michs

Witajcie. Wkrótce trzeba będzie zamówić grzejniki. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje w odniesieniu do powyższego fragmentu wypowiedzi? Wciąż się zastanawiam jeszcze ale wybór raczej padnie na mix Purmo C33 i C22 🙂 Pozdrawiam

Za późno mi o tym napisałeś, bo już wstępnie zagruntowałem fundament Izoplast R zawierającym rozpuszczalniki, więc teraz już nici z przyklejenia styropianu. Nie wiem jak do tego doszło ale zagalopowałem się i pociągnąłem tym środkiem ponad grunt do poziomu cokołu, zapominając że przecież tam przyjdzie styropian elewacyjny. Jutro czeka mnie zrywanie tego środka do poziomu gruntu albo skuwanie tynku, aby się tego świństwa pozbyć. Chyba że są jakieś inne sposoby ochrony styropianu przed rozpuszczalnikami zawartymi w nim? Po czasie powinny odparować ale nie wiem ile to potrwa. Dobrze że to tylko 10 metrów i 30 cm szerokości do wyczyszczenia.

Skułem z jednej strony betonową opaskę bo odeszła od domu, okazało się że za nią po izolacji nie ma już śladu... Postanowiłem więc dokopać się do poziomu drenażu z tej strony i wykonać nową izolację. Stara była robiona z 30 lat temu lepikiem na gorąco. W każdym razie moim oczom ukazał się drenaż z rur ceramicznych, który niestety jest gdzieś przerwany bo wlewając do niego wodę pod ciśnieniem ta nie dolatuje do studzienki. I teraz mam dylemat, czy nie zrobić wszystkiego na nowo wraz z ociepleniem jak już mam z tej strony odkopane... Co prawda z wilgocią w piwnicy nie ma żadnego problemu i podejrzewam, że nawet bez drenażu nic by się nie działo bo dom jest na górce ale niepokoi mnie to że gdzieś jest przerwany i nawet nie wiem gdzie ta woda wędruje. W każdym razie chciałem Was dopytać odnośnie izolacji przy ograniczonym budżecie. Na pewno dysperbit jako grunt, ale co potem? Wiem że są masy dwuskładnikowe ale ceny powalają (300 zł wiaderko), są one typu ciężkiego do konkretnej izolacji przeciwwodnej. U mnie po odkopaniu tych 70 cm jest suchutko, a na samym dnie zwarta glina. Jest sens ładować się w izolację przeznaczoną do terenów o wysokim poziomie wód gruntowych? Może wystarczy sam lepik na zimno 2 razy? Widziałem na Youtube jak ktoś tak robił i przy drugiej warstwie lepiku przykładał folię budowlaną do niego, ładnie to się wszystko trzymało muru. Czy do takiej folii można potem przykleić XPS pianką? Bo mam okazję odkupić XPS 5cm na tą 1 stronę (8 płyt) za tylko 80 zł i jak już mam odkopane to chyba warto? Potem na to jeszcze kubełkowa i zasyp...

Dzięki za odpowiedzi @PioBin @wacio1967 Ściana zewnętrzna nad ziemią będzie w całości docieplona styro 20cm, tylko jej część podziemna nie (70cm). Od wewnątrz będzie docieplony strop 10cm grafit i zrobiona wewnętrzna opaska wokół ścian zewnętrznych o szerokości 1 arkusza. Ja się nie znam, ale powiedziano mi że obligatoryjne byłoby docieplenie w gruncie gdyby piwnica była w całości pod ziemią lub w ogóle jej nie było. W przypadku gdy od poziomu gruntu do ogrzewanego parteru jest aż 130 cm odległości to podobno wystarczy tylko ocieplić część nadziemną i strop nieogrzewanej piwnicy, bo chłód z gruntu tak wysoko nie "pociągnie". To samo powiedziano mi, że należy zrobić w przypadku głębokiego balkonu tj. 2m głębokości - że nie ma konieczności ocieplana całej jego płyty lecz tylko 60-80 cm od muru, bo tam są największe straty...

Dzięki. Zastanawiam się jeszcze nad tą opaską od wewnątrz. Czy robić ją tylko po zewnętrznych ścianach czy także po wewnętrznych działowych. Nie wiem czy cokolwiek to da jak zrobię wokół pomieszczeń?

