Gredy

Witam. No tak znów dałem ciała, z nieprecyzyjnymi wypowiedziami. Zapomniałem że na forum mam do czynienia z samymi ekspertami, dla których takie nazwy "Przemiana adiabatyczna" , nie stanowią żadnego problemu ;) Pisząc o mniejszych temperaturach spalin, miałem na myśli o zwiększonym odbiorze ciepła przez wymiennik. Dla tego producent chce jeszcze wprowadzić elementy dzięki którym odbiór się zwiększy, jednocześnie zmniejszając ilość pyłów. W Mpm-ie zapychanie tej szczeliny następuje głownie przez opał porwany z palnika, samych sadz jest stosunkowo mało. U siebie paląc z takimi wartościami 10pa temperatura spalin była w moim przypadku zbyt niska(komin ceglany) Optymalnie u mnie spalanie zaczyna się od 17-20pa choć przy tym ostatnim palniku jeszcze nie kręciłem RCK. @brodekb Co do tej "nieszczęsnej" blachy może rozwiązaniem było by zrobić w niej otwór pod wymiennikiem z odpowiednim wymiarem a samą blachę zostawić tak jak jest. Zwiększyła by się znacznie ilość miejsca na popioły, nawet w razie zapopieleniem całkowicie otworu dolnego. Choć rozprężenie spalin i tak nastąpi :/ Pozwoliłem sobie twoją fotkę wykorzystać.

W kotły na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa, spełniające wymogi klasy 5. Nie będą mogły mieć rusztu awaryjnego! Miał ma być wycofany z obiegu! Pojawiają sie głosy by kocioł był blokowany w momęcie gdy opał jest złej jakości i jeszcze sporo takich różnych kwiatków, jest szykowanych, które uzależniają,wymuszają na użytkownikach,podporządkowanie się. Tak, Ty jesteś osobą z bardzo dużą wiedzą i też sobie z tym poradzisz, przejdziesz na pelet,czy wykombinujesz coś innego. Ale takich swiadomych "zboczeńców" kotlarskich ilu jest 1% ogólu? Tak czy inaczej, daleki jestem od wyśmiewania osób, które decydują sie na zakup "śmieciucha" czy "podajnika" w XXI wieku. Jedne jak i drugie mają swoje zalety jak i wady. Łatwo też można policzyć koszt amortyzacji,oraz serwisu kotła który kosztuje 3500zl i 10000zl przyjmując podobny czas eksploatacji. Ponoć teraz "żeliwne" ślimaki wytrzymują do 5 lat ;) Osobiscie wybrałem tańszy "niewolniczy" wariant nie koniecznie ze względów finansowych. Pozdrawiam Grzegorz

No tak. Tylko żeby kocioł miał pełną 5 klase, musi zejść z temp... spalin. A z tego co piszecie taki zabieg teoretycznie ją podnosi. Gdzie testowane są "zawirowywacze" dla lepszego odbioru ciepła przez wymiennik. Wydłuża się droga spalin do dołu, przez co ciąg kominowy musi być lepszy. Do tego dochodzą problemy z zapychaniem popiolem szczeliny na dole kotła. Jakoś nie widzę w tym jeszcze logiki :/ Hehee jak pojadę do nich, liczę ze mnie oświecą :D

@Speed21 Niewiele wnosi bo niewiele widać, cały czas to samo. Do czasu jak jest opał, nie zdarza się żeby palnik przysypiał :) Główne wymiary uzupełnione ;)

