AdamGuitar

Sam posiadam również instalację zamkniętą i to już od 1998r. jeszcze z przerobionym na podmuch kotłem górnego spalania. Nigdy nie miałem problemów. Kocioł zabezpieczony był i teraz też zaworem bezpieczeństwa. Ale nigdy nie polecam tego rozwiązania innym. Robię to na swoje ryzyko, ale też dbam o to aby nic się nie stało. Oczywiście powinna być możliwość zamykania układów przy układach zabezpieczających (schładzających). Dotychczasowe przepisy odnosiły się głównie do kotłów obsługiwanych ręcznie, gdzie dopływ powietrza do kotła był ustawiany na oko. Przy obecnych rozwiązaniach to niebezpieczeństwo zostało zminimalizowane. Niebezpieczne może być właściwie przypadek niekontrolowanego dopływu powietrza do komory spalania (nieszczelności).

To nie pozostaje nic innego jak wdrożyć pomysł w życie. Pochwal się później jak wyszło i jak się sprawuje po modernizacji. Życzę powodzenia i pozdrawiam.

Należałoby bardziej posługiwać się zużyciem opału w czasie sezonu. Zużycie dzienne zależy od temperatury zewnętrznej i zmienia się od początku sezonu poprzez zimę, do końca sezonu, oraz od rejonu w którym mieszkasz. Będziesz na pewno też podgrzewał c.w.u. a to też ma duży wpływ na zużycie. Niektóre źródła podają aby do ilości zużytego ciepła dla kotłów do 20 kW dodawać 30 % na podgrzew c.w.u. A, że grzać musisz to pierwszy sezon pokaże jakie jest zużycie opału.

Tak. Powinno się podawać najmniej korzystne warunki pracy. Fakt, że przy pracy kotła 40 st. C temperatura powrotu wynosi 30 - 35 st.C a może i mniej, a więc jesteśmy jak najbardziej w zakresie kondensacji. To samo zjawisko zachodzi w kotłach gazowych kondensacyjnych gdzie kondensacja w kotle zachodzi do ok. 40 st. C , a tam produkt spalania to głównie para wodna.

Plan rozmieszczenia grzejników przykładowy, zależny od umeblowania ale najkorzystniejszy. Co do dalszych pytań. Gdzie ma być umieszczony kocioł, czy pod spodem jest piwnica, wielkość pomieszczeń (dł. x szer. x wys.) Od tych informacji zależy dalszy tok postępowania. W przedpokoju dobrze aby grzejnik był. Przeciwdziała skraplaniu się wody na drzwiach wejściowych i zabezpiecza łazienkę i inne pomieszczenia przed chłodem przy wchodzeniu i wychodzeniu z mieszkania, ale nie nalegam.

To trudna odpowiedź. Punkt rosy zależy od wielu czynników. Czystość kotła, temperatura spalin , wilgotność paliwa, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne,temperatura wody w kotle, kocioł z naturalnym ciągiem, z podmuchem, w zależności od podciśnienia , nadciśnienia w komorze spalania. Różnice w czasie użytkowania można by stwierdzić przy eksploatacji dwóch kotłów w takich samych warunkach, tych samych mocach ale jeden przy temperaturze powyżej punktu rosy a drugi z temperaturami takimi jakie idą na grzejniki tj. od 40 st. Producenci podają temperatury pracy kotła dla paliwa do 20% wilgotności i podają jej górna granicę, zresztą często te temperatury różnią się od siebie. Wykluczam w tym przypadku ekstremalne warunki pracy tj. dużą wilgotność.

Rozbieżność w kosztach jest olbrzymia w zależności od tego co ma być zamontowane. Kocioł na paliwo stałe - z podajnikiem , na pelet ,ekogroszek, miał inny. kocioł gazowy z otwartą komorą spalania, zamkniętą kondensacyjny. instalacja na parametry pracy 70/50, 50/35.; od tego zależy wielkość grzejników (co za tym idzie, cena) średnice rur (niższe parametry , większe przepływy) komin dla kotła gazowego (ewentualnie wkład kominowy), może też na paliwa stałe ogrzewanie podłogowe (ewentualnie) Wielkość pomieszczeń w celu obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla każdego , podstawa do doboru grzejników, plus instalacja c.w.u. w celu uchwycenia wielkości instalacji i zasobnika, materiał z jakiego ma być wykonana instalacja c.o. i c.w.u. (stal, tworzywo, miedź). Po uściśleniu tego można wykonać następny krok.

A przed montażem wentylatora paliło się normalnie? Może masz za dużą wydajność wentylatora. Średnica i wysokość komina zależna jest od mocy kotła. Przykładowa tabela z zalecanymi rozmiarami kominów tu od kotłów Junkers ale dla innych kotłów wyglądają podobnie. K 12, K-16 - oznaczają moce kotłów, jest też zapotrzebowanie powietrza przy mocach nominalnych.

:rolleyes:

Tu trzeba porównać moc. Grzałka ma ok. 2kW , kocioł naście kW i w to w pewnym sensie jest to niebezpieczeństwo. Przyrost ciśnienia jest bardzo szybki przy przegrzaniu wody w kotle na paliwo stałe, powstaje bardzo dużo pary i wzrasta ciśnienie. Oczywiście do tego muszą zaistnieć warunki gdzie moc kotła w tym czasie (ogień) jest odpowiednio duży. Przy bezwładności lub zatrzymaniu pompy bez intensywnego spalania układ zabezpieczenia zachowa się podobnie jak w bojlerze z grzałką, zawór zredukuje ciśnienie i upuści parę.Sam też posiadam układ zamknięty. Fakt, że jeszcze nie miałem przypadku zagotowania wody. Ale co jakiś czas trzeba sprawdzać zawór bezpieczeństwa czy działa. Ale oficjalnie nie mogę takich rozwiązań proponować.

