Gredy

Tak jak poprzednik napisał, sporo zależy czym palisz, sortyment, moc opału. Ile przy jednorazowym zasypie go wrzucasz do kotła? Z pobieżnych wyliczeń wynika że twój dom w ciągu 6h na samo utrzymanie temp zadanej 25*C potrzebuje ok 50kw. Nie uwzględniając wody użytkowej, co przy wieczornych kąpielach potrafi parę kw wyssać z kotła ;) Przepalając, zanim kocioł osiągnie zadaną temp... odbiór ciepła, co za tym idzie pobór opału jest bardzo duże. Przydał by się termometr temp spalin na czopuchu, ale pewnie straty kominowe są spore. Masz stare rury, czyli spory zład wody w układzie. Jeśli masz 500L, żeby zagrzać tyle wody z 20*C do 70*C musisz dostarczyć 30kw nie wliczając jeszcze strat na ogrzewanie. Dla wydłużenia stałopalności. -Obniż na noc temp... panujące w domu. -Zrezygnuj z dmuchawy na rzecz miarkownika mechanicznego. - Poczytaj o paleniu metodą kroczącą, są kotły w których można palić tą metodą z powodzeniem co w twoim przypadku może być dobrym rozwiązaniem. - O ile takiego opału nie masz, szukaj mocnego węgla, najlepiej orzech, tylko żeby się nie spiekał. Moim zdaniem, masz trochę za mały kociołek, jeśli chodzi o "piec" Gs. Przy dolniaku, paląc non stop był by idealny ;) Pozdrawiam Grzegorz

Pewnie że się da! Tylko sprawność spadnie :/ Na tą chwilę nie mamy problemów z uszkodzeniami palników. Odlewy są robione z żarobetonu, takiego jak w piecach hutniczych :) ale nawet jeśli coś by się stało i nie było by możliwości montażu nowego palnika (który w 80% składa się ze standardowych cegiełek szamotowych). Można zostawić same cegiełki, zrobić między nimi szczelinę na Pw i Jesteś w stanie dalej palić z dużymi sprawnościami o których niestety większość kotłów na rynku, bez przeróbek może sobie tylko życzyć :/ Kolega @Sono... dobrze prawi, aczkolwiek ja, zastanowił bym się bardziej nad dobraniem mocy. 5-7kw to maleństwo którego pojemność wodna to tylko 27l ;) Jeśli twoja rodzina zużywa sporo ciepłej wody, ten "piecyk" już to odczuje ;) W tak małych instalacjach trzeba naprawdę dokładnie przyjrzeć się poborom ciepła, uwzględnić ocieplenie rur w nieogrzewanej kotłowni,włącznie z pojemnością instalacji. Nie namawiam Cię na większy,droższy kocioł, ale warto się trochę mocniej pochylić nad odpowiednim doborem. Na tą chwile zima jest łaskawa dla nas, czy zawsze tak będzie? Oby :) Zmniejszyć moc zawsze można z chęcią w razie potrzeby pomogę ;) Jeśli planujesz dodatkowe ocieplenie, śmiało bież malucha,będzie idealny ;) Tak jak pisałeś, podjedz do siedziby firmy, popytaj, popatrz, posłuchaj,chłopaki powiedzą swoje zdanie i podejmiesz decyzje. Pozdrawiam. Grzegorz Ps. Jeśli boisz się o ciąg kominowy, zastanów się nad wentylatorem wyciągowym! Choćbyś miał go używać tylko przy rozpalaniu i dokładaniu, podczas normalnej pracy raczej nie będziesz go potrzebował. Przy niewystarczającym ciągu minimum 20Pa znienawidzisz ten piec :/

