SUSPENSER

Można bezpośrednio ale gdy coś kiedyś padnie będziesz miał problem bo wątpię by dystrybutor polski wtedy część Ci sprzedał lub serwis przysłał dlatego lepiej kupić od dystrybutora bo wtedy to on zapewnia.

Ja tam garaż sobie cenię podwójnie - raz, że żona korzysta i trzyma w nim auto, dwa - ja mam mały warsztat w którym mogę różne rzeczy naprawiać, budować. Wolałbym teraz mieć nawet podwójny garaż. Przy budowie nowego domu obecnie od razu bym planował ogrzewanie klimatyzatorem kanałowym plus spięcie tego z podłogówką wodną w kuchni i łazienkach.

Polecam też wziąć pod uwagę taką pompę https://o3ozon.pl/pompa-ciepla-bln-006tb1-powietrze-woda-6kw-p-465.html

Jak teść ma czas na palenie i dostęp do taniego drewna np. z uszkodzonych europalet to najlepiej wziąć zgazowujący drewno np. KDS+ 15 z Sekomu + bufor https://sekom-pleszew.com.pl/kds-zasypowy-15kw/

Dobra cena na 10 kW to jest np. tu https://o3ozon.pl/pompa-ciepla-bln-010tb1-powietrze-woda-10kw-p-466.html jak widzę ma 7,3 kW przy -15 także z zapasem da radę i mają od razu do niej własny system antyzamrożeniowy https://o3ozon.pl/system-antyzamrozeniowy-af1-do-pomp-ciepla-p-634.html Monoblok jest jeszcze o tyle lepszy od splita że możesz go zamontować samemu lub dowolny instalator to może zrobić bez F-gazów a co ważniejsze bez ryzyka błędów w połączeniach pomiędzy jednostkami a jak kiedyś czytałem 80% awarii klimatyzacji wynika z takich właśnie błędów.

Pytanie brzmi czy warto schodzić niżej ze spalinami skoro 30 stopni to około 1% sprawności - wolę więc kosztem tych 2% sprawności nie musieć montować wkładu kominowego za kilka tys zł i dlatego polecam Skamp-Pv bo w nich można temperaturę spalin podnieść gdy jest zbyt niska - sam u siebie w domu robię to od kilku lat i mam zero kondensatu i problemów z kominem zarówno przy paleniu ekogroszkiem jak i pelletem [palnik SV200n spala jedno i drugie jakby ktoś nie wiedział i z nim są budowane kotły na pellet oraz na ekogroszek]. Nie trzeba i zarówno sam jak i wielu moich klientów nie zamontowało wkładu, i od kilku lat nikt nie zgłasza problemu z kondensatem.

Może na rozdzielaczu jest dławienie ? Jaka tam jest grubość ścianki otuliny rur na dworze ?

Przy takim domu nie dziwię się, że więcej stoi niż pracuje. Podtrzymanie bardzo często jest ustawione, ja bym dał 1200 s wyjściowo i nadmuch 30s, jak nie będzie wygasał wydłużałbym przerwę ile się da bo w nim tylko opał się marnuje. Jak masz dobry sterownik to w nim ustawisz histerezę kotła i możesz dać 10C. Napisz więcej - jaki to kocioł, palnik, sterownik, czy komin jest z cegieł czy z wkładem, jakie są temperatury spalin gdy kocioł pracuje na 100% mocy to podpowiem czy w ogóle zmieniać parametry pracy.

Nie wiem jaki tam jest sterownik, ale z doświadczenia wiem, że to się dało ustawić by działało jak należny w każdym jaki spotkałem więc masz rację, że nie dajesz się ściemniać - niech ten kto sprzedał i zamontował ten kocioł się doinformuje i ustawi to jak należy, wziął za to pieniądze to jego obowiązkiem jest wykonać usługę .