Do drewna nie każdy ma dostęp a do tego w takiej cenie.

To jeśli robisz niezgodnie z prawem to nie zadawaj pytań.

Prawo przewiduje tylko układ otwarty (poprawiono autor) i tak oficjalnie być powinno. To co robi się nieoficjalnie to inna sprawa. Układ zamknięty wymaga wysokiej kultury użytkowania , wiedzy i odpowiedniego postępowania. Czesi , Niemcy i inni produkują kotły do układów zamkniętych, ale u nas nie mają one oficjalnie racji bytu ze względu na przepisy. Wszystkie układy zamknięte na odpowiedzialność montującego i właściciela.

Tu schemat podłączeń zaworu trójdrożnego w zależności od usytuowania. Proszę zwrócić uwagę na położenie przesłony mieszającej i montaż skali.

Mój znajomy ma nadal Dor 24 już od 12 lat i oprócz szamotu i rusztu kocioł ma się dobrze, a pali drewnem, miałem moczonym i węglem.

Można się obawiać, ze w ten sposób przepalisz ruszty wodne, ale jeśli je zabezpieczysz może się uda. Do odważnych świat należy. Ale zrobisz to na własną odpowiedzialność i pytania do forumowiczów w tym, przypadku nie bardzo. Jeśli już zrobisz i sprawdzi się to rozwiązanie to możesz się wtedy pochwalić i zaproponować rozwiązanie tak jak inni, podając przy okazji plusy i minusy rozwiązań i na co należy zwrócić uwagę. Jeśli zdecydujesz się na przebudowę kotła, to życzę powodzenia i ciekawych pomysłów w rozwiązywaniu problemów. Pozdrawiam.

Niezależnie jakie są to zawory mieszające, to tylko zawory mieszające bez siłownika, który trzeba dokupić osobno, termostatyczne posiadają element wykonawczy w postaci termostatu, bimetalu czyli inaczej bezpośredniego działania. To taka podstawowa różnica, reszta to szczegóły.

Może i niewiele się różni, ale ma wiele elementów żeliwnych a z tym wiąże się trwałość. Przeglądając forum trzeba wybrać te które zbierają w większości pozytywne recenzje i z tych wybrać ten dla siebie. Niestety każdy przeważnie ma jeden typ kotła i stąd związane z nim doświadczenie, ostateczna decyzja będzie należała i tak do Ciebie.

Ceny tak zmienne są , że dziś opłaca się palić węglem, jutro gazem a pojutrze jeszcze innym paliwem. Trzeba by było zmieniać co chwilę źródło ciepła a to najmniej ekonomiczne.

Kocioł w domu- to nie najlepszy pomysł. Jeśli możesz wykorzystaj piwnicę a rury od kotła poprowadź , jeśli jest , wolnym przewodem kominowym. Jeśli chodzi o komin to oprócz wysokości ważny jest również przekrój, dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza do spalania. Ponadto wieczny bród i zapach, a przy braku powietrza niebezpieczeństwo zaczadzenia się. Wykorzystaniu komina dla rur jest wygodne, tylko czy masz możliwość. To tylko dwie rury , rozdział robisz u góry. Tylko przewód wtedy jest wyłączony jeśli chodzi o wentylację. Trzeba go zamknąć od góry (straty ciepła , oczywiście rury zaizolowane przed umieszczeniem ich w kominie.

Z 3 D to nie problem wystarczy obrócić dźwignię w odpowiednie położenie i przełożyć skalę. tarcza ze skalą daje się dowolnie przekładać, skala jest po jednej i drugiej stronie, trzeba właściwą wybrać "1" to zamknięty zawór "9" otwarty. Najważniejsza jest przesłona wewnętrzna która powinna być w takim położeniu jak narysowałem. Co do grzejników to grzejniki podwójne mogą tak pracować, że nie są całkowicie przegrzane. Pomimo wszystko potrzebny jest schemat instalacji, trzeba by się przyjrzeć czy nastawy są dobrze dobrane do grzejników, zapotrzebowanie pomieszczeń na ciepło. Czy temperatura jest zgodna z oczekiwaniami. Jeśli chodzi o sprawdzenie czy grzejniki grzeją w całości najlepiej otworzyć głowice termostatyczne na 100% i po pewnym czasie sprawdzić np. po godz. czy wszystkie grzejniki przegrzały. Jeśli tak to należy przyjąć, że wszystko jest w porządku i jeśli nie ma temperatury to skorygować ustawienie głowicy, jeśli nie ma temperatury to trzeba się przyjrzeć nastawom wstępnym oraz układowi pompowemu.

Pozdrawiam.

Zadajesz pytanie retoryczne, zakładając , ze nie stać Cię na inny kocioł. Pozostaje w takim razie tylko ten. Ale czemu nie chcesz nowszego modelu? Cena?

Albo tu odpowietrznik albo odpowietrzanie przez odpowietrznik w grzejniku, odpowietrznik zamiast korka ręczny lub automatyczny.

A jak zamontujesz podajnik ślimakowy? Co z gwarancją?