AdamGuitar

Na szczęście jest to przestrzeń dla gazu nie dla wody. Ale reklamowałbym. Bo to uszkodzenie albo w transporcie albo wyszło od sprzedawcy w takim stanie.

Jesteś pewny że końcówka to TB? bo na stronie producenta jest tylko TA - http://www.geco.pl/productcat.php?s=10&lang=pl&show=55 Jak nie inaczej masz tam telefony i dzwoń

Podaj więcej danych. jaki metraż , wysokość mieszkania, w jakich miesiacach ten rachunek, przy jakiej temperaturze zewnetrznej. Tak brak jest odniesienia.

Wygląda na uszkodzony programator.

Lepiej zastosować pompę ze sterownikiem czasowym lub czujnikiem temperatury ustawionym np. na 35 st. C i gdy temperatura wody spadnie poniżej to włączy się pompa cyrkulacyjna. Pomysł włączania przy poborze wody jest niewłasciwy.

Do osuszania powietrza w pomieszczeniu lepszy byłby osuszacz. tu przykłady osuszaczy: http://www.conrad.pl/?websale8=conrad&pi=561115&gclid=COafpeve2L8CFSkCwwodnH4A6A http://www.venex.pl/osuszacze-powietrza/166-osuszacz-powietrza-oasis-d270-sd.html Wielkość zależy od ilości odprowadzonej wody z osuszacza.

Ad. 1 jest bezobsługowe. Solary wspomagają kotły głownie w okresach przejściowych (jesień -wiosna) oraz latem tylko c.w.u. Co do tego czy jest lepsze... Tu kwestia otwarta Chodzi głównie o bez obsługowość. Ad. 2 jeśli wszystko jest wykonane prawidłowo to hałasu nie będzie. Ad. 3 Nowe kotły gazowe mają tyle zabezpieczeń ,że praktycznie nic nie może się stać. Podejrzewam, że ma również zabezpieczenie przed wypływem gazu przy uszkodzeniu instalacji gazowej. Ad. 4 Dla użytkownika mieszkania nie ma różnicy jakie jest źródło ciepła, jeśli jest to źródło zewnętrzne. Generalnie nie ma to wpływu na wartość użytkową mieszkania. Cena za dostarczane ciepło c.o. i c.w.u na pewno będzie na podobnym poziomie ja w innych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych..

Niektóre sterowniki tak mogą pracować. Przeważnie jednak są to sterowniki jednej firmy. W przypadku tego sterownika brak takiej możliwości.

Wybór Bruli daje możliwość sterowania i podglądu poprzez internet.

Przy regulacji pogodowej i sterowaniu zaworem można praktycznie sterować temperatura na grzejniki od nawet 20 st. C. Co jest szczególnie przydatne w okresie przejściowym. Można też ustawić temperaturę przy której ogrzewanie się wyłączy lub włączy automatycznie. Co przydatne jest w pierwszych dniach sezonu grzewczego jak i w dni gdzie temperatura zewnętrzna jest wysoka. osobiście już od wielu lat to praktykuję. Zresztą taka regulacje posiada każdy budynek mieszkalny wielorodzinny zasilany z ciepłowni lub kotłowni lokalnych. Kocioł może w takim przypadku pracować w swoich optymalnych warunkach.

Niestety takie czasy, ale można kupić zawory z nastawą wstępną i zwykłymi pokrętłami bez termostatów, np. Herz

Jeśli mieszkanie jest niedocieplone to 13kW (100W na m2) + 30% na c.w.u co daje w sumie 16 - 17 kW. przy docieplenia ok. 80W/m2 przy bardzo dobrym 60W/m2. + 30 % na c.w.u. ( dla mocy 20kW zapotrzebowania) Powyzej tego nie stosujemy współczynnika zwiększającego 30 %. W sumie im bliżej 20 kW tym ten współczynnik może być mniejszy.

Dla samej pracy instalacji umieszczenie pompy za czy przed kotłem nie ma znaczenia. Pojawia się dopiero wtedy gdy mamy naczynie wzbiorcze na zasilaniu oraz układy podmieszania lub pompa ma ograniczenie temperaturowe pracy np. do 60 st./ C (a są takie). Wtedy umiejscowienie pompy jest bardzo ważne. natomiast dla dwóch obiegów jest bez znaczenia zwłaszcza gdy kotły nie pracują jednoczenie. Zasady podane przez Ciebie dla pompy umieszczonej na powrocie i naczyniu wpiętym w zasilanie (0,7 m wysokości podnoszenia pompy) maja rację bytu tylko przy stałych parametrach przepływu przez instalacje co wyklucza zawory termostatyczne i inne ograniczające przepływ. Wtedy i tak woda zostanie wyrzucona w instalacji (mniejszy przepływ -większa wysokość podnoszenia). To przy pompie nieregulowanej. Przy pompach elektronicznych można ograniczyć parametry poprzez ustawienie stałego ciśnienia. Dla pompy o stałej charakterystyce można zastosować bajpas (zawór ciśnieniowy) ustawiony na odpowiednie cisnienie który w momencie przymykania się zaworów termostatycznych wymusi krótki obieg. Pompa wtedy będzie mieliła wodę poprzez bajpas. Jedyną rzeczą niedopuszczalną jest umieszczenie pompy pomiędzy kotłem a naczyniem wzbiorczym na zasilaniu. Ma tu znaczenie bezpieczeństwo jak i trwałość pompy.