Witam. Udało mi się dzisiaj zrobić parę fotek zmodernizowanego palnika z 2015r ( nie wirowy) który właśnie testuje. Dość łatwo w nim regulować moc,zwiększając, zmniejszając przepływ spalin. Choć powinno to się robić razem z wielkością komory załadowczej. ;) Na pewno się nie zatyka! Dzięki regulowanej dyszy, według mnie wzrosła mi stałopalność, aczkolwiek kosztem słabszego oddymiania komory. Osobiście nie przeszkadza to mi, dokładam co 12/16h a w tym czasie raz odpopielając. Czekam z dołożeniem do czasu aż opał praktycznie się wypali dzięki czemu unikam jakiegokolwiek dymienia na kotłownie :) Moja dysza palnika to dwie szczeliny 1x17cm Przed dyszą podawane jest Pw, wszystko cały czas się świeci z gorąca. Użyłem pieciu połówek szamotek 3x11.5x23cm. Nie docinane Jedna cała, ścieniona do wymiaru 5x11.5x23cm Kilka drobnych docinek z połówki cegiełki(uzależnić do potrzeb) Skosy z pełnej cegły trójkąt 6x8.5cm Porażką to jest, taki tok rozumowania!!! Według Ciebie kocioł za 3000 co jeszcze powinien mieć? Nie licząc automatu do odpopielania? Automatyczne napełnianie opałem,zapalarkę? Jakiś komputerek żeby się świeciło i ładnie wyglądało, tak nowocześnie! Wiesz co to jest "ubóstwo energetyczne? Wiesz ile osób w Polsce nie stać na zakup węgla na zimę?? Ogrzewając swoje domy odpadami drewnopochodnymi,czymś tańszym co będzie "grzało" Głównym założeniem było wyprodukować kocioł tani, dostępny cenowo dla wszystkich! Jednocześnie pozwalający czysto spalić praktycznie każdy ogólnodostępny opał! Ja chodzę odpopielać co 6/8h nie jest to dla mnie problemem, ale mam jednak ten komfort psychiczny, że mam wybór. Wybór odnośnie opału. Mieszkam na wsi , czasami nie ma prądu, pomimo zaworu 4d, grawitacja mi działa. Mam też kawałek swojego lasu, jak zajdzie potrzeba, dla moich potrzeb wystarczy. Teraz zastanów się kto jest "niewolnikiem" skazanym na jeden rodzaj opału a w razie zaniku energii na brak ogrzewania. ;) Wszystko zależy jaka moc Cię interesuje i jaki masz ten komin. Drobne odstępstwa od wymogów, podanych przez producenta mogą wystąpić, ale nie rzędu 30-40% bo narobisz sobie kłopotów jak kolega @Yachtline Choć wtedy może uratować Cię wentylator wyciągowy. Kurcze ja też nie znam na wszystko odpowiedzi i nie ze wszystkim jestem na topie. Mieszkam ponad 200km od siedziby i ostatnio dawno tam mnie nie było. Prawdę pisząc posunięcie z tą blachą też jest dla mnie dziwne i nie znam szczegółów odnośnie jej roli. Na tą chwilę tylko przypuszczam co i jak i osoiście wybrał bym inne rozwiązanie, ale wolę fakty ;). Wybieram się w niedługim czasie do producenta, popytam, porozmawiam i jak tylko coś będę wiedział więcej, napisze :) Dzięki za konstruktywną krytykę, myślę że na producenta szybciej taki rzeczy wpłyną, niż moje pitolenie :P Tego nie wiem, ale wiem od właściciela, że były osoby z forum, które chciały podjąć współprace i się nie udało. Może coś je boli :D Pozdrawiam Grzegorz

Kolega brodekb opisał co i jak z drewnem, tylko nie uchylaj drzwiczek załadowczych w twoim przypadku prawdopodobnie będzie się dymiło :/ Myślę że powinniśmy dojść do ładu na węglu, lub mieszając z drewnem, jak będzie ok, zajmiemy się drewnem. Moim zdaniem te dwa paliwa bardzo ładnie się uzupełniają :) A samo drewno z racji wielu zmiennych parametrów i zależności to trochę wyższa szkoła jazdy.