Hejka. Wszystko o co pytasz było juz napisane. Aczkolwiek rozumiem że czytanie tylu stron, jest czasochłonne ;) Przydało by się jakieś usystematyzowanie wątku. Ustawienia, które najlepiej wypadały na badaniach atestacyjnych kotła w instytucie. Trzeba jednak pamiętać że każdy opał jest inny i drobne zmiany czasami sa wskazane. Na drzwiczkach popielnika od wewnątrz masz regulacje, ustaw ją w środkowej pozycji. (przysłoń o połowę) Powietrze wtórne podajemy tylko z jednej strony i przy rozpalaniu uchylenie powinno być na 22-25mm. Jak już się rozpali, piec ustabilizuje szczelinę Pw dobrze jest zmniejszyć na ok 17mm. To są ustawienia na których kociołek miał najlepsze spalanie, podczas badań w instytucie. Podawanie powietrza na zasyp stosuje się bardziej przy paleniu drewnem, lub mokrym węglem. Odnośnie smoły, nie każdy ma z nią problem, w szczególności osoby z górnym zasypem i suchym opałem :) ( jesli chodzi o zaklejone drzwiczki :/ ) Skłaniam się też do tezy że za problemy smołowania odpowiada tylko i wyłącznie niewłaściwy lub zbyt mokry opał. Sam na tą chwilę zrezygnowałem z palenia samym drewnem (suszone od wiosny) Zostawię je na przyszły sezon. Paląc samym drewnem komora załadowcza była dość mocno zasmołowana, niestety wynika to z dość sporej wilgotności mojego drewna. Widząc co się dzieje,zamontowałem blachę zmniejszającą ilość palącego się opału i wygrzebałem z zakątków mojej kotłowni zeszłoroczny węgiel. Komora załadunkowa przeschła już po pierwszym paleniu :) Przejechałem po okolicznych składach, zakupiłem parę worków z opałem i własnie jestem na etapie wyboru tego naj, naj. Niech się suszy :) Pozdrawiam Grzegorz

Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń. :-)

Jak masz Chwałowice blisko, nie musisz szukać nic dalej :) Oj Witek, trochę bajki opowiadasz :/ W brew twojej opinii, są węgle mocne, nie spiekające się z małą zawartością popiołu, nadające się do kotłów dolnego spalania. Niestety przeważnie za 600zł/t ich się nie dostanie :/ Ale coś za coś ;) Mpm- ds II to nie ten sam kociołek który Ty sprzedałeś, pomimo iż wielu różnic na pierwszy rzut oka nie widać, piec ewoluuje. Rzeczy oczywiste, takie jak palnik wirowy,pw,klapki krótkiego obiegu, itp widać,ale też są inne ruszta(mniej się zapopielają), większe kąty komory załadowczej, żeby opał się mniej wieszał (może dla tego kolega Kristofer82 daje radę spalić węgiel typ 33 dolniaku :)) . Producent nie spoczywa na laurach, stara się cały czas udoskonalać swój produkt :). Wypowiadały się tutaj osoby, które palą weglem i raz na 12h schodzą do kotła w celu odpopielenia ;) Co przy "zwykłym śmieciuchu" jest bdb wynik. Mnie to nie dziwi, sam na wiaderku 10L, słabego węgla ze sporą zawartością popiołu (Sobieski) i paru drewienkach do rozpalenia. miałem podobne wyniki ;). Pozdrawiam Grzegorz.

Witam. Teraz palę drewnem i jakoś nie mam wielkich problemów z tym opałem. Aczkolwiek uważam że palenie nim w mpm-ie jest bardziej wymagającym i pracochłonnym niż odpowiedni węgiel, ale chyba to żadna nowość ;) Skąd to wynika? Myślę że z charakterystyki tego opalu, ma sporo więcej składowych niż wegiel, które mają wpływ na końcowy sukces. Rodzaj drewna, wilgotność,wielkość i kształt kawałków, sposób ułożenia w komorze załadowczej. I sposobu spalania w ds-ach, chodzi mi o ograniczoną ilość palącego się opału jednocześnie. Musimy pamiętać że przy paleniu drewnem największe znaczenie ma wilgoć. Pozwoliłem sobie zacytować fragment tekstu odnośnie wilgoci drewna "Zalecane jest spalanie drewna o wilgotności 12 - 20% oraz okresie suszenia od 1,5 do 2 lat. Maksymalną wydajność i długą żywotność kotła zapewni spalanie drewna, które było suszone przynajmniej 2 lata. Wartość energetyczna drewna spada wyraźnie wraz ze wzrastającą jego wilgotnością. Na przykład: Drewno z 12 - 20% zawartością wody ma wartość energetyczną 4 kWh/1kg drewna. Zaś drewno z 50% zawartością wody ma wartość energetyczną 2 kWh/1kg drewna. Świeże drewno ma małą wartość grzewczą, źle się pali, bardzo dymi i zdecydowanie skraca żywotność kotła i komina. Wydajność kotła spada na 50% możliwości a zużycie paliwa wzrasta dwa razy" Jeśli do kotła załadujemy 20kg drewna o 30% wilgotności (jeden załadunek), dostarczamy jednocześnie 6l wody :/ A z takiej ilości wody, zaczynają się problemy ;) Ja już przestawiłem się z węgla na drewno, teraz jest ok, ale troszeczkę to trwało zanim opanowałem i się przyzwyczaiłem ;). Sony23- szkoda że wcześniej nie natrafiłem na twoje rady, tyczące się kształtów szczap :) Maronka -skoro nie spieszy Ci się bardzo, wstrzymaj się jeszcze trochę. W przyszłym roku chcemy poszerzyć naszą ofertę o kocioł dedykowany do drewna :) "Będzie Pan zadowolony" :D Odnośnie tego max-a pomijając jego moc 25/27kw, jego komora załadowcza jest minimalnie mniejsza od mpm ds 17-19kw z górnym zasypem ;)

