Robert Orzeł

Małe sprostowanie. Wiaderko o którym pisałem wcześniej nie ma 20 litrów pojemności, natomiast było w nim 20kg kleju do parkietu, a jego pojemność jest na oko. 12 może 15l. :angry: Robert

Witam!!! 1. Trociny mniej więcej pół na pół z tartaku (grube) i stolarni (miesznka wiórów i drobnych trocin), ważna żeby były suche. Te z tartaku sa przesuszone, ze stolarni całkiem suche. Przeważają trociny drzew iglastych, jest trochę dębowych. 2. Mieszam to zwyczajnie łopatą na przygotowanym do tego blacie z deskami po bokach, żeby się nie rozsypywało. Daję 4 łopaty trocin i 3 łopaty miału, wychodzi z tego po zmieszaniu wiaderko ok. 12kg (20l) mieszanki. Normalnie 3 łopaty samego miału wypełniaja to wiaderko nieco poniżej połowy. 3. Wcześniej dawałem więcej trocin, ale były kłopoty z zawieszaniem sie w podajniku, więc zmniejszyłem proporcje. Teraz tez sie zawiesza, ale tylko po bokach, co zapewnia stałopalność ok. 12 godzin, a potem trzeba łopatą w podajniku "zamieszać". 4. Na dobę wychodzi ok. 2 - 2,5 wiadra, a pełen zasobnik starcza na 2 doby przy obecnych temperaturach. Na samym miale starczał na 3 dni, z tym że mieszanka jest znacznie lżejsza. Przygotowanie (zmieszanie) opału zajmuje max. 10 minut dziennie jeżeli uzupełniać podajnik codziennie. Tak czy inaczej przy takim paliwie co 12 godzin trzeba zejść do kotłowni i zsypać opał w podajnku. Jak będzie chwila czasu to domontuje dodatkowy podajnik w zasobniku, żeby opał się zsypywał sam. Co do węgla brunatnego, to w mojej okolicy nikt tym nie handluje. Natomias na przyszły sezon grzewczy w planach mam zupełnie inne paliwo :angry: Pozdrawiam Robert

Mam kocioł SAS ECO 23kW już drugi sezon. Po pierwsze sprawdź, czy w popiole nie ma zabyt dużo niedopalonego miału. Jeżeli nie ma, to nic nie wymyślisz, bo po prostu masz kiepski miał, jeżeli masz to coś można pokombinować. Jak na mój gust spalasz trochę za dużo. Ja mam dom 160m2 też ocieplony i w tej chwili spalam ok. 20-25kg/dobę (dwa wiaderka po kleju do parkietu :angry:) mieszanki 1:1 objętościowo miału z trocinami, w domu stała temperatura 22 stopnie. Mam miał 21MJ/kg z kopalni Wieczorek, tak przynajmniej było napisane na fakturze :) Moje ustawienia to: temperatura pracy: 65 histereza: 1 ( w Twoim sterowniku da sie ustawić min. 2, ja mam zmodyfikowany program) temp. załączenia pompy CO: 75 - moja instalacja pracuje doskonale bez pompy :) przerwa podajnika: 55 sekund szybkość nadmuchu: 4 przedmuch: 30 minut opóźnienie wyłączenia dmuchawy: 15 sekund opóźnienie załączenia podajnika: 10 sekund Instalacja CO jest bez zaworu trójdrogowego, a na wszystkich grzejnikach są głowice termostatyczne. W układzie jest dodatkowo ok. 40m2 instalacji podłogowej z zaworem trójdrogowym termostatycznym i osobną pompą, temperatura wody na zasilaniu podłogówki to ok. 32 stopnie. Jedno co zauwazyłem w stosunku do roku ubiegłego, to że wyłączenie pompy i pozostawienie wymuszenia grawitacyjnego znacząco obniżyło zużycie opału, o jakieś 25%. Dodatkowo jeszcze w tamtym roku wykonałem małą modyfikację, mianowicie wstawiłem przesłonę dmuchawy, która zamyka otwór dmuchawy po wyłączeniu wentylatora, żeby ciąg kominowy nie podtrzymywał za nadto palenia po osiągnięciu temperatury zadanej. Jeszcze jedno, miał musi być bezwzględnie suchy. Póki co jestem zadowolony z tego kotła, bo całe lato pozwalał grzać CWU drewnianymi odpadami na dodatkowym palenisku, a fakt, że teraz spalam mieszankę miału i trocin powoduje, że koszty ogrzewania znacząco spadły bo trociny mam za darmo, płace tylko za workowanie 1PLN za worek. Myslę, że ten sezon grzewczy zamknę kwotą 1500 PLN czyli 4 tony miału i reszta trociny. Pozdrawiam Robert

