pawlostech

Mimo iż jest wiele podobnych tematów założyłem jeszcze jeden który by potraktował problem nieco ogólnie. Nie same parametry a szczegóły na które należy zwrócić uwagę przy paleniu w retorcie. Sam od niedawna jestem posiadaczem kotła z podajnikiem i nie mam problemu z paleniem. Lecz osiągi jakie można uzyskać zmieniając parametry są warte eksperymentów. Polecam wam film (ADMIN: film już niedostępny) Pomógł mi ustawieniach podtrzymania które jak się okazało miało olbrzymi wpływ na osiągi mojego kotła. Co myślicie o płomieniu jaki proponuje autor filmu czy faktycznie jest najbardziej optymalny i da wysoką temp. Zapraszam do dyskusji.

Jak regulujesz temp. na kotle , czy posiadasz miarkownik ciągu.

Dodam dla przestrogi zdarzenie jakie opowiedział mi sprzedawca kotłów. Jego klientowi nagrzał się element podajnika przez zapalenie się w nim ekogroszku. Czujnik zadziałał i wywalił cały ekogroszek do komory spalania. Właściciel kotła zorientował się że spadła temp. na grzejnikach i poszedł sprawdzić co się stało. Otworzył drzwiczki przez które wysypał się nagromadzony ekogroszek. Nie wiedząc co się stało zostawił kocioł z otwartymi drzwiczkami i poszedł na górę poszukać instrukcji. Gdy wrócił piec stał w płomieniach.Przez otwarte drzwiczki dostało się powietrze i rozpaliło ekogroszek. Następny krok właściciela kotła to telefon do sprzedawcy, że zapalił mu się kocioł i co ma zrobić.

Jak się coś popsuje to wszyscy piszą a ty czytasz i bądz tu mądry. Musisz przeanalizować ile chcesz mieć wygody i ile za nią zapłacić. Jeśli będziesz miał docieplony dom i pieniądze na wygodę wchodz w gaz. Jeśli będziesz miał czas na obsługę kotła i pieniądze na eko groszek wchodz w kociał z podajnikiem. Jeśli będziesz miał czas na obsługę kotła i będziesz chciał palić tańszym paliwem np.miał biesz tłokowca. Każdym z tych kotłów możesz grzać wodę latem więc zakup solarów to tylko wygoda bo nie potrzebują obsługi. Wspomniany przez ciebie problem z głośną pracą podajnika i zrywaniem zawleczki wynika z nie właściwej granulacji eko groszku.

Mam osobiście pompę Alpha 2 25/40 naprawdę świetnie się spisuje zwłaszcza z zaworami termostatycznymi. Pompa sama dobiera moc i automatycznie przestawia obroty.Dzięki temu nie dochodzi do sytuacji gdzie większość zaworów termostatycznych zamyka się.A pompa z maksymalną siłą przetacza wodę np. przez jeden grzejnik robiąc przy tym dużo szumu. Można też sterować nią ręcznie. U mnie przy ogrzewaniu samego piętra 4 grzejniki automatyczny dobór mocy 5-7 W. Przy odkręceniu zaworów na parterze pobierana moc wzrasta do 22 W. Jeśli chcesz kupić poszukaj sklepu z dobrą ofertą cenową niektóre sklepy przesadzają z ceną.

Jeśli jest to układ otwarty w którym miejscu masz podłączone naczynie wzbiorczę ?

Czy masz jakiś schemat swojej instalacji.Jeśli tak to wrzuć. Brak filtra pompy. Jeśli ma być zasilane C.O i C.W.O zawory zwrotne za pompami. Wpięcie C.W.O przed zaworem 4d. Zawór różnicowy lepiej pracuje omijając pompę wpięty przed zaworem 4 d. Poszukaj dobrego schematu lub daj twój to się poprawi.

Można dokupić PRZEPUSTNICE do dmuchaw jeśli nie masz zamontowanej fabrycznie poszukaj w necie.

Na otwartej przestrzeni szybciej szronieje przednia szyba ,która ma inną budowę. Są to dwie szyby przedzielone folią.Boczne szyby są to szyby hartowane.Ma to wpływ na pochłanianie ciepła przez szybę z obu stron.

Ja mam jeszcze jedno pytanie.Potocznie mówi się( że się na czadziło).Ale teoria mówi że czad nie ma zapachu i go nie widać.Więc bez aparatury pomiarowej nie stwierdzimy jego obecności.Czy przypadkiem nie są pomylone pojęcia.

Ten model pompy nie ma odpowietrznika i jedyna droga dla powietrza przy napełnianiu instalacji jest przez zawór zwrotny jeśli go umieszczę za pompą.Jeśli się nie odpowietrzy to nie zaciągnie wody. Zobaczymy jak coś będzie zle to wstawię go przed pompą. Mam czas by wybrać optymalne rozwiązanie.

