besix

Kolego nie napisałeś że piecyk jest gorący i nie napisałeś czy ten problem występuje od razu po wystudzeniu i ponownym rozpaleniu. Nie można mieć pretensji do kogoś , kto słusznie zauważył że może to być czujnik zasobnika pelletu , bo ta usterka nie jest opisana jednoznacznie . Trzeba napisać że kominek jest gorący a pompa nie startuje czyli nie puszcza ciepłej wody w instalację i wtedy wiadomo że jakiś obwód w sterowaniu pompą klęknął a błąd informuje o wysokiej temperaturze. Opisz dokładnie co się dzieje i wtedy można coś próbować pomóc

Pytanie poza konkursem, Jak kolego realizujesz ciepłomierz w domoticz ? Samoróbka czy integracja jakiegoś gotowca ? Jak to drugie to jakiego ?

Tu chyba wystąpi konflikt pomp tzn tej w budowanej w hydrobox na powrocie i tych na zasilaniu w grupach , dodatkowo powrót jest zaciągany z bufora przez pompę wbudowaną w hydrobox ( jed. wew) Może ktoś z większą wiedzą się wypowie , dla mnie najłatwiej to zamienić przyłącza miejscami , i to może zrobić zwykły hydraulik.

Co do zaworu przełączającego VCO to masz go naniesionego na schemat i jak dobrze widzę jest zamontowany nad buforem , bez niego funkcja grzania samej CWU nie była by możliwa , tzn pompa grzała by i bufor i CWU jednocześnie. Zmiany nastaw pewnie niewiele mogą pomóc w sytuacji gdy całe ciepło produkowane przez pompę siedzi w górnej części bufora a tylko jego znikoma część dostaje się na instalację. Może warto poprosić innego montera nawet nie koniecznie z boscha żeby zrobił stronę hydrauliczną pompa - bufor . Będzie to pewnie mniejszy koszt niż opłaty za prąd przy takim zużyciu . Miesiąc przy takim poborze to około 2000 zł i brak komfortu w domu .

To całkiem przyzwoity wynik jak na instalację z grzejnikami dla porównania mniejszy dom i sama podłogówka

Mi tu nie pasuje już samo podłączenie zasilania z pompy do bufora i wyjścia na obiegi grzewcze , więc zapewne rada kolegi wyżej jest jak najbardziej słuszna. Na schemacie i na zdjęciu widać podłączenie zasilania z pompy na górze bufora , natomiast zasilenie grup pompowych czyli obiegów grzewczych jest wpięte nisko 1/3 wysokości całego bufora . Z tego a raczej z praw fizyki wynika że powinno być odwrotnie. Od kiedy to ciepło wędruje w dół ? Takie pytanie bym zadał temu instalatorowi. Druga może mniej istotna rzecz to temperatura CWU zadana i histereza . Samo grzanie CWU do 55 st powoduje mało ekonomiczną pracę tzn niskotemperaturowe źródło ciepła (pompa) najszybciej grzeje wodę do 50 st, powyżej tej temp proces grzania trwa długo i jest energochłonny.

Bufor w szeregu to nie to samo co bufor równoległy , do defrostów wystrczy szeregowy 40 - 60 l a przy równoległym nawet dobrze ocieplonym nigdy to co wychodzi na instalację nie będzie równe temu co ten bufor zasila

@PioBin bufor też nie rozwiązuje chyba że bardzo duży, a to już wymusza większą moc pompy i wszystko co się z tym wiąże.

Śmiej się kolego jak chcesz , ale gdyby ta pompa miała sterowanie z pilota to sam bym ją kupił i połączył z domoticz. Wtedy sterowanie tą pompą byłoby naprawdę na poziomie.