Witam!!! Panowie, wybijcie sobie z głowy stosowanie prostych UPSów od komputera bo spalicie sobie silnik podajnika i silnik dmuchawy. Takie UPSy na wyjsciu dają taki przebieg, który nawet po pijanemu trudno nazwać sinusoidą. Do podtrzymania pracy silnika indukcyjnego trzeba zastosować specjalny zaislacz, dający na wyjściu przebieg sinusoidalny, a one niestety są znacznie droższe. Polecam Robert

Mam taki sam kocioł już drugi sezon. Po pierwsze sprawdź, czy w popiole nie ma zabyt dużo niedopalonego miału. Jeżeli nie ma, to nic nie wymyślisz, bo po prostu masz kiepski miał, jeżeli masz to coś można pokombinować. Ja mam dom 160m2 też ocieplony i w tej chwili spalam ok. 20-25kg/dobę (dwa wiaderka po kleju do parkietu :angry:) mieszanki 1:1 miału z trocinami. Mam miał 21MJ/kg z kopalni Wieczorek, tak przynajmniej było napisane na fakturze :) Moje ustawienia to: temperatura pracy: 65 histereza: 1 temp. załączenia pompy CO: 75 - moja instalacja pracuje doskonale bez pompy :) przerwa podajnika: 55 sekund szybkość nadmuchu: 4 przedmuch: 30 minut opóźnienie wyłączenia dmuchawy: 15 sekund opóźnienie załączenia podajnika: 10 sekund Instalacja CO jest bez zaworu trójdrogowego, a na wszystkich grzejnikach są głowice termostatyczne. W układzie jest dodatkowo ok. 40m2 instalacji podłogowej z zaworem trójdrogowym termostatycznym i osobną pompą, temperatura wody na zasilaniu podłogówki to ok. 32 stopnie. Jedno co zauwazyłem w stosunku do roku ubiegłego, to że wyłączenie pompy i pozostawienie wymuszenia grawitacyjnego znacząco obniżyło zużycie opału, o jakieś 25%. Dodatkowo jeszcze w tamtym roku wykonałem małą modyfikację, mianowicie wstawiłem przesłonę dmuchawy, która zamyka otwór dmuchawy po wyłączeniu wentylatora, żeby ciąg kominowy nie podtrzymywał za nadto palenia po osiągnięciu temperatury zadanej. Jeszcze jedno, miał musi być bezwzględnie suchy. Pozdrawiam Robert

A czemóż to kolego Neo tak kategorycznie odradzasz Sasa?

Polecam SAS ECO. Potrzebne informacje na sas.busko.pl

Kolego a-w, wcale nie trudno uwierzyć, spalasz ok. 15kg na dobę wegla o kaloryczności 26MJ/kg w domu 220m2, więc jak na mój gust w normie. Ja przy 160m2 i zasobniku CWU 250l, przy temperaturze wewnątrz 22-23 stopnie spalam teraz ok. 10-15 kg (zależy czy jest wiatr czy nie :D) mieszanki 1:1 miału z trocinami w kotle z podajnikiem tłokowym. Podstawa niskiego zużycia opału to izolacja budynku i dobra wentylacja w GTW albo rekuperatorem. Od instalacji i kotła zależy już moim zdaniem niewiele, bo większość przyzwoicie zaprojektowanych i wykonanych instalacji z solidnym nowoczesnym kotłem będzie miała podobną sprawność, więc z tego tytułu większych różnic w spalaniu nie będzie. Warunek jest, że jest dobrze zaprojektowane i wykonane. Pozdrawiam Robert

