których kociołek miał najlepsze spalanie, podczas badań w instytucie. Twój palnik raczej nie będzie a nawet nie powinien tak reagować, znaczyło by to ze masz znacznie przewymiarowany kociołek. Sytuacje którą przedstawiłem, sprowokowałem specjalnie na potrzeby filmu ;) Czyli podgoniłem kociołek, po czym zamknąłem powietrze pierwotne, doprowadzając do wytwarzania sporej ilości niespalonych gazów. Co skutkowało naocznym ujawnieniem,co daje Pw. Normalnie większość gazów spalanych jest w palenisku i w przegrodzie betonowej,zanim dotrą do komory wirowej a w niej dopalane są już te które potrzebują bardzo wysokich temperatur. Przy prawidłowym paleniu naocznie nie da się często zauważyć różnicy, jedynie pokaże ją termometr elektroniczny ;) Do czyszczenia, żadnych szamotów nie wyjmujesz, powinny być czyste bez nagaru sadzy, może być na nich popiół. Wymiennik czyścisz skrobaczką którą powinieneś dostać razem z piecem :) Pozdrawiam Grzegorz

UUU widzę że zaraz z kotła będzie zrobiony pełny automat ;) Do palenia węglem bardzo przydatna sprawa, sam miałem węgiel który miał sporo popiołu i chyba to najbardziej uciążliwa czynność, chodzenie do kotłowni co pare godzi, by tylko odpopielić kocioł ;) Producent wprowadził troszeczkę inne ruszta,o szerszym rozstawie szczelin, chcąc przeciwdziałać temu zjawisku. Wcześniej też myślałem o mechanicznym odpopielaniu i skłaniał bym się ku rozwiązaniu Carinusa na zasadzie wibratora. Choć wiem że każde działające rozwiązania są dobre :) Teraz palę drewnem i jego pochodnymi więc" automatycznie" problem znikł :) Dostaje sporo pytań, na jakiej zasadzie działa Pw i do czego ogólnie służy :) Nagrałem krótki filmik wyjaśniający, co, jak i którędy :) Pozdrawiam Grzegorz

Wiaderko groszku 10l to 8-9 kg . Przyzwoity wynik :)

Otwieraj przymykaj wyczystkie, bedziesz miał manualne rck ;-)