teres

Dokładnie takie, o jakie Ci chodzi (z tym, że dalej mylisz 1-funkcyjny z 2-funkcyjnym). Chcesz kocioł + zasobnik.

Można pod warunkiem mocy kotła <= 20kW (tak stanowią przepisy). Powiększając grzejniki obniżysz temperaturę powrotu, ale takie działanie zostawiłbym na przyszłość. Chyba, że masz małe grzejniczki, które musisz bardzo mocno grzać.

Nie masz co z pieniędzmi robić ;-) Popatrz na ofertę Immergas Victrix 20, Termet Ecocondens Gold 20 kW, Junkers Zsb 24-5C, Ariston Genus.

Nie jest 3 drogowy, ale jest termostatyczny. HERZ miał w ofercie takie zawory termostatyczne.

A ocieplony masz ten budynek? Sprawdzałeś ile w największe mrozy kocioł połykał gazu? Według mnie raczej warto. Poniżej masz rysunek ze sprawnościami. Problem z nim polega na tym, że na dole powinna być temperatura powrotu, a nie "stopień obciążenia kotła". Dwuścienny może być tylko w kotłowni, a w szachcie już tylko rura spalinowa. Dodałbym jeszcze coroczne przeglądy, koszt około 200-250 zł za wizytę serwisanta.

Sprzęgło Elterm Zawór HERZ + siłownik Herz Sterownik (jeśli kocioł nie obsłuży) to TECH ST 431N

Po to, że możesz sobie trzymać na powrocie do kotła stale 55 czy 60 stopni, a na kaloryfery sterować pogodowo. Zrób to samo bez zaworu 4D.

Kocioł sam sobie reguluje moc. Popatrz sobie na dane techniczne kotłów i będą miały podany zakres mocy np. 2-20kW albo 7-24kW albo 1,9-12kW. Jak weźmiesz taki, która na najniższej mocy ma np. 6 czy 7 kW to Ci będzie taktował (włączał się, dogrzewał zbyt szybko i wyłączał), a to jest nieekonomiczna praca kotła. Ciebie interesuje, żeby kocioł potrafił startować w okolicach 2-3 kW. Zakładałem, że będziesz kupował kocioł kondensacyjny, one mają tylko zamknięte komory spalania.Chyba, że żeby w domu było ciepło musisz na grzejnikach trzymać 70 stopni, to wtedy mógłby być zwykły kocioł (ale też z zamkniętą komorą spalania), bo wielkich oszczędności z kondensacji nie będziesz miał.

Nie warto. Jeśli jednofunkcyjny, to możesz obniżyć moc do jakichś 18-20 kW. Ważne żeby startował od niskiej mocy np. 3 kW. Dwufunkcyjny to już szukaj z mocą 20-25 kW w zależności od potrzeb ciepłej wody. Słup wody jest nieistotny.

Przecież tam jest właśnie zawór termostatyczny przed pompą.

Ja sobie zdaję sprawę, że nie dasz go rady ustawić według obliczeń. Ale tutaj nie o to chodzi, jak ma temperaturę zasilania w granicach 30-40 stopni, to spokojnie to wysteruje siłownikami. Nic więcej. Nie będzie to idealne, ale jako tako będzie działać. Powiedziałbym, że nawet dość przyzwoicie. Z czasem użytkownik sam zauważy, że może jeszcze trochę przydławić bądź zwiększyć przepływ na zaworach.

Zgadza się, dlatego pisałem o konieczności puszczenia wyższej temperatury na grzejniki. Wszystko zależy od tego czy pytający chce wydawać pieniądze na przeróbkę. RTL na zasilaniu? I jak to niby miało działać?

Ale podłogówka ma swoją pompę. Nie licz jej do wydajności pompy w kotle. Ważne tylko żeby zapewnić podmieszanie, czyli na grzejniki trzeba puścić wyższą temperaturę czynnika. Bez tego efekt jest taki jak napisał autor - podłogówka wolno się rozgrzewa i wychładza mocno grzejniki. Tak, to jest mała podłogówka. Ktoś inny by to zrobił na RTLach i co, też byście liczyli przepływy? Najlepiej niech autor zamówi sobie OZC, później zleci zrobienie projektu instalacji i dopiero wtedy będzie dobrze, prawda?

Jak ustawi 1,0L/min albo 2,0L/min to coś się stanie? Serio, nie świrujcie. Trudno taki mu rozdzielacz założył instalator, to trzeba jakoś sensownie wybrnąć. Tym bardziej, że pytający ma problem z przegrzewaniem.

Przecież on nie ma zaworów odcinających kulowych, tylko z grzybkami, a na nich już możesz regulować. Przepływu na nich nie ustawisz, można go jedynie zmniejszyć lub zwiększyć na wyczucie. Jak dołoży siłowniki, to mu pozamykają pętle jak będzie miał osiągniętą temperaturę w pokoju.

Sprzęgło bym sobie darował, to jest mikro podłogówka. Tyle, że na kotle trzeba wtedy ustawić zasilanie na okolice 40-50 stopni, a na podłogówkę 25-30. Głowica z kapilarą też jest raczej ok. Działa praktycznie tak samo jak zawór termostatyczny. Najlepszy byłby zawór 3D + siłownik + sterowanie pogodowe, albo chociaż jakiś sterownik z pokoju żeby wyłączać podłogówkę jak jest wystarczająco ciepło. W tym przypadku koszt będzie najwyższy.

Żeby wilgoć nie pojawiła się w wełnie.

Są zaworki, działają tak samo, ale nie pokazują przepływu. Ja bym dołożył siłowniki, listwę sterująca i termostat(y) w pomieszczeniu.

Bo u nas jeszcze króluje "cena czyni cuda", a później jest trochę płaczu, bo instalator już dawno wziął pieniądze, a klient zostaje z problemem. Wystarczy poczytać forum.

Ja bym jeszcze dodał regulator ciągu kominowego.

Polega na tym, że czynnik grzewczy ma temperaturę dopasowaną do temperatury zewnętrznej i jest dzięki temu lepsza regulacja ogrzewania / bardziej ekonomiczna praca kotła itd.

Tę jedną petlę zrób sobie na zaworze RTL, który w miarę możliwości ustal gdzieś w połowie pętli. Gdzieś to później trzeba jeszcze schować w ścianie.

Użyj zaworu termostatycznego np. Esbe serii VTC 300, Herz Teplomix.

@sambor ma rację, strata 5kPa to wcale nie mało. sam bym chyba w takiej sytuacji szukał zaworu kvs=16 (choć to jeszcze zależy od różnicy w cenie pomiędzy 10, a 16).

Pompka kotłowa na powrocie z zaworu 4DR powinna rozwiązać Twoje problemy.