Ja póki co palę w kotle z podajnikiem tłokowym miesznką miału z trocinami, pali się dobrze i jest tanio. Spróbuję jeszcze pomieszać to ze zbożem (trochę zepsutym ale za to suchym i za darmo), tak czy inaczej ten rok będzie dla mnie niezbyt drogi, nie wiem tylko co potem. Po tym doświadczeniu z trocinami, śmiem twierdzić, że ten miał co go kupiłem (niby 21MJ/kg) jest niewiele lepszy od tych trocin, bo zurzycie mieszanki jest prawie takie samo jak zurzycie samego miału wczesniej. Natomiast po sąsiadach już widać, a zwłaszcza czuć szczególnie w nocy, że niektórzy palą wszystkim co przejdzie przez drzwiczki w kotle. Oby te podwyżki cen opału nie doprowadziły do tego, że większość będzie palić w kotłach byle czym, z ogromna szkodą dla czystości otaczającego środowiska i dla naszego zdrowia również. Przy dzisiejszych cenach opału przeciętny (ststystyczny) człowiek musi pracować tylko na opał przez ok. 2 miesiące w roku, a to już jest duża przesada. Pozdrawiam Robert

Przyczyn może być co najmniej kilka, podam od najbardziej prawdopodobnych: 1. Za duże kawałki opału 2. Zapieczony opał na palenisku 3. Nieprawidłowe ustawienie tłoka w położeniu zerowym (w chwili uruchomienia tłok powinien zacząć poruszać się "do tyłu", czasem jak się przestawi wyłącznik krańcowy tłok najpierw wykonuje ruch do przodu dopiero potem sie cofa, wtedy może dojść do blokady ze względu na mały moment rozruchowy silnika asynchronicznego). 4. Uszkodzenie (zatarcie) układu podającego (tłoka, cięgien, motoreduktora) Napisz w jakim położeniu i jakich okolicznościach dochodzi do zatrzymania tłoka wtedy łatwiej będzie powiedziec coś więcej. Pozdrawiam Robert

Wyślij sterownik do naprawy gwarancyjnej. Tak naprawdę, sterownik powinien uruchamiać dmuchawę na pełnych obrotach, a dopiero potem redukować siłę nadmuchu, jeżeli taka regulacja jest.

Ja sobie natomiast wymyśliłem modyfikację ale opału. Mianowicie pomieszałem miał z trocinami mniej więcej w proporcji miał/trociny 1/3 objętościowo, co daje jakieś 1/1 wagowo. Zasypałem to do zasobnika i efekty przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Kocioł ma znacznie mniejsze przeregulowania, kiedyś to było +/-5 stopni od temperatury zadanej, teraz jest max +/-2. Miał praktycznie wypala sie całkowicie, mniej się spieka, a zużycie tej mieszanki przy obecnych temperaturach jest na poziomie 15kg na dobę, czyli jakieś 7-8kg miału i reszta trociny. Trociny są praktycznie za darmo (1PLN za worek ok. 30kg trocin podsuszonych z tartaku, załadowanych do worka ;)) więc opalanie jest dość tanie. Kocioł mam tłokowy (w retorciaku pewnie by to nie wyszło), ogrzewane jest 160m2 powierzchni w nowym domu, temperatura w pomieszczeniach ok. 22 stopnie. Myślę, że zmianami konstrukcyjnymi kotła niewiele da się zaoszczędzić, max. 10-20% kosztów, dlatego lepiej próbować szukać tańszego paliwa. Pozdrawiam, Robert

Mimo wszystko miał wychodzi taniej, tylko trzeba trochę pobiegać. Nie wierzę natomiast, że ceny gazu pozostaną na obecnym poziomie ok. 1,7PLN za m3. Myslę, że najbliższa podwyżka cen gazu to wiosna 2009, poziom podwyżek - jakies 20%. Czas chyba zacząć poszukiwać innych źródeł energii albo po prostu więcej zarabiać :(:):)

W Nowym Sączu ostatnio po 420 za 21MJ KWK Wieczorek, ale teraz niedostępny. Na szczęście kupiłem wcześniej jeszcze po 340.

Witam!!! Trochę Panowie upraszczacie temat, rozpatrując jedynie temperaturę spalin, tak naprawdę powinno się brać pod uwage energię jaką ze sobą niosą. To można dość precyzyjnie wyliczyć ale jest to dość kłopotliwe, albo z dobrym przybliżeniem oszacować. Naprzykład zakładając, że mamy dobrze wyregulowany kocioł to dla kotła węglowego sprawność wynosi ok. 80% a dla gazowego 90 (ponad 100 dla kondensacyjnych wałaśnie dlatego że spaliny są już zimne ok. 60-70 stopni), czyli odzyskując 100% energii ze spalin zaoszczędzimy w najlepszym wypadku 20% kosztów ogrzewania przy węglu i jakieś 15% przy gazie. Od tego trzeba odjąć koszt zakupu i utrzymania aparatury odzyskującej energię. Oczywiście celowo pominąłem fakt, że przy całkowitym wychłodzeniu spalin ciągu komina wogóle nie będzie. Zatem, aby utrzymać jako taki ciąg kominowy nie da sie odzyskać całej energii ani nawet połowy, więc wychodzi że odzyskamy może 5-10% kosztów opału, czyli damy skórę za wyprawkę. Pozdrawiam Robert