A jaki teraz opał stosujesz ?? Palisz z nadwyżką tlenu, to tez nie jest tak do końca dobre, niby ładnie się pali, ale wymiennik jest chłodzony niepotrzebnie, przez nadmiar powietrza. Ustaw na klapce PP szczelinę 5-10mm a jeśli już to uchyl troszeczkę środkowe drzwiczki. Zanim zamkniesz krótki obieg , rozgrzej kociołek powiedzmy do 50/60*C Opisz teraz swoją instalacje, wstaw fotki. Skoro jest ciąg i nie zanika, powinno być tylko lepiej ;)

Kręcimy! A co tu kręcić? Staram się trzymać faktów, tych o których wiem. Producent ma wymóg wysokości komina do mocy 17-19kw 8m Mamy około 5m. Nie wnikam, nie wiem, co komu ktoś powiedział, czy obiecał. Ale trzy metry niedoboru to bardzo dużo, do tego dochodzi kawał nieocieplonej rury między kominem a kotłem. Zwłaszcza że osoby które spełniają wymóg wysokości komina, choć powinienem napisać odpowiedniego ciągu,nie mają tego problemu. Znam przypadek gdzie przy kominie 7m ta moc kotła, daje sobie świetnie radę z ogrzewaniem sporo większego domu. Za co mamy bić się w pierś?? Za to że nie spełniony jest podstawowy parametr do poprawnego działania kotła? To tak jak byś autem ciągną przyczepę i chciał osiągnąć max prędkość, którą producent auta deklaruje. Sony23 mniejsza średnica, jest w stanie wygenerowac większy ciąg w odpowiednich warunkach, przy tej samej wysokości komina !! Ten kalkulator wylicza, tylko pole przekroju komina do wysokości i mocy kotła! Nic po za tym! Nie wylicza jaki ciąg będzie ten komin generował. Przeczytaj jeszcze klauzurę pod kalkulatorem że pełni funkcję tylko poglądową i takie tam. Do tego brakuje mi podstawowych danych, do jakich kotłów ma być stosowany, z jakim wymiennikiem i czy działają na nadciśnieniu, czy podciśnieniu a to bardzo istotne. Nawet jeśli znajdziemy jakieś niedociągnięcia w obsłudze palenia, zastosujemy prostszy palnik. Problem w 100% nie zniknie, kocioł nie będzie pracował, tak jak powinien pracować. Gdyż wiele procesów dopiero zachodzi przy odpowiednich prędkościach przepływu spalin. Dalej podtrzymuje swoje zdanie że głównym problemem jest zbyt słaby ciąg. Raz przez wysokość komina, dwa przez nieocieploną rurę! @Yachtline Ocieplieś rurę? Dla spróbowania wyjmij z palnika zawirowywacz i zamiast niego, postaw połówkę cegiełki szamotowej i na niej jeszcze jedna. Będzie to namiastka prostego palnika, bez pw. Powinna być nieznaczna poprawa. Jeśli to wystarczy by twoje problemy znikły, postaram się żeby producent wysłał do ciebie starsza wersje palnika z pw i take tam. Choć według mnie nie tędy droga ;) Oj jeszcze chwilkę. Jak nie jutro, to po jutrze wrzucę,na pewno. Mam trochę urwanie d... i nie mogę się zająć nawet odpowiedziami w takim stopniu, jakim bym chciał :/ No tak , nawet do podtarcia D... się nie nadaje, papier zbyt twardy i śliski. Ale cóż, skoro ma być, to będzie. Pewnie kupując "Żarówkę" też nie interesują Cię jej parametry ;) Pozdr Grzegorz

@zaciapa a jaki masz bufor?? Jeśli taki jak kolega @yachtline, to swoim kotłem naładował byś go w godzinkę. W wyżej opisywanym przypadku, bufor służy bardziej jako sprzęgło, niż akumulator ciepła z którego można ogrzać dom. Aczkolwiek to i tak drugoplanowy problem z którym można sobie dość prosto poradzić. Ale bez odpowiedniego ciągu, w kotle nie mogą zajść odpowiednie procesy spalania i głownie stąd problemy. Z komina zapewne wylatuje leniwie, zasłona dymna :/ Kocioł dobija do max 60*C nie przez odbiór ciepła z wymiennika a przez tlenie się opału w komorze załadowczej. Prawdopodobnie temp... spalin w czopuchu, na długim obiegu jest sporo poniżej 100*C (obstawiam 50-70C*) Stąd dymienie, smoła i kilogramy sadzy odkładających się w kotle i kominie. U Ciebie średnice nie spełniają wymogów, ale wysokość komina głownie za to odpowiada i nadrabia. Średnica komina ma głównie znaczenie do ilości przepływu spalin a nie od siły ciągu. U Ciebie niebezpieczeństwem jest mniejsza przepustowość komina względem możliwości kotła. Pole powierzchni Twojego komina powino być 400cm* jest 196cm* a czopuch ma 254cm* Więc liczę że zdajesz sobie sprawę z tego dysonansu i masz w kotłowni czujnik czadu Jesli nie, lepiej dla bezpieczeństwa siebie i rodziny zamontuj go. ;) . Gdy cokolwiek w nieznacznym stopniu przytka ci coś komin, dym będzie mógł wydostawać się z kotła. :/ Z opałem masz 100% racji. Jeden jest w stanie oddać bardzo dużo kw w krótkim czasie a drugi będzie powoli, stabilnie to ciepło oddawał. :)

