teres

@sambor Mógłbyś powiedzieć dlaczego? Ja do tej pory spotkałem się raczej z polecaniem separatorów powietrza. Z filtrem strumieniowym spotykam się po raz pierwszy.

Nie widzę problemu żeby zrobić coś w 100% dobrze, jeśli jest taka możliwość. Z PP robi się tylko dlatego, że jest tanio i tyle.

Fakt, trzeba poczytać co z czym itd.

Na przykład Sentinel X100, są też inni producenci.

Za chwilę pewnie nie, ale za kilka lat kto wie. PP się stosuje tylko dlatego, że jest tanie. PP z ciągłą wkładką alu to rzadkość. Lepiej zrobić z pexa lub miedzi. Możesz jeszcze wlać inhibitor korozji.

Weź albo Aristona albo Termeta. Ważne żeby mieć w miarę niedaleko serwis.

Proponuję Termet Ecocondens Gold, w takich zastosowaniach sprawdza się świetnie. Ariston też jest ok.

W życiu żadnego sprzęgła w takiej instalacji. Instalator troszkę naciąga na koszty :rolleyes:

Środkiem, Silver to taka mega tania wersja.

Weź taki żeby miał szeroki zakres mocy np od 2-25 kW. Tutaj szczególnie dobrze wypada Termet Gold 25 z mocą 3-25 kW.

Bo to dobry kocioł w dobrej cenie. Reszta pieniędzy zostanie co na gaz.

Popieram kolegę sambora. Brać Termeta Golda.

1. Jest ok. 2. Nie potrzeba, ewentualnie przygotuj tylko kable w puszkach. 3. Jak Ci pasuje. W podłogówce rury od rozdzielacza zawsze w dół (półpiętro wpinasz na piętro, albo osobny rozdzielacz). 4. Zależy czy robisz rekuperację. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło i dobrym projekcie podłogówki jest szansa, że pompa od kotła pociągnie. Ewentualnie zmień kocioł na Junkers Cerapur Compact albo Immergas Victrix - obydwa mają mocniejsze pompy. 5. Jak chcesz. 6. Elektroniczna pompa się sama dostosuje. 7. Według mnie lepiej na trójnikach. 8. Jeśli masz oddalone punkty np. kuchnia, to tak. Cyrkulacja to też koszty! 9. Cyrkulację połącz bliżej jak metr od końcowego odbiornika. Nie pod samym zaworem, bez sensu. 10. Lubie Wilo Star Z-Nova. 11. Junkers Smart ma sterowanie do pompy cyrkulacyjnej. Inne kotły różnie, zawsze możesz dać zewnętrzny sterownik. 12. Nie widzę potrzeby.

Polecam Junkers, bo je znam. O Broetje nie mam specjalnie zdania. Kiedyś słyszałem, że mają dziwną politykę dotyczącą serwisowania kotła (trudności gdybyś chciał zmienić serwisanta), ale to nic pewnego.

Na 70 metrów, to już według mnie warto rozważyć prąd i grzanie bufora w drugiej taryfie.

In my opinion you are missing the boiler pump (between the boiler and the 4-way valve). I'm not talking about the water heater tank. Does the heater tank pump run all the time or only when heating the tank? Why does the burner turn off if it didn't reach room temperature?

Żadnego (jeszcze), jestem instalatorem.

Ale bzdury :DSpytaj się go raczej jakie ma autoryzacje. Ja osobiście wolę Junkersa od Buderusa, bo nie blokują ustawień serwisowych.

Masz takie sytuacje, że wylejesz cały zasobnik wody i potrzebujesz zaraz mieć naładowany? Bo słabszy kocioł potrzebowałby około 15 minut. W zamian miałbyś start kotła np od mocy 2 kW. Sam kocioł też byłby trochę tańszy.

No właśnie i tu jest pytanie czy jest jakikolwiek zysk z tego, że kocioł tak szybko naładuje zasobnik? Według mnie nie. Zwłaszcza jak jest podłogówka.

Szukaj coś o mocy maksymalnej 12-16 kW. Jeszcze ważniejsza mała moc minimalna w okolicach 2-3 kW.

It depends whether you have the boiler pump or not. Do you have a picture of your boiler room or some schematic of your installation?

It's normal that a pump is on and off during startup. But if you have a 4 way valve with an actuator, then the boiler pump should be always on.

Spokojnie zrób co 10 czy nawet 15 w samym środku.

Ten moduł dałby chyba radę, ale ma tak badziewne sterowanie. Z tego co kojarzę, to ten moduł nawet nie komunikuje się z kotłem. Każdy ma swoją własną krzywą grzewczą. I weź tu utraf z dobrym ustawieniem. O właśnie to jest dobra uwaga. Junkers / Buderus też będzie wymagał osobnych modułów MM100, a Vaillant ogarnie całość jednym modułem. Swoją drogą ciekawe ile Wolf ma wspólnego ze wspomnianymi firmami, oprócz nazewnictwa modułów :)