WIFI to jedno , ale jak by tak podłączyć tą zworkę przez harmonogram , w dzień założona, w nocy zdjęta, można trochę zaoszczędzić , dokładając do harmonogramu jeszcze czujnik temp zewnętrznej , można zapomnieć o WIFI bo po co

Ja nie widzę potrzeby montażu bufora , na takie marginalne sytuacje stosuje się przepływowe grzałki np https://www.fuego.pl/elterm-strzelec-6-kw.html Można oczywiście zrobić to taniej , rura 2 cale wspawane dojście i odejście oraz wstawiona grzałka. Na buforze przez cały sezon będzie strata około 2 stopnie a to robi sporą różnicę w zużyciu prądu

Szkoda że mieszkam tak daleko , też bym coś Koledze zainstalował i skasował za to tak jak mi pasuje. Złoty klient nie pyta po co bufor 300l za wcale nie małe pieniądze. A tak serio to też nie wiem po co ta 12-stka , za to wiem po co ten bufor. Pozdrawiam EDIT Tak dla jasności dom mojego sąsiada to 320m instalacja mieszana , T-CAP 9kW i nic więcej nie potrzeba. Resztę kolega powinien dopowiedzieć sobie sam

Zadam koledze jedno pytanie , Po co do takiej wydajnej pompy jak T-CAP 12kW i podłogówki założyli bufor 300l Czy po to żeby ta pompa się uruchamiała jak najrzadziej , czy tak dla hecy ? Porównanie lodówki której sprężarka zawsze pracuje w takich samych warunkach do PC której sprężarka ma ciągle inne warunki pracy i np na mrozie olej tak gęstnieje że najpierw trzeba go podgrzać itp to jakieś kosmiczne nieporozumienie.

@carinus pewnie że sama pogodówka nie wiele zdziała na wiatr , ale już w połączeniu z pokojowym zrobi co będę chciał. Nie wiem jak mają to rozwiązane np Panasy i nie chcę wiedzieć, ale wystarczy prosta zależność "Jak temp wew nie rośnie przez powiedzmy 3h to podnieś zadaną o jeden stopień. Przy przerobionej klimie na PC to nie problem

Nie to żebym bronił Panasa , bo sam nie jestem zwolennikiem wyrywania od ludzi takiej kasy, ale porównanie do Haiera nie jest szczęśliwe , sama tabelka pokazuje jaka jest sprawność przy minus 7 stopniach , o sterowaniu i tym co ono daje nie wspominając. Już sam brak krzywej grzewczej w Haierze stawia go na przegranej pod względem zużycia prądu.

@Artik09 Twoja wola , jednak uważam że jedno nie wyklucza drugiego czyli można sterować na podstawie termostatu pokojowego i krzywej , a po co krzywej ? Sam wcześniej stwierdziłeś , że jak musiałeś podnieść zadaną na j.wew bo zrobiło się zimniej, to zwiększył się pobór energii i to się zgadza bo nie może być inaczej gdy sprężarka się bardziej wkręca. Teraz wyobraź sobie piękny styczniowy dzień który poprzedzała dość mroźna noc , w nocy przyda się wyższa nastawa ale jak wyjdzie słońce i podskoczy temp zew, to wystarczyło by ze dwa stopnie mniej a co za tym idzie trochę mniej prądu i pomijam tu celowo termostat pokojowy , który tylko pilnuje temp wew. Jak napiszesz że zmiana nastawy rano i wieczorem nie stanowi dla Ciebie problemu to tematu nie było, ale uważam że jeśli tą nastawę zmieni termometr za oknem a Ty w tym czasie będziesz w pracy to dla mnie już są oszczędności. W teorii przy tej jednej nastawie bez korzystania z krzywej ta pompa w dzień zagrzeje szybciej , ale raz że komfort cieplny w domu będzie gorszy, dwa więcej startów sprężarki a to skraca jej żywot i trzy zje mimo wszystko więcej bo same starty pochłaniają więcej energii niż stabilna praca. Pozdrawiam

Zwykła klima za 2000 tyś i po sprawie , po co to sobie komplikować życie

Ten moduł do krzywej nie będzie banglał z tym monoblokiem , bo ta pompa nie ma pilota IR . Ja wrzuciłem to rozwiazanie na FB i są filmy na miom kanale https://www.youtube.com/channel/UCwHDNBaY0ArqR_3b_moFknw