Faktycznie może na zdjęciu nie wszystko widać.I ma się leprze rozeznanie gdy jest się na miejscu. Od razu w oczy rzucają sie te ocynkowane rury. I brak schematu.A wiec zastosuje sie do jego wskazówek.Podpowiedział mi cwane rozwiązanie.

Wczoraj był u mnie hydraulik który wspawywał mi mówkę do tych starych rur. Zasugerował wstawienie zaworu zwrotnego w obieg C.O. Przypuszczałem że wystarczy tylko na C.W.U bo pompa C.O będzie chodziła cały czas . Czy konieczne jest zastosowanie tego zaworu zwrotnego na C.O by układ działał poprawnie. A jeśli tak to za pompą czy przed.Zastanawiam się czy zamontowany za pompą nie będzie miał wpływu na odpowietrzenie jej.A taką lokalizację zasugerował hydraulik.

Zdjęcie które zamieściłem przedstawia wycięcie dzięki któremu możesz określić jak masz ustawiony zawór. Jeśli ustawisz pokrętło w połowie skali gdy zdejmiesz je wycięcie powinno być dokładnie tak jak na zdjęciu. Wtedy będziesz wiedział że zawór jest ustawiony na mieszanie.

Nie jestem instalatorem co nie tłumaczy mojego braku wiedzy. Na kotle będę miał ok. 60-65 stopni .Tylko na odcinku wyjście z kotła zawór 4 d będzie ta temperatura. Bo za zaworem to już chyba nie i to w każdym kierunku. Przy rozbieraniu starej instalacji natrafiłem na kolanka jedno czarne drugie ocynk naprawdę ciężko powiedzieć które jest bardziej skorodowane.Może za krótki okres używania instalacji ok.8lat. Prawdziwe kwiatki to były do tej pory miałem zrobić parę zdjęć i wrzucić . Nie zrobiłem tego bo łatwo jest krytykować kogoś robotę. Moją możecie do bólu oto chodzi chcę wiedzieć co jest niedobrze.

Muszę się wpiąć w te rury 2 cale które biegną pod podłogą i rozgałęziają sie trójnikiem po zredukowaniu do 1 cala na dwa grzejniki żeliwne 22 żeberka. Wolał bym wymienić rury 2 cale na 1 cal i docieplić by nie ogrzewały świata pod podłogą ,ale niestety nie mam wpływu na tą decyzje. Chciał bym zamontować zawory termostatyczny na tych grzejnikach. Czy mogę zamontować po zredukowaniu mniejsze zawory ma przykład 3/4 lub 1/2. Chodzi o zmniejszenie kosztów zakupu zaworów.

Wyprowadzenia na c.w.u zrobię z czarnych kształtek jak radzisz. Czy warto wymieniać te obecnie zamontowane ocynkowane kształtki na czarne. Widziałem na zdjęciach że inni montują na ocynku i dlatego sam tak zamontowałem niewiedząc o właściwościach metali.

Od jakiegoś czasu śledzę forum i wiele się nauczyłem.Mimo to coś mogło umknąć mojej uwadze. Na razie samo wyprowadzenie z kotła. Mam niską piwnice i jakoś musiałem to upchnąć. Kociołek ma ogrzewać CO i CWU Na piętrze jest nowa instalacja na parterze stara która działała na grawitacji i trzeba się w nią wpiąć. Nie liczę aby układ działał na grawitacji zawór różnicowy ma zabezpieczać pompę w razie braku prądu. W układ będzie wpięty drugi kocioł awaryjny w którym mam możliwość palenia innych paliw niż eko groszek. 1 2 3 Proszę o uwagi dotyczącej instalacji.

To zawór 4 D więc nie sugeruj się oznaczeniami na korpusie. Wcięcie powinno być w miejscu zaznaczonym strzałką. Czerwona skala jest wyjmowana i można ją ustawiać według potrzeb.

Poprawiam rysunki Jeśli ustawisz zawór na połowie zcięcie powinno być tam gdzie żółta strzałka. Zawór będzie ustawiony na mieszanie.

Jeśli chcesz żeby woda z powrotu mieszała się z zasilaniem zawór musi być ustawiony na mieszanie.

Gdzie masz pompę.

Nie jestem zawodowcem ale myślę że już wiem o co biega. W linku który podałeś jest rys. MIESZANIE Pompa za zaworem 3.D zasysa z kotła i z powrotu. ROZDZIELANIE Pompa przed zaworem 3 D wpycha wodę w zawór ,a on rozdziela na zasilanie grzejnika i na powrót. W jakiej pozycji jest zwierciadło zaworu musisz określić przez zdjęcie pokrętła. Zobacz rysunki.

Zdejmij pokrętło na trzpieniu na którym jest założone są zęby jeden z nich jest ścięty. To ścięcie pokazuje pozycję zwierciadła zaworu.Wtedy określimy czy jest ustawiony na mieszanie , czy na rozdzielanie.

Podziałkę można przekręcać i ustawiać gdzie ci pasuje. Ale te moje przedstawienia sytuacji są błędne.Więc nie sugeruj się nimi. To chyba coś ja dziś nie kojarzę.