Witam. Jak najbardziej można, wiem o paru osobach które takim rodzajem paliwa grzeją swoje domy :)

Nie dobieraj mocy kotła do grzejników. Moc pieca postaraj się dobrać, szacując zapotrzebowanie budynku na kw. A zamontuj zawór 3/4d, ewentualnie termostaty. Co pozwoli Ci na modulacje temp... grzejników dostosowując Ją do potrzeb domowników. Moja instalacja ma już parę lat i nie ja ją robiłem. Liczona była tak jak większość hydraulików liczy, bezpiecznie 100w/m* + podłogówki ;) 12 lat temu ten przelicznik miał sens, piec musiałem prowadzić wysoko bez zaworów a w domu szału nie było, wręcz rano ziąb :/ (podczas mrozów) Chałupa "studnia energrtyczna" podłogi, strop, ściany, bez ocieplenia. Sukcesywnie ocieplając. Podłogi 10cm styropianu od piwnicy, zmiana i ocieplenie dachu, ściany jeszcze ocieplam :/ Moje zapotrzebowanie na moc spadło i to znacznie. Szacuje że teraz jest w okolicy 60w/m* Na tą chwile na grzejniki puszczam około 45*C i w domu 21-24*C przy przepalaniu. ;) W zeszłym roku, nie miałem jeszcze styropianu na ścianach na grzejniki puszczałem 50-55*c w podobnych warunkach pogodowych. Pozdrawiam. Grzegorz

Witam. Dopiero początek testów :) Z rusztami na tą chwile nic się nie dzieje, ale już dwa razy kocioł udało mi się zagotować ;) W zeszłym sezonie, ani razu nie miałem takiego przypadku a byłem w stanie prowadzić piec na temp 80-90*C bez podgotowań. Pozdr. Grzegorz

Witam. Rozumiem że tą blachę ze zdjęcia masz i zamykasz ją żeby spaliny szły przez wymiennik??? Jesli jej nie ma, musisz czymś zaślepić szczelinę miedzy półką wymiennika a drzwiczkami Gdzieś czytałem że można ją demontować.

Witam. Od 20*C do 60*C do podgrzania 300L potrzeba 14kw :) Heheh 800*C to w mało którym kotle zasypowym, żar osiąga ;) Osobiście do pomiaru temp spalin,polecam miernik który koledzy parę stron wcześniej polecali. TM902C na allegro już od 25zł :)

Jak ktoś ma w instalacji tonę wody, to tą taczke na dobry początek trzeba ;-)Tak na serio, zaptrzebowabia domu na ciepło nie oszukasz. Określoną liczbę kw musisz dostarczyć, tylko kwestia w jakim czasie to zrobisz! Przepalając lub grzejąc bufor, palisz "ostro" uzyskując lepsze sprawności. Choć żeby okreslić co znaczy "ostro" przydaje sie termomert spalin, żeby nie przesadzać i w kominie przez pare godzin nie utrzymywać 300°C. Na pewno przepalając będziesz miał mniejsze dobowe zużycia opału, z wiekszą sprawnoscią przebiega proces spalania, mniejsze straty w doprowadzeniu ciepła do grzejników,promieniowanie cieplne kotła, itp. Ale większe skoki temp... w domu, coś za coś. Mając bufor łączysz efektywność przepalania z wygodą stałocieplności w domu. Ja nie mam buforu i stosuje zasadę że przepalam do czasu, kiedy jestem w stanie zapewnić w budynku temperatury nie mniejsze niż 19°c i nie większe od 23. Uważam że dla mojej rodziny jest to jeszcze komfortowe. Jak na dworze zrobi sie chłodniej, zaptrzebowabie budynku na kw wzrasta. Przechodzę w tryb palenia ciągłego :-) Pozdr. Grzegorz