Lepiej zapobiegać niż leczyć więc należy pozbyć się powstawania kondensatu zamiast kombinować jak go odprowadzać. Kondensat powstaje w pracy - proponuję ustawić temp. zadaną na 60C, sprawdzić poziom żaru w palniku czy jest jak trzeba [i nie ma nadmiaru powietrza bo fabryczne nastawy "nadmuch max" są kosmiczne i często z 70 trzeba zejść do 40 żeby było jak trzeba] oraz ograniczyć w sterowniku minimalną moc kotła do najwyższej dostępnej wartości "moc min". Podaj jaka jest temperatura spalin przy pracy na 100% mocy nastawy [może być >90% od biedy, jak nie chce osiągnąć tej mocy przez 5-10 minut można podnieść tymczasowo zadaną temp. na maksymalną wartość].

Na podstawie doświadczenia oraz wyniku i danych wstawionych na cieplowlasciwie. Pamiętaj, że moc kotła podawana w dokumentacji to to co zostało zatwierdzone przez urząd podczas badania i nijak ma się do mocy maksymalnej kotła - w skrócie - producent wysyłając kocioł do badań zleca zbadanie go na moc x wiedząc uprzednio [po badaniu na stanowisku u siebie lub w loklanie działającej zaprzyjaźnionej firmie co jest znacznie tańsze niż badanie oficjalne], że przy tej mocy wyjdą wyniki spełniające najnowsze wymagania a moc będzie mu pasować do typoszeregu.

Podstaw dane domu do kalkulatora na cieplowlasciwie.pl i wklej link do wyniku to będzie można podejrzeć dane domu i zaproponować urządzenie.

U mnie nie ma problemu, możesz sobie sam zamontować monobloka i gwarancja obowiązuje. To monobloki Sunrain na kompresorach Panasonic, obiegówkach Grundfoss, sterowaniu Emerson także z komponentów z górnej półki stąd pewność, że to podziała długo i bezawaryjnie, zresztą kto wie ten wie i główni klienci na nie to instalatorzy i ich rodziny.

Dlaczego nie ?

Skoro działa to super, choć podawanie przez 90s po wygaszeniu to spoooro, zwykle przy SV-200 wystarcza 20-30s

Jest też inne rozwiązanie - zaworek termostatyczny z kapilarą ustawiony na 45 C za pompą CO na dodatkowej rurce wpiętej do powrotu na którym przyczepia się wspomnianą kapilarę. Wtedy możesz dać czujnik zaworu na wylot w stronę CO i tak regulować zasilanie grzejników a zaworek zapewni dogrzewanie powrotu.

Jaki to kocioł, sterownik ? Generalnie patrz na poziom żaru w palniku, jak trochę przesypuje z jednej to zwiększ nadmuch "współczynnik wentylatora +10" lub zmniejsz współczynnik podawania. Spaliny 60-65C nie wróżą długiej trwałości kotła, nawet przy kominie ceramicznym minimum to powinno być 120C inaczej może powstawać kondensat.

Tak, za dużo, wystarczy, że pojawi się w 1/3 palnika w głębi i wtedy załącza się automatyczne odpalanie. Jak już przesypałeś aż wylatuje to wybierz go ręką, zostaw trochę wgłębi i wtedy włącza odpalanie.

Skoro to palnik wrzutkowy to pewnie podobny jest w Sztoker a te znam, na dobrym pellecie będzie działał, na kiepskim nie bo spieku nic nie usunie z niego samo [brak ślimaka wypychającego paliwo] i będzie trzeba go ręcznie czyścić. Wiele zależy od paliwa - w zeszłym roku klient kupił pellet po 600 zł za tonę i wszystko byłoby ok gdyby nie to, że po rozpuszczeniu w wodzie okazało się, że w połowie jest z odpadu - pyłu spod piły czy innej maszyny, wyglądało to jak glina i efekt w praktyce był taki, że nawet SV-200 tego nie był w stanie usuwać tak się zbrylało - co 2-3 godziny trzeba było ręcznie gluta z palnika usuwać. Ciepło dawał bo się spalał, ale trzeba było co 2-3 godziny zrzucać gluta, gdyby jednak miało się to spalać w palniku wrzutkowym albo obrotowym itp. z blaszki 1 mm to powodzenia ... Inny klient w tym roku kupił pellet po 1300 i ma zero spieków, zapychania się itd. na SV-200. Wentylator wyciągowy zwykle jest zbędny bo przy rozpalaniu się drzwiczek nie otwiera żeby nie pierdyknął gaz z pelletu a standardowa dmuchawa wytwarza wystarczający ciąg a nawet zwykle ma duży jego zapas .

