AdamGuitar

I to samo zrobi zawór trójdrożny. Woda może krążyć tylko w instalacji grzejnikowej nie przepływając przez kocioł, wtedy czynnik jest chłodny, częściowo przepływać przez kocioł wtedy woda ma temperaturę zależną od ilości zmieszanej wody z powrotu z instalacji i zasilania kotła, lub przepływać w całości przez kocioł mając temperaturę zasilania kotła. Natomiast woda w obiegu kotłowym ma stały przepływ, jak dotychczas bardzo dobrze się sprawuje, jeśli chce się regulować temperaturę powrotu to wystarczy zawór termostatyczny z czujka który to będzie stabilizował temperaturę na jednakowym poziomie. Ale i tak temperatura jest bardzo stabilna. Użytkuje taki układ trzeci sezon. A ponadto jednym odpowiada układ z podmieszaniem, pompowym niezależnym z zaworem na instalację trójdrożnym, a innym zawór czterodrożny. Każdy ma możliwość wyboru. Ja jestem zwolennikiem układu z zaworem trójdrożnym i niezależnego podmieszania pompowego dla kotła. No i jeszcze jedno przez instalacje c.o. płynie stała ilość wody, niezależnie od stopnia otwarcia zaworu trójdrożnego.

Popatrz na www.compit.pl a tam - Regulatory kotłów na paliwa stałe

Zaś za wymuszonym obiegiem kotłowym głosuję obiema rękami! Przecież nie potrzeba tam pakować normalnej 25-40, wystarczy np.15-20 o mocy 18-25W połączona z wył. termicznym 60*C np. z pralki automat, przylepionym na samym wejściu powrotu do kotła - i mamy prostego 'automata jak Laddomata' , za to sporo kasiorki pozostałej w kieszeni! Należy tylko pamiętać aby wydajność pompy pokryła zapotrzebowanie na podwyższenie temperatury powrotu. Osobiście po jednorazowym wyregulowaniu temperatura cały czas utrzymuje się na poziomie 10 - 15 st. c poniżej temperatury zasilania. Wyłącznik pompy ustawiony jest na 70 st. C. Pompa działa cały czas bez wyłączeń. Dopiero latem dla potrzeb c.w.u. będzie działać cyklicznie. przykład zasilanie 60 st. C powrót do kotła około 50 st. C zasilanie 65 st. C powrót około 55 st. C niezależnie od temperatury na instalacje c.o. Krótkotrwałe różnice (zaniżenia temperatury) tylko w czasie otwarcia lub zamknięcia zaworów termostatycznych do czasu ustalenia się warunków.

Wynika z tego, że nie ciąg jest za mały lecz napływ powietrza.

jest ok. Pomiar temperatury bliżej kotła, poza wszystkimi powrotami, aby pomiar podawał temperaturę wody wchodzącej do kotła.

Prawdopodobnie, jak piszesz, lewe powietrze. Może być też do tego lepszy miał. Sprawdź uszczelnienia drzwiczek i rewizji oraz wentylator (klapka jeśli jest).

Przy zastosowaniu tego rozwiązania po pewnym czasie instalacja za kamieni się i wymiana będzie mało skuteczna. Osobiście odradzam.

W sklepie elektrycznym lub hurtowni trzeba poprosić o przekaźnik na 230 V 6 - 10 A z podstawką . Do podłączenia wykorzystać styki normalnie rozwarte. Można też wykorzystać jedna parę styków i zasilać dwie pompy jednym przewodem.

Problem z za małym prądem można rozwiązać dodatkowym przekaźnikiem czyli sterownik steruje przekaźnikiem a przekaźnik załącza pompy. Takie rozwiązania stosuje się też automatyce zawodowej. Wystarczy 1 przekaźnik.

euroster pod takim adresem http://www.euroster.com.pl/index.php?pokaz...;id_produktu=12

Takie rozwiązanie to jak jeden grzejnik większy tylko nie w ciągłości. jak najbardziej będzie pracował. Korzystne byłoby w tym wypadku powrót podłączyć po przeciwnej stronie od zasilania : Całość bezie działać jak jeden grzejnik.

regulator SRS 2002 -1. jest to stara wersja z nastawianą krzywą grzewczą,początkiem grzania, obniżeniem nocnym , korekcją temperatury o stałą wartość, histerezą +, - 2 do 5 st., czujnikiem mieszkaniowym (u mnie funkcja wyłączona, sterownik znajduje się w szafce przy kotle).

Czy przy grzejnikach masz zawory termostatyczne? Jesli tak to pod głowicą są nastawne pierścienie którymi zmienia się nastawna kryzę . Jak zmienić nastawę zależy od typu zaworu. Informacje w ulotce załączonej do zaworu.