Zostaje jeszcze zamontować termometr, będziemy wiedzieć jak gorące są spaliny. Aczkolwiek przepalając raz na dobę, pobór opału może być zwiększony, pomimo że w domu robi się ciepło, ściany,podłogi, podłogówka jednak są wychłodzone, na zagrzanie potrzebują znacznie więcej czasu niż pare godzin (niektórzy twierdzą że żeby wygrzać dom, potrzeba palić ciągle przez dwa tygodnie ;)). Jeśli z komina nie dymi, klapka K.O jest zamknięta, nie spinał bym się za bardzo jakie ilości opału połknął piec w ciągu paru godzin przy przepalaniu raz na 24h. Twój wynik dobowy wychodzi poniżej 1kg/h co już przy 200m* jest dobrym wynikiem. Jeśli w domu panują przyzwoite temperatury, bilans dobowy zużycia opału,powinien być lepszy niż przy paleniu nonstop. Pali się z lepszą sprawnością. Niestety nie zamontowałeś zaworu 4d, który ułatwił by Ci ciągłe palenie, prowadząc piec na wysokich temp a na grzejniki puszczając odpowiednio niższą temp, pozwalającą na komfortową egzystencją domowników. Jak zrobi się zimniej za oknami i będziesz palił non stop, Twoje pobory opału powinny się ustabilizować :) Pisząc to, kierowałem się jeszcze niezmienionymi danymi na twoim profilu, że ogrzewasz 120m* ;) Skoro jeszcze przepalasz, zastanów się może nad montażem takiego zaworu, lub termostatów na grzejnikach ;) Pozdrawiam Grzegorz

2.5kg/h to jakies kosmiczne ilosci patrząc na metraż i temp na dworze :-\ Gdzieś te "kw" muszą się podziewać. Są trzy możliwości, komin,dom, lub "słomiany opał" Piszesz że nie dymi się z komina. Prawdę pisząc powinien,patrząc na parametry domu,zużycie i temp na dworze. Aż tak *** Mpm nie jest ;-) Pierwsze co przychodzi mi do głowy to problem z klapką krótkiego obiegu, może sie nie domyka? Sprawdzałeś czy wszystko z nią ok?

Witam. Według mojej oceny, oprócz mocy, podstawowym parametrem o wyborze kotła z wymiennikiem pionowym jest czy mamy wystarczający ciąg. Jeśli ten parametr nie będzie spełniony, znienawidzimy każdy kocioł a palenie w nim będzie udręką dla palacza i całej rodziny :/ Jak już wcześniej było napisane, pozostaje przedłużyć komin lub zainstalować wentylator wyciągowy. Wychodząc na przeciw tym problemom Mpm ds jest przystosowany do montażu wentylatora :). Tutaj kwestia może czym pali brat. Paląc brykietem (kostki) miałem taki przypadek. Moja kobieta,podczas rozpalania wrzuciła parę kostek byle jak i jedna z nich zatkała całkowicie wlot do palnika,dymem w kotłowni śmierdziało ze dwa dni :/ Jedynym plusem tej sytuacji było że "operatorka" kotła zapamiętała tą przygodę i zanim nie rozpali sie na dobre, stara się zwracać uwagę na to ,co i jak wrzuca. :) Niestety nic oprócz problemów nie napisałeś. Nie znamy żadnych informacji na temat ani kotła ( mocy,która wersja,czy jakieś przeróbki są) ani domu ogrzewanego, ni stosowanego opału. Oraz jakiej wysokości jest komin. Aczkolwiek z tego co opisujesz, jednoznacznie wynika że problem leży po stronie niewystarczającego ciągu. NA nic nie patrzcie, zainwestujcie w wentylator wyciągowy i wasze problemy powinny zniknąć. Jeśli zapewnicie odpowiedni opał, spełnicie wymagania odnośnie ciągu a piec nie będzie znacznie przewymiarowany. Wszystkie niedomagania znikną i nie będziecie mieli na co zwracać uwagi ;) Napisz od jakiej temp początkowej w domu, zaczynałeś palenie. Mniej więcej, jakiej pojemności masz instalacje, czy ogrzewałeś jednocześnie wodę użytkową, jeśli tak to jaki zbiornik. "węglarka" ile to kg ,jakich parametrów jest opał? Trzeba sobie zdawać sprawę z tego że przepalając, palimy często mocą nominalną. Masz część pojemnych grzejników, prawdopodobnie twój zład wody też jest spory, żeby to zagrzać, potrzeba sporo mocy na początek. To samo tyczy sie podłogówki. Prawdopodobnie następny załadunek opału, wydłużył by się znacznie. Pozdrawiam Grzegorz