Witam serdecznie. Pytanie dotyczy domu typu kostka z lat 80-tych, ściany z pełnej cegły 40 cm. Wkrótce zostanie on docieplony styropianem grafitowym 20cm lambda 0.33 jednakże zanim to nastąpi to zastanawiam się jeszcze nad ociepleniem i izolacją pionową fundamentów. Budynek jest w całości podpiwniczony, piwnica nieogrzewana. Parter i piętro ogrzewane. Piwnica w sporej części jest nad poziomem gruntu, a dokładnie ma 130 cm do stropu, a tylko 70 cm pod ziemią. Zastanawiam się czy warto ocieplić i izolować te 70 cm, tym bardziej że nie ma problemu z wodą/wilgocią w piwnicy. Rozmawiałem wstępnie z jednym budowlańcem i powiedział, że nie ma to ekonomicznego sensu, gdyż od ogrzewanego pomieszczenia parteru do poziomu gruntu jest aż 160 cm, które od zewnątrz będą i tak bardzo dobrze docieplone, więc straty ciepła będą znikome. Zasugerował, że przy ograniczonym budżecie o wiele lepszym wyjściem jest docieplić strop nad nieogrzewaną piwnicą (min 10 cm), tym bardziej że na podłodze parteru nie ma żadnej izolacji termicznej i nigdy nie będzie. Doradził by styropian przykleić nie tylko do stropu, ale także wywinąć 1 rząd na ściany pionowe po obwodzie ścian zewnętrznych. Nie ukrywam, że takie rozwiązanie by mi odpowiadało, strop jestem w stanie ocieplić sam. Przy fundamentach byłby kłopot, gdyż wokół domu jest wylana betonowa opaska o szerokości 30 cm. Musiałbym wzywać ekipę, gdyż firma od elewacji wchodzi już za miesiąc i trzeba by zdążyć przed nimi. Co o tym sądzicie? Ocieplać i izolować fundamenty, czy nie ma to sensu przy takim budynku z wysoką piwnicą? Zimą rzeczywiście "ciągnie" po nogach na parterze od podłogi, więc na pewno tutaj rzeczywiście jest problem, który należy chyba rozwiązać w pierwszej kolejności. Dołączam szkic jak to obecnie wygląda. Z góry dziękuję za pomoc.

Audytor wskazuje minimum potrzebne do spełnienia wytycznych. Można np. dać grubszy styropian aniżeli wychodzi to z audytu ale nie można mniej.

Nowa instalacja CO oparta na rurach stalowych zaciskanych czy na plastikach PP-R Stabi Glass? Instalatorzy wolą tą pierwszą bo szybciej się ja robi. A jakie wasze zdanie?

Niestety pewnych rzeczy w starych budach nie usprawnisz nie ponosząc przy tym olbrzymich kosztów i nakłądów pracy. Liczę jednak, że aż tak ogromnego wpływu na całość nie będą miały + docieplenie stropu nieogrzewanej piwnicy ograniczy przenikanie chłodu do parteru.

Schody rzeczywiscie przylegają do elewacji ale jest wysoka piwnica i są do jej wysokości.

Audyt wskazał grafit 14 cm 032. A dyskusja stanęła na 20 cm grafit. Gdyby nie balkon i schody to bym się nie wahał, a tak odejdzie mi 20 cm z ich powierzchni... Ew. zakładam jeszcze scenariusz że tam gdzie schody i balkon dam 15 cm (sciana polnocna i poludniowa) a na 2 pozostałe 20 cm 😄 Ostatni scenariusz to zburzenie balkonu, ale to się dopiero okaże na wiosnę jak się za niego zabiorę 😉

Dołączyłem do kilku grup na FB o elewacjach i termomodernizacji i widać tam lekki popłoch, mnóstwo osób/firm szuka zleceń. Tak się zastanawiam, czy to nie jest zły moment na robienie elewacji, ceny styro spadają, popyt maleje bo coraz mniej osób stać... Dodatkowo jest okres przedsezonowy i wkrótce może przyjść brutalna weryfikacja... może warto poczekać do końca lata na rozwój sytuacji 🙂

@Animus tak zawsze po wycenie mówię, że bez metody obwodowo-punktowej nie ma nawet o czym dalej rozmawiać. I o dziwo większość twierdzi, że tak robi. Spotkałem się nawet z tym że niektórzy kleją na placki a po obwodzie psikają pianoklejem, bo podobno szybciej. Ale nie wiem czy ta metoda jest prawidłowa.