Aby klapa nie odstawała trzeba czyścić tylna część drzwiczek załadowczych (część przy zawiasach). Osadza się tam nalot (smoła itp.) Cienka warstwa wystarczy aby pokrywa nie domykała się. Ciężka zima za nami więc podsumowanie pierwszego sezonu po modernizacji. Ostateczna wersja koła z wentylatorem i automatycznym odpopielanie. Do sterowania Auraton 1111. Wentylator i odpopielanie sterowane tym samym układem wentylatora. Wentylator wzrost obrotów po uruchomieniu. odpopielanie w trakcie podgrzewu co 5 do 7 minut. W podtrzymaniu co 50 minut 1 raz i 10 sekund pracy wentylatora. Ostatnio dołożyłem przerwę w pracy wentylator - odpopielanie zegarem sterującym w nocy od godz. 00.00 do 03.00 i w dni tygodnia (prócz soboty i niedzieli) od 10 do 13. Spadek temperatury powoduje wyłączenie pompy obiegowej c.o. ustawionej na 52 wyłączenie 56 włączenie przy temperaturze na kotle 56 włączenie 60 wyłączenie. Przy innej temperaturze na kotle będą inne ustawienia. No i najważniejsze zużycie paliwa. Zapotrzebowanie budynku na ciepło (wyliczone) 6,35 kW dla 70 m2 przy -18 st. Najzimniejsze dni (średnia dobowa): 2010-01-23 -16,49 2010-01-24 -17,31 2010-01-25 -18,02 2010-01-26 -16,97 a więc warunki stabilne. W tym dniu 2010-01-25 -18,02 zużycie ok. 27 kg węgla (kaloryczność 24000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 5,43 kW (mniejsze niż zakładałem) przy temperaturze ok.22 st C w mieszkaniu. Sprawność kotła na poziomie 85%. Przy temperaturze zewnętrznej 0 st (średnio) zużycie ok. 15 kg węgla (kaloryczność 24000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 3,02 kW przy założeniu tej samej sprawności. Gdyby założyć inna kaloryczność (z niezbędna korektą ustawień czyli teoretycznie) zużycie ok. 27 kg węgla (kaloryczność 28000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 6,34kW (czyli teoretycznemu zapotrzebowaniu na ciepło) sprawność ta sama 85% Przy założeniu tej samej mocy jak przy rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło zużyłbym - 23,1 kG węgla Przy temperaturze zewnętrznej 0 st (średnio) zużycie ok. 15 kg węgla (kaloryczność 28000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 3,52 kW kW przy założeniu tej samej sprawności. Dla wyliczonej mocy dla 24000kJ 3,02 kW zużycie wynosił by 12,9 kG dla peletu 16000kJ 22,5 kG cały czas przy sprawności 85% Więcej wycisnąć się nie da - chyba,ze kosztem kotła.

Prawdopodobnie brak jest regulacji całej instalacji. zawory termostatyczne posiadają regulowane kryzy którymi reguluje sie instalację. Montaż na zasilaniu grzejnika. Fachowiec to zrobi.

Z tego schematu niewiele można się domyślać. Potrzebne rozwiniecie ze sposobem podłączenia, czy są nastawy wstępne, głowice termostatyczne, średnice rur.

Jeśli ma być cyrkulacja to wtedy wygląda to tak (przykładowo): Połączenie musi być skryzowane aby ograniczyć przez nie przepływ.

Nie do tego ona służy. Rura wzośna jest montowana na zasilaniu i ma za zadanie wyrzucić parę z instalacji. Opadowa służy do powrotu wody do instalacji wyrzuconej wraz z parą do naczynia. Dlatego rurę wznośną montuje się od góry naczynia. opadowa zaś w dolnej części i jest podłączona na powrocie kotła. Obiegu cyrkulacyjnego czy też wymuszonego nie ma, gdyż poziom wody jest poniżej przelewu, czyli nie ma obiegu zamkniętego dla wody.

Zwróć się z oficjalnym pismem do wodociągów lub do sanepidu co do jakości wody.

Zamiast tego można wykorzystać auratona 1111. Dużo tańszy. Kwestie wykorzystania do konkretnego celu są umowne. Muszą tylko spełniać nasze oczekiwania.

To jedno z rozwiązań. Jeśli jej nie ma to dolna rura musi by wpięta w wyjście zasilania kotła, bez żadnej armatury i innych urządzeń. nie znałem Twojej instalacji więc takie rozwiązanie, trochę uniwersalne.

Musi stać na niezależnej płycie fundamentowej, aby w czasie wstrząsów pracował cały, niezależnie od innych obiektów.

Wyczyść najpierw komin. Z wentylatorem zacznij od niskich obrotów. Obserwuj płomień.Może też być konieczne przysłonięcie wentylatora (jeśli ma taka opcję). Trochę to potrwa nim ustawisz wszystko właściwie.

A instalacja jest wyregulowana (czy są nastawy wstępne na zaworach grzejnikowych?)? Pompa aby prawidłowo pracowała musi mieć dobrze wyregulowana instalację

A może przyczyna jest zbyt małe naczynie? Jeśli przelew jest prawidłowo wykonany to nie ma prawa wyssać wody z instalacji.