Mpm ma taką regulacje od wewnętrznej strony drzwiczek popielnika :-)

Odnośnie moich przygód z mpm. W lecie, dzień jak co dzień ,rozpalanie na samo CWU. Rozpaliło się, temp podskoczyła do 40*C. Zawiesiłem klapke od PG na miarkowniku, poszedłem zadowolony(miarkownik ustawiony na 90*C) Przychodzę za dwie H na kotle 95*C(od razu wiedziałem że coś poszło nie tak) w kotle wygaszony opał, boiler zimny. Okazało się że nie otworzyłem jednego zaworu :/. Pomimo już solidnego rozpalenia, miarkownik zamykając klapkę PG zadusił płomień i kocioł się NIE ZAGOTOWAŁ!!! :) Pomimo że nie miało co odbierać ciepła, ez żadnych wybuchów a ni nic innego nie było dostępu tlenu, piec został wygaszony. No nie miła sytuacja :/ Sam zastanawiałem się nad zainstalowaniem w wyczystce. Jednak po przeanalizowaniu fizycznych właściwości, zamontowany mam rck ok 50cm nad czopuchem, na tą chwile nie widzę minusów :) Choć do pełni szczęścia, brakuje mi pomiaru temp na wylocie z komina ;)

W tym sezonie palę drewnem i jego pochodnymi więc wynik w żaden sposób nie będzie miarodajny. Ale parę dni temu czyściłem kociołek, chcąc zapisać datę znalazłem jakąś kartkę Heheh tak się składa ze z zapiskami odnośnie mojego palenia z zeszłego roku :) Węgiel słaby skład Tauron, kopalnia Sobieski (groszek 600zł/t)z tego co pamiętam coś w granicach 21Mj Czas pomiarów 13:30 22.02.2015 podliczenie 27.02.2015 do 7** łącznie 137h spalone w tym czasie 101kg węgla. Co daje wynik 0.73kg/h można zaokrąglić do 1kg uważam to i tak za przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę moją chatkę (213m*) i jej ocieplenie( opis w odnośniku) Pełne dane na załączonym zdjęciu, sorki za wygląd, ale nie spodziewałem się że jeszcze do czegokolwiek będą mi potrzebne te obliczenia. Hehe przynajmniej jest bardziej wiarygodna ;) Waga pokojowa dokładność 0.1 kg. Temp spalin na czopuchu utrzymywana w granicach 150*C (komin ceglany) "Temperatury w domu" brane były z najzimniejszego pomieszczenia w mieszkaniu.Brak jeszcze rck, brak buforu. Bez żadnej spiny spalałem ze sporo większymi sprawnościami niż 30-40% ;) Nie udzielałem się celowo w tym wątku, widziałem że Joanna jest w dobrych rękach odnośnie porad. Ale nie lubię nieprawdziwego, generalizowania. Na rynku jest jeszcze pare równie udanych konstrukcji kotłów zasypowych w których można palić i sprawnie i czysto. Gdzieś czytałem o którymś Vidarusie jak jeden z kolegów po obliczeniach i wynikach z ciepłomierza palił z wydajnością fabryczną. Zawsze byłem przekonany że dość stabilnie stąpam po naszym zagonionym padole. Natomiast staram się nie opowiadać nikomu bajeczek ni opowieści dziwnej treści. Podajników z 5 kl ekologiczną na naszym rynku naliczyłem 7 może jest więcej ale znacznie więcej jest z mniejszymi klasami. Wiec z tym odurzeniem nie szalej ;) Pozdrawiam Grzegorz PS. Wybacz Joanno za spam :) Koledzy dobrze radzą, nie bierz podajnika tłokowego ani rynnowego ;)