cyt. Jak wysoko pompa podniesie poziom wody w rurze 1. 6m od poziomu pompy 2. 6m od poziomu góry grzejnika (czyli 11m od poziomu pompy) Woda zaś nie podniesie się o 11 m tylko o różnicę wysokości pomiędzy napływem wody a tłoczeniem pompy, zasada naczyń połączonych

Do wysokości maksymalnego tłoczenia, zero przepływu. O tyle samo spadnie poziom wody przed pompą. Dlatego rurę od naczynia należy wstawić przed pompą. W tym przypadku przy zamknietej rurze i grzejniku wzrośnie ciśnienie do maksymalnego zero przepływu, woda przed pompą opadnie minimalnie, w ramach ściśliwości wody.

Pompa ma wymusić przepływ przez grzejniki i nie ma to nic wspólnego z wysokością instalacji. Pompa zapewnić ma; 1. Właściwy przepływ masy wody aby zapewnić odpowiednią ilość energii dla wszystkich odbiorników 2. Umożliwić pokonanie oporów miejscowych i liniowych instalacji. W napełnionej instalacji mamy ciśnienie statyczne wynikające z wysokości instalacji + naddatek aby przy skrajnych różnicach temperatur instalacji nie doszło do odkrycia górnej części odbiorników (zapowietrzenia) w tym również naturalnego parowania. Wpięcie przed pompą na zasilaniu, to również to ,że do naczynia podczas gotowania się wody trafi para. Można by było wpiąć rurę wznośną przed kotłem ale wtedy wypchnięta została by woda z kotła. Dlatego przy większych kotłach stosuje się dwie rury wznośna i opadową. W przypadku małych kotłów woda jest wyrzucana poza instalację. W drugim rozwiązaniu cześć wody wraca poprzez rurę opadową do obiegu

Przy montażu pompy za rurą wzbiorczą woda przez naczynie nie przeleje się. Pompa pokonuje opory pomiędzy tłoczeniem pompy a powrotem do kotła. Na zasilaniu z kotła mamy podciśnienie wytworzone przez pompę. Takie umiejscowienie pompy ważne jest w przypadku kryzowania instalacji co wymusza prawidłowy przepływ wody przez poszczególne odbiorniki ciepła (grzejniki).

Najlepiej zdemontować rozebrać oczyścić i ponownie zamontować (jeśli jest taka potrzeba). Pokrętłem u dołu reguluje się spadek ciśnienia. Dobrze też byłoby sprawdzić jakie jest ciśnienie w instalacji.

Sciana grzewcza to takie ogrzewanie podłogowe w scianie.

Jeśli chodzi o komfort (patrz wyżej kiminero) to na pewno się opłaca. mając ustawiona prawidłowo krzywą grzewczą w zależności od temperatury zewnętrznej mamy zapewniony komfort grzewczy, nawet przy zamontowanych zaworach termostatycznych. Natomiast oszczędności trudne do ocenienia ale tak.

Prawdopodobnie jest wymiennik i właśnie stabilizatory bez wężownic. Przy ustalaniu mocy zamówionej można się oprzeć na danych historycznych. U mnie w firmie też często odbiorcy po kilku sezonach korygują w ten sposób moc zamówioną.

Patrząc na dom (docieplenie oraz zabudowa szeregowa) to moc 37 kW jest aż nadto. Generalnie powinno wystarczyć już ok. 25kW - 30 kW. Przepływ przez instalacje dla 37kW to 2120 kg/h czyli ok. 2200l/h przy delta t 15 st. C (zasilanie powrót), przy 25 kW przepływ to ok. 1,5m3/h

Instalacja stricte przepływowa zdarza się niezmiernie rzadko. Przeważnie są zbiorniki - stabilizatory które służą do stabilizacji temperatury c.w.u. oraz ze względu na swoją pojemność stanowią zapas wody w momentach większych rozbiorów. Co do oszczędności to należy to przeanalizować z dostawcą.

Tak właśnie te kotły wyglądają jak w załączniku od Sambora. Mankamentem są zalecane zbiorniki akumulacyjne, oraz duża powierzchnia magazynowania paliwa.

Można negocjować z Przedsiębiorstwem moc zamówioną. Jednak należy pamiętać,ze Firma ograniczy wtedy przepływ aby maksymalnie było to właśnie 0,035. W sumie to od odbiorcy zależy ile ciepła zamawia. Pojawi się wtedy aneks do umowy.