Tak, twoim największym problemem jest brak odpowiedniego ciągu. I niewielkie ma znaczenie że smoła zatkała Ci przelot pod pierwszym wymiennikiem, bo zatkała właśnie przez brak ciągu :/ Jak oczyścisz poprawa będzie bardzo nieznaczna i krótkotrwała, do następnego zatkania. Do czasu kiedy tego problemu nie rozwiążesz smoła będzie się pojawiać :/ Bardzo dobrze opisał kolega Emigrant to co się dzieje w tej chwili z twoim kotłem. Z tego co zrozumiałem od czopucha wysokość twojego komina to 5m do tego dochodzi kawał szybko stygnącej rury z kolanem, prawie w poziome. Nie ma co się oszukiwać, bez stanowczych kroków będziesz się męczył i przeklinał dalej ten kocioł. A rozwiązania są dwa, podwyższyć komin, lub zastosować, went... wyciągowy. Prawdę pisząc generowana moc kotła na krótkim obiegu, powinna wystarczyć na zapotrzebowanie twojego domu ;) Jeśli ograniczył byś wylot spalin z palnika do odpowiedniego wymiaru, tak jak wcześniej pisałem, mógłbyś śmiało przez jakiś czas palić na krótkim obiegu kotła. @Brodekb- jak tylko wygaszę kocioł porobię fotki co i jak z tym palnikiem, jest to według mnie,ulepszona wersja palnika z 2015r (miniatura). Pw wcześniej i lepiej, miesza się ze spalinami z komory załadowczej. Można też łatwo regulować wielkość przepływu spalin, dostosowując do potrzeb na kw budynku.

Witam. Zacznij od kalkulatora http://cieplowlasciwie.pl/start Ja ogrzewam ponad 200m* mocą 12-14kw i jeszcze tej zimy nie paliłem pełną mocą ;) Fakt że dom, już rozsądnie docieplony. Chyba że jesteś pewny co do zapotrzebowania, to bierz z górnym zasypem. Pal węglem płomiennym, orzechem lub groszkiem ;)

Witam. @yachtline W zasadzie koledzy napisali w czym jest problem i niewiele nowości wniosę. Reasumując rozbija się głownie o ciąg i w mniejszym stopniu zbyt duży kociołek jak na taki metraż i bufor. Rozwiązania to: -Podnieść komin -Zastosować wentylator wyciągowy. -Ocieplić rurę do komina. Zanim zdecydujesz się na któryś wariant, kupił bym połówkę" szmotki",lub tą co stoi na wkładce "zawirowywaczu"( strzałka czerwona w załączniku) Przyciął na wymiar 8.5/23cm położył ją na płask (czarny element) zostawiając szczelinę 2/3cm do wymiennika i palił na krótkim obiegu. Powinno pomóc do czasu rozwiązania problemu, bez zbyt dużych strat kominowych. Wracając do głównego problemu, na Twoim miejscu żeby nie szpecić domku wybrał opcję wentylatora wyciągowego i ocieplenia rury. Wentylator pomagał by dojść kotłowi do zadanej temp, ogrzewając komin i wzmacniając ciąg a po osiągnięciu zadanej i wyłączeniu się go, jest szansa na palenie na naturalnym ciągu. U siebie w blasze mam od spodu wycięty prostokąt na przeciw palnika 24/11cm. Uważam ze dzięki temu zabiegowi, moja stałopalność między odpopielaniem,znacznie wzrosła. A obsługa, rozpalanie, wyciąganie kamieni i syfu z palnika bezproblemowa ;) Jeśli ktoś chce mogę dać wskazówki jak złożyć starszą wersję palnika. Co na czym postawić i na ile przyciąć ;) Zmotywowany problemami z zatykaniem palnika, przebudowałem całkowicie u siebie komorę spalania i testuje nowe rozwiązania :) NA tą chwilę dość obiecująco to wygląda, szamot świeci. W palniku cały czas piekło, temp spalin ok 190*C na kotle 70*C drugi dzień palenia nic się nie zatyka, pali się bardzo stabilnie.