Mario a teraz zejdz na ziemie, chyba trochę za bardzo lewitujesz wśród marketingu i reklam kotłów z podajnikiem ;-) Bardzo mocno zgeneralizowałeś wszystkowszystko. Są kotły zasypowe w których można, naprawdę czysto spalać. Jeśli podłączysz je do odpowiedniej instalacji osiągniedz lepszą sprawność niż większość "podajnikowców" :-) Tak na serio, retorty też nie są idealne. Nie twierdze że u Joanny bedzie lepszy zasypowy, ale prosze nie opowiadać bajek o oszczędnosciach 50% w opale. Ja wręcz mam odmienne zdanie na ten temat. A laik weźmie sobie do serca te wyliczenia i jeśli miał dobry ,dobrze dobrany piec. Prawidłowo w nim palił, po przeczytaniu takich opowieści kupuje retorte i liczy że spali mu 1t na sezon. A okazuje sie że 3 poszło. :-\ Pozdrawiam Grzegorz

Ja wwiercałem się w dwóch miejscach, przed przesłoną i 7cm za dławikiem na czopuchu. Na wpełni otwartym przelocie spalin, różnice były minimalne o ile były. Sonde starałem się umieścić w samym środku czopucha. Skoro na górze cieplej na dole chłodniej środek powinien być optymalny ;-)

Czytając zasady przyznawania certyfikatów moc nominalna jest moc w której kocioł ma największą sprawność. Czystość spalin i odpowiednią temp spalin. Odnośnie jakie ustawienia, niestety każdy opał ma inne :/ Trzeba by posiadać aparaturę pomiarowa by to określić. Gdzieś wcześniej już pisałem podstawowe ustawienia dla mocy 12-14kw ( przy rozpalaniu w popielniku na wewnętrznej stronie drzwiczek, przysłonić do połowy otwór. Rozetka z Pw z jednej strony zasłonięta z drugiej ustawić szczelinę 22-25mm. Po osiągnięciu temp zadanej zmniejszyć szczelinę z Pw do 12-17mm.) Na takich ustawieniach spalanie podczas testów było optymalne. :)

Dla świadomych "palaczy" tak to wystarczy :) Dla mnie golas, powinien mieć obsługę przynajmniej dwóch pomp, dmuchawy a w przypadku Mpm-a went... wyciągowego, ale w zasadzie to jedna ryba. Zamykanie w razie braku zasilania i koniec palenia. Opcja premium, powinna być na wypasie, wifi z panelem pokojowym,który ma zegarek i ładnie wygląda :). Spaliny, trzecia pompa,możliwość ustawienia powiadomienia sygnałem dźwiękowym o spadku zadanej temp. wentylator wyciągowy z pid. Pewnie jeszcze by się coś znalazło (temp cwu, buforu) Myślę że bolecki nie odniósł sukcesu z braku świadomości, niedoszłych jego klientów. Odnoszę wrażenie że świadomość dzięki "internetom" znacznie rośnie i takie gadżety będą miały wzięcie, jeśli ich praca będzie prawidłowa. Mam sporo klientów których stać na piece z retorami, ale świadomie wybierają zasypowca, dokładają do instalacji Bufory rzędu 1000-1500l przy zapotrzebowaniu ich domów na ciepło w najmroźniejsze dni 5kw. Osprzęt zamawiają z górnej półki,chcąc mieć coś dobrego, niekoniecznie musi być tanio. Na premium też się znajdą nabywcy ;) Jak już coś wyprodukujesz, daj znać, myślę że moje szefostwo jak najbardziej będzie zainteresowane dobrym produktem ;) Pozdrawiam Grzegorz