Ma kanały pionowe z czyszczakami - zawirowywaczami, gdy potrzebujesz wyższych temp. spalin jak przy kominie z cegieł wyjmujesz czyszczak lub dwa i masz wyższą - przykładowo zamiast około 110C po wyjęciu obu masz 180C. Tym sposobem możesz regulować w prosty sposób temperaturę spalin czego przy półkach poziomych w wersji Technix tak łatwo nie zrobisz bo tam nie ma nic do wyjęcia.

Do komina z cegieł Skamp-PV 15 Pel będzie właściwym wyborem i wkładu nie będziesz musiał dawać a komina nie zajedziesz. Sam mam przy kominie z cegieł wersje ekogroszkową od 5 lat i mnóstwo obu wersji pod domy z kominami z cegieł sprzedałem i wszystkie się tam sprawują. Przy SV-200 możesz palić ekogroszkiem i mieszankami - wystarczy wyjąć dostawkę do pelletów. Z kaloryczności wynika, że jeśli spalałeś 3 tony najlepszego węgla 29 MJ/kg to standardowego pelletu 18 MJ/kg spalisz o około 50% więcej, weź jednak pod uwagę, że nowy kocioł będzie pracował z wyższą sprawnością - o ile to zależy jak ekonomicznie było palone w kopciuchu.

Nacięcia to niezły pomysł, ja bym wypróbował to. Klapkę możesz zablokować w pozycji otwartej i jeśli nie masz za dużego ciągu kominowego w niczym to nie przeszkodzi.

W dużym skrócie bo ma mało czasu: To, że miał wychodzi z prawej to normalne, koronka może się nie ruszać, z nimi bywa rożnie i nie świadczy to o niczym zwykle. Nie dopala bo za słabo dmucha - schodzi na zbyt niską moc dmuchawa by się przebić przez złoże w którym jest więcej drobnej frakcji - rozwiązaniem jest często podawać małymi dawkami np. 3-5 sekund czas podawania i ustawić na sterowniku by nie schodził z modulacją mocy zbyt nisko, lepiej już nie wchodzi w podtrzymanie niż ma tak nie dopalać.

Dlaczego kocioł na pellet skoro to drogie paliwo i bez tych kombinacji w jego cenie kupisz obecnie pompę ciepła monoblok, sam podłączysz i masz bezobsługowe źródło, a jak chcesz tanio i masz czas na obsługę to wtedy sens ma kocioł zgazowujący na drewno w tym budynku gospodarczym i bufor w domu ? Jak już koniecznie pellet to polecam kotły z palnikiem SV-200 lub 300 bo tu każdy pellet pójdzie najwyżej jak trafisz na taki z pyłu z odpadów jak jeden z moich klientów [za 600 zł / tonę w zeszłym roku kupił] to co 2-3 godziny będzie trzeba zrzucić gluta z palnika .

To zależy od oczekiwań, jeśli masz czas by go doglądać codziennie oraz źródło taniego drewna np. własny las to tak tylko wybierz kocioł zgazowujący drewno i bufor bo tylko zestaw z buforem 5 klasę zapewnia [sam kocioł jaki by nie był nie zapewni 5 klasy], jeśli czasu masz niewiele wtedy raczej kocioł z podajnikiem na pellet, ekogroszek lub oba te paliwa, natomiast jeśli czasu i chęci obsługi kotła brak a grzejniki są duże i wystarczy zasilać je 45 C przy największych mrozach by w domu było ciepło wtedy można pomyśleć o powietrznej pompie ciepła np. 10 kW za 13 tys lub 14 kW za 15 tys. W każdym z przypadków warto docieplić wełną strych bo to zwykle prosta i szybka robota a mocno ogranicza zużycie opału. Polecam podstawić dane domu na cieplowlasciwie.pl i wkleić tu link z wynikiem to go przejrzę i więcej podpowiem.