Witam. Wstawiałem kiedyś fotki mojej blachy z którą sie nic nie dzieje i spełnia swoje zadanie w 100%. Szamoty też przerabiałem w tym kotle i blacha sprawuje sie znacznie lepiej, przynajmniej u mnie. "Dobre palniki; vienybe, p2ar. defro ds. I nic więcej nie trzeba" Może i nic więcej nie trzeba,tylko niedługo tych kotłów nie będzie na rynku. Żaden nie spełnia normy PN-EN 303–5:2012 Nasze wczesniejsze palniki też takie były, proste, bezproblemowe, nawet z komory załadowczej mniej sie dymiło ;) Era paru cegiełek z pw w wymienniku chyba się skończy. Teraźniejszy, tak nie jest idealny, trzeba średnio co 3/5 dni go odpopielić, mi zajmuje to nie więcej jak minutę i mogę to zrobić bez wygaszania kotła. Ale za to jest ekonomiczny i ekologiczny, dzięki czemu obmiatam sadze w kotle co 3/4 tygodnie, komin raz do roku z suchej sadzy. Bardziej irytują mnie kamienie i różne dziwne rzeczy znajdowane w węglu, tutaj bez wygaszenie się bardzo nie obejdzie. Zapewniam Cię też że producent nie spoczął na laurach i szuka nowych rozwiązań, ale priorytetem jest norma Pn-EN 303-5: 2012. Właśnie bawie się z palnikami i jak ktoś chce mogę dla zainteresowanych udostępnić materiały potrzebne do samodzielnego montazu poprzedniej, bezproblemowej wersji palnika ;)

Witam. Nie odbierz mojego postu jako krytyki w obec Twojej wypowiedzi, czy osoby. Aczkolwiek coś zwróciło moją uwage w twojej wypowiedzi. Mianowicie chodz mi o grzanie komina, nie wiem jakiej mocy posiadasz kocioł, czym palisz, ale Mpm ds powinien grzać komin. Przy prawidłowym użytkowaniu temp na czopuchu powinny oscylowac w granicach 180/220°C . Jesli masz mniejsze temp... wskazuje to na przewymiarowanie kotła, lub zbyt słaby ciąg. Natomiast jeśli tak jest, tłumaczy to brak oszczędności w opale, zbyt duże ilosci smoły,zadymienie kołowni i ogólny brak zadowolenia. Tlenek węgla, bezwonny,bezbarwny, który dostaje samozapłonu w temp ponD 600°C jest bardzo kalorycznym gazem. Z moich obserwacji wnioskuje że jak mam spaliny chłodniejsze niż 150°C nie ulega on spalaniu:/. Moim zdaniem są trzy główne powody które mają wpływ na zadowolenie z "pieca". Ciąg, opał i dobór mocy kotła, no jeszcze dodał bym świadomość ;) Pozdr. Grzegorz :) Ps. Sorki z tel na szybko pisałem ;)

Witam. Tak z innej beczki w Mrówkach od dzisiaj promocja na węgle i np taki orzech https://wegiel.nazwa.pl/mobile/pl/p/Orzech-drobny-30-55mm-24-MJkg-/149 Kosztuje 550z Nie wiem czy bedzie dobrze sie spalał w naszych kotlach. Teoretycznie powinien,jak ktoś chce, moze przetestować ;)