Oczywiście macie panowie rację w kwestii energetyki jądrowej, jest natomiast kilka szczegółów o których sie nie mówi mianowicie wraz z nimi należy budować nowe linie przesyłowe, bo za jakiś czas obecna infrastruktura nie będzie w stanie przetransportować wytworzonej a co gorsza potrzebnej energii. Po drugie zaś system energetyczny oparty na kilkunastu/dziesięciu źródłach jest bardzo wrażliwy na awarie lub ataki choćby terrorystyczne, przypomnę tu dwie ostatnie duże awarie czyli brak prądu w połowie Włoch po zerwaniu linii w Alpach oraz wcześniej w Nowym Jorku po awarii jednego węzła energetycznego. Dlatego moim zdaniem przyszłość leży w energetyce rozproszonej, o czym już kiedyś pisał kol. Kogeneracja. Może nie do tego stopnia, że każdy powinien mieć w domu swoją elektrownię, ale przynajmniej na poziomie miejscowości czy większego osiedla. Czym zasilać te elektrownie to już inna sprawa, ale biomasa i śmieci w szerokim pojęciu są tu chyba najlepszym paliwem. Oczywiście powinny być to systemy kogeneracyjne ze względu na ich stosunkowo wysoką sprawność. Pozdrawiam Robert

Tak stare grzejniki są już mocno zakamienione przez co ich sprawność jest znacznie obniżona, bo kamień działa jak izolataor oraz zmniejsza przepływ wody przez grzejnik. Jeżeli warstwa kamienia jest duża, to przynajmniej przydałoby się je oczyścić choć to dośc karkołomne zadania ;), dlatego warto zdjąć jeden z grzejników i się mu przyjrzeć od środka, a potem podejmować decyzje. Jeżeli jakimś cudem kamienia nie ma, to nie widzę sensu wymiany. Pozdrawiam Robert

Przy standardowej instalacji solarnej opartej o 2 panele czyli ok. 4m2 powierzchni i zbiornik CWU na 200 litrów, zakładając że z wody ciepłej korzysta 4 osobowa rodzina powiedzmy sobie średnio intensywnie, czyli zurzywa za dobę całe 200 litrów wody to zadziała tylko w dni słoneczne. Z dany znalezionych na http://www.sunergy.pl/energia-sloneczna.html#2-3, wynika, że średni uzysk energii w okresie wiosna/jesień w dni słoneczne jest na poziomie 6,7kWh/1m2, czyli przy 2 panelach ok 27kWh, natomiast w dni pochmurne tej energii będzie już tylko 4kWh. Na ogrzanie 200l wody do temperatury 55 stopni musisz zurzyć ok. 10kWh energii, czyli w słoneczny dzień masz nadmiaru 14kWh, co w miesiącach maj i wrzesień wystarczy, natomiast w marcu i listopadzie to zdecydowanie za mało. Natomiast w dni pochmurne to już zupełna lipa, bo nawet na dogrzanie CWU nie wystarcza. Oczywiście możesz dać większy zbiornik i wtedy nadmiarem ciepła w dni słoneczne ogrzejesz dodatkowe 200 litrów wody, co wystarczy ci na jeden pochmurny dzień, ale wtedy już nie masz energii na dogrzanie domu. Możesz też zwiększyć powierzchnię paneli i wtedy zacznie to wyglądać znacznie lepiej, ale i znacznie drożej, bo musisz dać zbiornik buforowy do zmagazynowania namiaru energii. Rachunek ekonomiczny musisz zrobić sobie sam, mnie wyszło, że się nie opłaca.