Fakt trochę sporo :/ Lecz trzeba zwrócić uwagę że jest to pierwsza wersja mpm-a i po modyfikacjach. Mniejsza z komora załadowczą, ale bardziej chodzi o palnik. Od samego spodu palnika, jedna ściana jest obłożona szamotem, druga w jakichś 60% jest zasłonięta szamotem. Myślę że dla tego mogą wynikać tak wysokie temperatury. Tutaj kieruje do Tomasza pytanie, jak teraz z temperaturami na wirowym palniku? Tak naprawdę na większość zadanych pytań, nie znam odpowiedzi. Niestety nie było mnie na badaniu w instytucie. Wiem że tam warunki są powtarzalne, zgodne z normą PN-EN 303-5:2012 z ciepłomierzami, wymuszonymi ciągami itp, itd. Nie przypuszczam by akredytowany instytut miał chęć zmieniać cokolwiek w dokumentach, tym bardziej średnią temp spalin, cokolwiek to znaczy ;) Ale kolega Brodekb dobrze zauważył że takie pomiary mają bardzo wiele zależnych. Jak widać testy były wykonywane na węglu bardzo mocnym, używając słabszego opału, trzeba przez taki sam zład palącego się paliwa, przepuścić większą ilość PP. W szczególności tyczy się to drewna. Większa ilość PP = większy ciąg, spaliny szybciej przepływając przez wymiennik, temp spalin jest wyższa. Niby jest coś takiego jak laminarny przepływ spalin, ale on tego nie zrekompensuje w 100% Do tego dochodzi czystość wymiennika, na testach kocioł jest nowy, bez najmniejszych zabrudzeń. Nie mogę znaleźć ale gdzieś czytałem ile straty przynosi 1mm sadzy na wymienniku :/ Głupio się przyznać, wczoraj czyściłem kocioł po ok dwóch miesiącach palenia :/ pomimo że sadzy na wymiennikach nie było więcej niż 2-3mm. Po wyczyszczeniu kotła dało się odczuć różnice. Niestety wszystkie mądre osoby, nie bezpodstawnie twierdzą że czyszczenie kotła powinno się przeprowadzać raz w tygodniu :/ Ja staram się utrzymywać temp spalin na ustabilizowanym kotle w granicach 150-170*C i wiem że mniejszych nie chce w kominie. Jak zmniejszałem drastycznie moce, musiałem sztucznie podnosić tą temp, niestety spadały na ustabilizowanym kotle, poniżej 100*C Pozdrawiam Grzegorz P.s Łojojoj ile odpowiedzi się pojawiło zanim naskrobałem wszystko to co napisaliście wcześniej ;) Dzięki za dobre słowo :)

Drzwiczki testuje, sprawdzam czy przy paleniu drewnem nic z rusztem się nie dzieje. Na tą chwile drzwiczki nie są dostępne. :-\

Odnośnie zatykającego sie palnika. Przy odpowiednim ciągu palnik powinien się sam oczyścić z lotnych materiałów, otwierając na jakiś czas klapkę krótkiego obiegu :) Niestety jeśli w palniku znalazły sie ciężkie,niepalne kawałki opału tak prosto już nie jest. Ja czyściłem jak już wygasało, otwierałem klapkę K.O i pogrzebaczem, przez wyczystkę górną wypychałem ciężkie osady do komory załadunkowej. Więcej niż minutę nie powinno to trwać ;) Możesz testować skosy, ale już Ci mówię że pogorszą kulturę pracy palnika :/ Przeszedłem też przez trzy wersje palników D.P i niestety tam tez występuje ten problem :/ w szczególności w I wersji, którą pokazałeś. Tak sobie myślę że jeśli nie palisz jeszcze z max mocą a chcesz palić non stop powinno pomóc, położyć połówkę cegiełki szamotowej pod samym zawirowywaczem ( będzie pasować idealnie ;) ). Zmniejszy się moc kotła zarazem zostawiając więcej miejsca na popioły. Niestety prawdopodobnie może pojawić się efekt większego dymienia z komory, przy dokładaniu. Trzeba by to przetestować :) W samej blasze mam wycięty prostokąt na przeciw palnika i uważam że ułatwia ewentualny dostęp do niego, ale i wydłuża stało palność na węglu, dużo dłużej można nie odpopielać ;). O pełną klasę piątą na tą chwile nie walczymy, tłumaczyłem już z jakich powodów. Przy teraźniejszych parametrach, będziemy mogli dalej sprzedawać nasze kotły po wejściu nowych przepisów :) Więc nie znikniemy z rynku tak szybko ;) Cieszy mnie twoja obiektywna opinia, pomimo drobnych niedogodności. Nie spoczywamy na laurach i cały czas testujemy,sprawdzamy rozwiązania,które mamy nadzieje poprawią ergonomie użytkowania kotła :) Pozdrawiam Grzegorz