Witku. To mamy inne pojęcie słowa "oszczędności" Zapewniam Cię że producentowi mpm-a dużo łatwiej i taniej,było by wygiąć prostokątny czopuch z blachy 6mm, wspawać go i wypuścić 25cm poza obrys kotła. Niż robić odłączany! Gdzie trzeba zrobić w kotle łoże, wspawywać szpilki itp,itd. Sam czopuch też to nie tylko kawałek prostej rurki ;) Wiem, że wszystkich nie da się zadowolić, bo co dla jednego jest zaletą, innemu nie bardzo pasuje. Mam podobną piwnice do twojej w moim starym kotle czopuch był wyspawany ze zwykłej blachy 3mm, nawet nie był pomalowany i wytrzymał ponad 12 lat, do teraz jest w dobrym stanie. Rury wysokotemperaturowe do przewodów kominowych w większości też mają 2mm grubości. Rozumiem że wiele osób wychodzi z założenie im więcej i grubiej tym lepiej, ale w wielu sytuacjach nie ma to zastosowania praktycznego ;). @Wodzisz. Jeśli drewno będzie suche a kotła nie przewymiarujesz, smoły w komorze załadowczej, wcale nie będziesz miał więcej niż paląc drewnem liściastym. Na wymienniku nie powinieneś mieć wcale smoły :)

Do czasu kiedy sytuacja ustawami "antysmogowymi" się nie wyjaśni, producent nie planuje zmian w konstrukcji, tym bardziej że wiąże nas certyfikat na moc 12/14kw. Obiło mi się o uszy że po przejściu pozytywnych testów, planowane jest dołożenie zawirowywaczy do wymiennika, żeby kocioł uzyskał piąta pełną klasę. Czyli teoretycznie konstrukcja kotła się nie zmieni a tylko zostaną dołożone elementy zwiększające odbiór ciepła. Aczkolwiek nie jest to potwierdzone w 100% ;) Pozdrawiam Grzegorz

Witam. Czemu tak sądzisz? Mając zwykły ceglany komin, utrzymuje temp na czopuchu w okolicy 200*C +- 20*C nie ważne czy na dworze +5 czy -25*C :) Uznaje się że 50*C na wylocie z komina, za bezpieczne minimum żeby kondensat się nie pojawił. Tutaj czystość spalin, nie ma wielkiego wpływu ta to czy w kominie będzie mokro. To czy u jednej osoby wystarczy 150 a tak jak u mnie musi być w okolicach 200*C na czopuchu, zależy tylko od właściwości fizycznych komina ;) Najlepiej można to sprawdzić, wychodząc na dach :/ Temperaturę spalin moduluję za pomocą blachy zmniejszającą ilość palącego się opału i RCK. Zasada jest prosta. Im cieplej na zewnątrz, tym mniejsza ilość opału ma się palić. Dla mocno przewymiarowanych kotłów, lub opalanych drewnem w których ta temperatura jest niewystarczająca.Polecam wyłożyć pierwszy wymiennik nad palnikiem wirowym, połówkami cegiełek szamotowych. Proste i tanie rozwiązanie a daje bardzo dobre efekty :) Nie musisz wybierać kotła ze słabszym wymiennikiem, rezygnując z oszczędności na opale. Dzięki świadomości i przegrodzie stalowej, bardzo łatwo jest zadbać o komin i własną kieszeń :) Pozdrawiam. Grzegorz

Witek a słyszałeś żeby komuś w mpm- ie zgnił czopuch?? W moim parę razy nie zamknąłem klapki KK nawet farba nigdzie nie zaczęła schodzić, pomimo iż panowały tam temp ok 500*C ;) Co jednym służy innym jest zadrą w "oku". Niestety ja też nie jestem zwolennikiem niskich temp spalin, mam zwykły ceglany komin, ale staram się utrzymywać temperaturę na poziome 200*C w moim kominie jest sucho. W mpm-ie można bardzo prosto tą temp... podnieść, firma nawet udostępnia odpowiednie akcesoria ;). Osobom które mają wkłady czy systemowe kominy, takie straty kominowe w niczym nie sa potrzebne. A producent chcąc sprostać normom żeby "piec" mógł być dalej sprzedawany musi obniżyć je obniżyć do odpowiedniego poziomu. Dawne czasy nie wrócą a nawet jeśli ktoś będzie się bronił przed "nowym". Wcześniej czy później zostanie zmuszony do stosowania nowych norm i wytycznych w imię ogólnego dobra ;)