Zawsze po wycenie pytam, czy oczywiście dana firma robi w systemie ETICS, bo innej nie akceptuję 😄 Ale pilnować oczywiście będzie trzeba, bo widziałem jak parę domów obok rodziców styro lepili na 4 placki i to w środku zimy 🙂

@carinus okna są zlicowane ze ścianą zewnętrzną, więc wnęka będzie grubości styropianu. To stara buda z lat 80tych więc nie ma sensu się bawić w przenoszenie w warstwę izolacji. Bardziej mnie zastanawia jak duża korzyść będzie ze zwiększenia z 15 cm do 20 cm styro... 5000 zł różnicy, kwota pomijalna przy całkowitym koszcie termomodernizacji, pytanie czy jest sens 😉

To brać grafit 15 cm czy 20 cm ? Kolejna firma mi twierdzi, ze to bez sensu, bo punkt rosy już przy 15 wypada w izolacji, a przy 20 tylko się przesunie i oszczędności na ogrzewaniu będą znikome a koszt ew. zwiększenia grubości styro będzie się zwracał dziesiątki lat... Trochę to dziwne, że wolą kleić 15 zamiast 20, a może 20 klei się dużo trudniej i stąd taka niechęć?

Na śląsku nie działają? Wyślij jak coś namiary na PW 😉

Dzisiaj dzwoniąc po firmach też w kliku przypadkach odradzali więcej niż to co wychodzi z audytu, mówiąc że lepiej dopłacić nie do grubości ale lepszej lambdy bo powyżej 15 cm dobrego styro zyski są niewspółmierne do kosztów, tym bardziej jeżeli chodzi o stary dom. Ale przy kalkulacji na 20 cm 033 styro rzucają ceny od 250 zł wzwyż, więc trochę przerażony jestem... Na 15 cm 15 zł taniej. Liczyłem na ceny w okolicach 200-220 max i chyba będzie cieżko w tym zakresie coś znaleźć.

Gdyby nie wymiana okien to stare są 15 cm we wnęce, po dołożeniu 20 cm byłoby 35 cm, prawie jak w bunkrze 😄 Bardziej mnie zastanawia jak rozwiązać temat balkonu, bo po dołożeniu 20 cm zmniejszy się do 80 cm głębokości. Na razie jest debata, czy przed dociepleniem całkowicie go nie zlikwidować lub ewentualnie skrócić na długości o połowę, bo aktualnie ma 8m długości, 1m głębokości. Na pewno w razie pozostawienia musiałby być dobrze docieplony.

30 cm też nie zawsze można, już przy 20 cm okno jest głeboko we wnęce pomimo jego zlicowania ze scianą zewnetrzną. Ale do takiej starej chałupy jak moich rodziców będzie to wystarczające.

Tyle co nic, ale potrzebowałem aprobaty kogoś 😄 Dzięki

Warto dopłacić do 20 cm styropianu 032? Różnica w cenie miedzy 15 a 20 cm to 3000 zł przy 250m2. Z audytu wyszło minimum 14 cm grafit 032, ale chcę dać więcej. Robocizna ta sam cena.

@sambor Biorąc pod uwagę, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem będzie z tego 70% zwrotu ja skłaniam się ku wymianie całej instalacji wraz z grzejnikami. Tym bardziej, że przy okazji demontażu żeliwniaków od razu wyremontuję wnęki i wkleję nowe ekrany za grzejniki. Potem przez nastepne 10+ lat raczej juz nikt nie bedzie tego ruszał, chyba ze tylko w razie awarii.

@sambor a nie biorąc w ogóle pod uwagę czynnika finansowego? (będzie dotacja 70% kosztów netto) Założenie to jak największe oszczędności w przyszłości, a nie jak najniższy koszt instalacji obecnie. Ja mam mniej więcej policzone że np. w pokoju 20m2 mam dać stalowy dwupłytowy 60x160 cm (1300-1400 W) choć nadal się waham czy nie lepszy będzie słabszy aluminiowy z mniejszą objętością wody na pexie/pp-r niż stalowy dwupłytowy na stalowej. Czy cokolwiek się zyska na tym że instalacja szybciej będzie się nagrzewać i łatwiej będzie nią sterować niż pozostawiając grube rury i żeliwne grzejniki... To jest decyzja na kolejne 30 lat i chyba wolałbym już instalację dostosować pod ew. użycie w przyszłości pompy ciepła (podłogówka odpada).

@sambor a co ty byś doradzał do kotła gazowego kondensacyjnego? Są jeszcze aluminiowe krakowskiej armatury G500F, które podobno przez swoją górną zakrzywioną konstrukcję lepiej rozprowadzają ciepło. Druga sprawa - jaką instalację wybrać. Jestem po spotkaniu z pierwszym instalatorem i zasugerował wymianę na stalowe dwupłytowe i nowa instalacja stalowa lub ew. pex + bruzdowanie ale będzie duzo syfu. Nie wiem czy jest sens zmieniać stalową z żeliwnymi na właściwie to samo tylko ze stalowymi. Wiadomo, ze to stara instalacja ponad 40 letnia, jednak wyobrażałem sobie to trochę inaczej tzn. instalacja z małą ilością wody w obiegu i praca na jak najniższej temp. poprzez przewymiarowanie grzejników.