Witam!!! Moim skromnym zdaniem podłogówka powinna być zasilana przez specjalny układ przygotowania wody z pompą i zaworem trójdrogowym termostatycznym. Taki układ może być jeden na kilka obwodów grzewczych. Pętle podłączane tylko przez zawór RTL, w skrajnych przypadkach nie będą działać poprawnie. Mianowicie przy niskiej temperaturze wody powrotnej będzie po prostu za zimno, natomiast przy zbyt wysokiej temperaturze, wogóle nie będzie działać bo pętla zostanie zamknięta przez zawór albo co gorsze podłoga będzie za ciepła, co w konsekwencji doprowadzi do zniszczenia wylewki i tego co jest do niej przyklejone nie mówiąc o obniżonym komforcie.

Witam!!! A może by tak pan Piotrek_automatyk zamieścił scan tego listu przewozowego na forum (napewno umie, bo już nie raz zamieszczał różne zdjęcia i schematy) i będzie po sprawie, a wszyscy zobaczą jak jest naprawdę. Myślę, że czas poświęcony na zamieszczenie togo scanu nie będzie dłuższy niż napisanie kilkudziesięcio wersowego elaboratu z wytłumaczeniem. Taki obrazek wytłumaczy wszystko, podobnie zresztą jak jego brak. Pozdrawiam i życzę koledze Firmard pozytywnego załatwienia problemu

Jako skromny komentarz do tej sprawy pozwolę sobie zacytować panią profesor, która nomen omen wykładała mi na studiach automatykę. Ta zacna pani zawsze powtarzała, że w Polsce nie ma złodziei, tu ludzie sami kradną.

Witam!!! Spiekanie opału, a w szczególności miału zależy, według moich obserwacji, z intensywności palenia i to czy opała jest suchy czy mokry nie ma znaczenia. Im intensywniej się pali czyli temperatura w palenisku jest wyższa, tym więcej jest spieków i są one większe. W moim kotle z podajnikiem tłokowym udaje się tak dobrać parametry palenia, że praktycznie nie ma spieków ale za to pojawia się więcej sadzy. Summa summarum wychodzi na jedno. Trzeba pamiętać, że spieki są normalnym odpadem przy efektywnym paleniu miału. Dla Marcina jest rada taka, żeby ograniczył stumień powietrza podawany do paleniska, to powinno zredukować ilość spieków.

Witam ponownie. Niestety moje przepowiednie sie spełniły. W okolicy Nowego Sącza za groszek każą sobie juz płacić po 710PLN (nieworkowany), miał jest w cenie 340PLN. Nie chcę juź niczego przewidywać, ale ciekawi mnie co będzie w październiku przed sezonem grzewczym.

Poniewaz kiedyś w starym domu również miałem takie ładne kwiatki na scianie pozwole sobie dodac swoje trzy grosze do tematu. Podobnie jak u Marcina problem pojawił się po remoncie i zasiedleniu starego murowanego domu. W trakcie remontu oprócz wymiany niezbednych elementów instalacji, docieplenia stropu i scian wymienione zostały okna i położona została na starych tynkach gładź gipsowa. Według moich późniejszych obserwacji powiem, że głowne przyczyny propblemu w moim przypadku to były bnowe okna a właściwie brak dobrej wentylacji po uszczelnieniu budynku i nieszczęsna gładź. Z oknami i wentylacją niewiele mogłem zrobić bo dom był stary i nie było jak domontować kominów więc pozostało tylko rozszczelnianie okien, natomiast wszędzie gdzie pojawił się grzyb została usunięta gładź i położony został klasycznmy tynk wapienny. Nie rozwiązało to wszystkich problemów ale znacznie spowolniło powstawanie nowych wykwitów. Z tych powodów mój całkiem nowy dom ma teraz wentylację wymuszoną z gruntowym wymiennikiem ciepła a na ścianach nie ma gładzi. Sciany wprawdzie nie są tak efektowne jak w przypadku gładzi, ale jak pisał ktoś wczesniej ściany porowate łatwiej się ogrzewaja niż gładkie, co dodatkowo podnosi komfort cieplny pomieszczenia. Pozdrawiam Robert

Myslę, że w przypadku braku prądu instalacja wodna kominka też nie będzie działać, bo i czym zasilić pompę obiegową? Oczywiście można zastosować coś w rodzaju UPSa, który daje na swoim wyjściu przebieg sinusoidalny a nie jak standardowy UPS do kmpa prostokątny. Natomiast zawsze kominkiem można ogrzewać za pomocą gorącego powietrza.