Witam. Postaram się odpowiedzieć przynajmniej na część zadanych pytań. - Wieszający się węgiel. Tutaj winy kotła nie widzę. Są typy węgla które się spiekają i nie nadają się do kotła dolnego spalania. Nie ma co liczyć na to że typ węgla 33 będzie swobodnie opadał, bez spiekania, jeśli wcześniej go z czymś nie wymieszamy ;). Każdy kocioł w Dtr-ce ma zapisany typ i rodzaj opału na którym kocioł będzie pracował optymalnie. Niestety bardzo często dochodzi do oszustw na składach i pomimo iż zamawiamy węgiel z konkretnej kopalni dostajemy całkowicie co innego niż zamawialiśmy :/. Producent Mpm-a chcąc zniwelować ta niedogodność, produkuje kotły z rozszerzającą sie dołem, komorą zasypową. -Wieszające się drewno. Czy drewno będzie nam się wieszało czy nie, tylko my mamy na to wpływ. Dokładnie chodzi mi o wymiar i kształt wkładanych szczap do kotła. Z doświadczenia wiem że po bokach kotła powinno być przynajmniej po 1cm luzu. Odnośnie kształtu szczap idealnie by było gdyby były regularnymi walcami ;) Wiadomo nie jest możliwe, uzyskanie takiego drewna, więc trzeba starać się je rąbać na jak najbardziej regularne bryły podobne do kwadratu lub prostokąta. Unikajmy kształtów które osuwając się, powodują zakleszczanie się o siebie nawzajem. -Zaklejone drzwiczki smołą. Nadmierna ilość kondensatu występuje z paru powodów między innymi. - Przewymiarowany kocioł - Mokry opał. - Zbyt niskie temperatury utrzymywane na kotle. - Palenie ciągłe z małymi sprawnościami. U większości osób ten problem nie występuje, lecz niestety są osoby które borykają się z tym kłopotem. Teoretycznie, producent mógł by w dość łatwy sposób wyeliminować tą niedogodność. Niestety robiąc certyfikat każda zmianę w konstrukcji kotła, musi konsultować z profesorami z instytutu, co już jest dość kłopotliwe i czasochłonne. Nie znam wszystkich szczegółów, ale prawdopodobnie do następnych badań kotła,drzwiczki zostaną bez zmian. :/ Najlepszym rozwiązaniem ktore można samemu zastosować, to przyklejenie do drzwiczek, "parapetu" dzięki któremu kondensat nie będzie spływał na uszczelnienie. -Zatykanie rusztu przez popiół. Wiadomo częstotliwość rusztowania ma bardzo duży związek z jakością opału. Najlepszy opał posiada od 3-5% popiołów. Mając dostęp do takiego węgla udrażnianie może być wykonywane co kilkanaście godzin ,bez spadku temperatury. Niestety z wielu powodów dostęp do takiego opału ma bardzo niewiele osób. Większość dostępnych z rodzimych kopalni od 10%. Rosyjski przeważnie powyżej 10% Przez co musimy częściej chodzic wykonywać tą czynność. Charakterystyka palenia w kotle dolnego spalania potęguje ten problem, gdyż pali się tylko określona ilość opału na samym spodzie kotła tuż nad rusztami. Nie rozpala się cały zasyp który oddaje moc przez kilka/kilkanaście godzin wypalając się na całej swej objętości, dzięki czemu popioły nie kumulują się tylko na rusztach i nawet przy słabym opale, nie ma potrzeby tak częstego odpopielania. Niestety pomimo ze nie trzeba tak często wykonywać tej czynności, spalanie opału następuje z bardzo małymi sprawnościami. Zmieniliśmy ruszta, zwiększając szczeliny na nich. Pomogło to przy paleniu węglem, lecz pogorszyło niestety komfort przy ogrzewaniu drewnem :/ -Urwany mechanizm odpopielenia. Znam tylko jeden przypadek takiej usterki, nie mam pojęcia czy to ta sama osoba. Nie widziałem dokładnie co tam się stało, i jakie są tego przyczyny. Czy jest to usterka fabryczna, czy jakakolwiek inna. Wiem jedno, jeśli chciał bym na siłę używać dźwigni do odpopielenia, pewnie urwał bym i ja, ją parę razy. Pomimo ze jest dość solidna :/ Pomijając fakt trafiających się kamieni które potrafią dość skutecznie zablokować ruszta, to nawet sam węgiel potrafi się zaklinować blokując mechanizm. Mając taką sytuacje nic na siłę nie robię, staram się odczekać chwilę i ponawiam próbę, jeszcze nie miałem sytuacji żeby się nie odblokowały. Dźwignia jest dość długa, przez co na mechanizmy na dole kotła działają parokrotnie większe siły niż my wkładamy na poruszanie nią. Tak naprawdę długość pręta powinna być o 2/3 krótsza, żeby czuć siły które oddziałują na mechanizm ;) Hehehe, ale już widzę te "pochlebne" komentarze na temat jej długości :D Wiem że niektórzy użytkownicy, zwiększają zakres działania przekładni, dzięki czemu ruszta bardziej się wychylają wobec siebie,szybciej odpopielając. Niestety przez to zwiększa się ryzyko zaklinowania miedzy nimi się grubszej frakcji opału czy kamienia. Tak jak już pisałem na początku tego elaboratu, wprowadzanie zmian w konstrukcji kotła mamy utrudnione, ze względu na certyfikaty. Aczkolwiek przy nowych badaniach część pomysłów użytkowników będzie na pewno miało zastosowanie :) Pozdrawiam Grzegorz