Ty patrz ile daje ten panasonic przy 2 stopniach bo takich dni będzie najwięcej i żebyś nie musiał na siłę bufora montować żeby pompa nie taktowała. Lepiej dać 7kW i ewentualną grzałkę 1,5kW niż pchać na zapas

Podołać to na pewno podoła , a moc zależy od zapotrzebowania na ciepło , wejdz na stronę https://cieplo.app/ wpisz parametry domu i przynajmniej w przybliżeniu będzie wiadomo. Co do grzejników to warto je przewymiarować , tak jak wspomniał kolega wyżej

Naprawa tego polega na wymianie tego triaka , czyli trzeba mieć małą lutownicę i odsysacz do cyny. Jak ktoś ma trochę zdolności manualnych to sobie poradzi , a jak dwie lewe ręce to lepiej oddać jakiemuś elektronikowi. Kupujemy za około 2-10 zł identyczny Triak lub odpowiednik , wycinamy szczypcami bocznymi nogi starego elementu, resztę podgrzewamy lutownicą i odsysamy tak żeby pojawiły się otwory w płycie, wkładamy identycznie jak był stary nowy triak , lutujemy i po sprawie.

@mistalova wujek google już kiedyś mi to wyjaśnił i wcale nie zmieniło to mojego podejścia do połączenia tych dwóch funkcji. Krzywa grzewcza nie jest ideałem. Ale dzięki za tyle technicznej wiedzy z Twojej strony.

Czyli zostają tzw plomby . Z CWU czyli bojlerem chyba najmniejszy problem , czujnik wpięty do zasobnika na 99% jest analogowym czujnikiem rezystancyjnym , czyli jego oporność zmienia się proporcjonalnie do temperatury wody . Załóżmy teraz że rezystancja przy zagrzanym zasobniku wynosi 10k a przy wychłodzonym 15k te wartości to tylko przykład i trzeba by sobie zmierzyć jak jest w rzeczywistości. Takie dwie wartości wystarczą do pełnego sterowania grzaniem tej wody wedle twoich potrzeb, czyli grzejesz kiedy chcesz , włączasz kiedy chcesz ustawiasz histerezę od 0 do 10 stopni , wyłączasz grzanie na czas wyjazdu i włączasz zdalnie kilka godzin przed powrotem do domu. Jak poradzisz sobie z pomiarem tego czujnika to mogę pomóc w ogarnięciu reszty , lub przygotować gotowca. Coś takiego jak na foto Ze sterowaniem pracą samej pompy nie jestem w stanie pomóc bo nie wiem co nią steruje czy to pogodowy czy czujnik w pomieszczeniu a może jedno i drugie

@mistalova a dlaczego bez termostatów ? Przecież krzywa grzewcza to jedno a termostat to wyłączenie kotła po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu lub zamknięcie przepływu przy grzejniku Przy 10 st na zewnątrz w dzień i 0 lub mniej w nocy obie funkcje są przydatne. Przy samej krzywej , bez głowic czy termostatu będziesz przegrzewał pomieszczenia

Napisałbym zapomnij, ale nie wiem do końca jaki jest poziom Twojej wiedzy. To co masz wbudowane w hydrobox to nie jest tylko termostat, to jest panel zarządzania podłączony do płyty głównej i wykorzystujący komunikację RS232 czyli Dane są przesyłane w obie strony za pomocą RX i TX czyli odpowiednio W i C , pozostałe dwa przewody to zasilanie gdzie 12V to G a Masa to Y . Odczytanie danych bez znajomości szybkości transmisji i samego protokołu to droga przez mękę i nawet jak się uda to bez odpowiedniej wiedzy nic z tym nie zrobisz. Na czym konkretnie Ci zależy ? Co ma być smart ? Może producent przewidział jakiś expander - moduł , który pozwala na zdalną kontrolę tej pompy, warto się dowiedzieć. Jak nie to zostaje się pogodzić lub robić plombę na zasadzie oszukiwanie czujników itp.