Jeśli nie przewymiarujesz w znacznym stopniu kotła, lub nie będziesz palił mokrym drewnem,wkład nie jest potrzebny. :) U siebie mam zamontowaną termopare i utrzymuje temperatury na czopuchu 180/200*C Pozdrawiam. Grzegorz

Witam. Potwierdzam blacha na pierwszych rusztach w znacznym stopniu poprawia efektywność palenia drewnem. Szczczególnie gdy drewno nie jest dosuszone lub jest w dużych kawałkach. Dzieje się tak z powodu iż przed samym palinkiem nie możewytworzyć sie warstwa żaru która ograniczy swobodny przepływ PP przed rusztami. Umieszczając blachę w tamtym miejscu, blokujemy swobodny przepływ PP dzięki czemu w dużo wiekszym stopniu uczestniczy ono w procesie spalania, nie wychładzając wymiennika.

Cieszy to nas. Trzeba mieć świadomość że większość użytkowników którzy tutaj się udzielają, mają mniejsze lub większe problemy z kociołkiem nie koniecznie spowodowane samym produktem ;) Tak naprawdę większość osób użytkuje je bez problemów i są zadowolone, włącznie ze mną :) Zapominając o Forum. Z tym zakazem to jeszcze nic pewnego ;) Życie pokaże co nasi włodarze ustalą i jak będzie w ostateczności wyglądać"ustawa antysmogowa". Producent czeka na konkrety, aczkolwiek jest świadom że czeka go badanie na pełną 5 klasę. Wstrzymaj się jeszcze chwilę z decyzjami :) W lutym powinna być prezentacja nowego modelu kotła zagazowującego drewno. Na tą chwile kocioł jest cały czas testowany. Producent chce wypuścić na rynek, jak najbardziej dopracowany produkt. Cenowo będzie trochę droższy w porównaniu do ds-a podobnej mocy, ale natomiast "mocno" konkurencyjny wobec dostępnych na rynku kotłów HG. Głownie chyba z powodu elektroniki(wentylator wyciągowy) w którą będzie wyposażony w standardzie. Pozdrawiam Grzegorz

Przypuszczam że zainteresowany w innej cenie może nabyć taki opał ;)

Chyba idealne paliwo do mpm-a ;) Suche, odpowiedniej frakcji, nie spiekające się, nie wieszające, z małą zawartością popiołu Obyś tylko nie układał w jeden wielki klocek.