AdamGuitar

Odpowiadam na zadane pytanie. Grawitacja działa na zasadzie różnicy gęstości wody która występuje przy różnych temperaturach wody. Jak wiadomo największą gęstość (oraz masę ) woda ma przy ok. 4 st. C. Powyżej tej temperatury następuje wzrost objętości wody przy zachowaniu masy. Z praw fizyki wiadomo, że czynnik o mniejszej gęstości (podgrzany ) unosi się do góry. Tak więc zasada działania grawitacji polega na unoszeniu się wody podgrzanej. Dla prawidłowości działania czynnik , w tym przypadku w kotle, musi być cały czas podgrzewany aby zjawisko zachodziło w sposób ciągły. Przy małej różnicy wysokości lub jej braku zjawisko to zachodzi wolniej lub ustaje zupełnie. Oraz im większa różnica temperatur oraz wysokości zjawisko to zachodzi szybciej. I tu wracamy do ogrzewania. Przy braku różnicy wysokości zjawisko to zachodzi bardzo wolno ( tu przypadek rodziców p. Gruby) lub temperatury stabilizują się i prawie całkowicie zjawisko grawitacji zanika. Nie do końca jednak gdyż w instalacji następuje schłodzenie czynnika i woda mimo wszystko przemieszcza się co może być jednak niewystarczające dla ogrzania. Podnosząc różnicę temperatur pomiędzy powrotem i zasilaniem można to przyspieszyć. Dlatego wymagane jest przy projektowaniu i wykonawstwie aby pomiędzy wylotem kotła a górą grzejnika była różnica wysokości 0,6m (to jest wysokość grzejnika) aby proces przebiegał prawidłowo. czyli przy ogrzewaniu etażowym (ten sam poziom np. w mieszkaniu bez piwnicy) powinno się obniżyć poziom ustawienia kotła poprzez obniżenie posadzki w celu uzyskania niezbędnej różnicy wysokości o której pisałem wyżej. Tak dla uzupełnienia podam, że dawniej używane parametry ogrzewania 95/70 były podyktowane szybkością procesu krążenia wody w instalacji. Przy układach pompowych z temperaturami na zasilaniu możemy zejść praktycznie do temperatury w pomieszczeniu a system ogrzewania będzie działał. Przy grawitacji brak będzie różnicy temperatur i, wobec czego woda w kotle będzie się podgrzewać do momentu w którym zjawisko grawitacji wystąpi (wytworzy się niezbędna różnica temperatur). Myślę , że moja odpowiedź na zadane pytanie jest wystarczająca.

Może być przy samej pompie jak i na dole studni. Jeśli jest przy pompie (na ssaniu pompy lub w okolicach) to nie problem. Jeśli na dole to już klops . Ale w tym przypadku można zamontować drugi przy pompie, będą trochę większe opory ale nie powinno to wpłynąć na wydajność. Jeśli zamieścisz foto instalacji hydroforowej od wyjścia z ziemi do pompy to postaram się go zlokalizować.

Trzeba dokupić naczynie wzbiorcze przeponowe i zamontować na wlocie zimnej wody do bojlera jak na schemacie w poprzednim poście.

Może nie trzymać zawór zwrotny i woda schodzi do studni. Najlepiej wymienić na nowy

Sam używam układu zamkniętego od wielu już lat, ale nie mogę tego proponować innym wbrew prawu. natomiast teraz gdy przepisy będą na to zezwalały widzę widzę przeszkód.

Nim zamontujesz naczynie wzbiorcze zamknięte, sprawdź najpierw jakie warunki trzeba spełnić aby układ można zamknąć.

To właśnie wyższość układów pompowych , że układ zadziała niezależnie od warunków, grawitacja musi spełnić pewne warunki. Twój układ pompowy zadziała bez problemu, jeśli zostanie poprawnie wykonany.

Zawór zabezpieczający jest niezależny od zaworu mieszającego i zabezpiecza instalację podłogową przed np. zacięciem się zaworu regulacyjnego, odcinając całkowicie instalację. Natomiast kilka obiegów zabezpiecza nas przed brakiem ogrzewania w przypadku awarii jednego z obiegów, ale wtedy trzeba dać zawory odcinające poszczególne obiegi, tak jak przy podłogówce i zasobniku c.w.u. zawór powinien być typu normalnie zamkniętego czyli brak napięcia zawór zamknięty np. Danfoss, Ode, Asco

Jeśli na dopływie zimnej wody nie ma zaworu zwrotnego to możesz sobie zawór bezpieczeństwa podarować. Zawór bezpieczeństwa należy montować w przypadku gdy istnieje możliwość wzrostu ciśnienia ponad dopuszczalne, a tu zabezpieczone jest źródło (wodociągi). Natomiast gdy na dopływie jest zamontowany zawór zwrotny to taka potrzeba istnieje. Do tego aby zabezpieczyć się przed wzrostem ciśnienia na skutek temperatury trzeba by zamontować naczynie wzbiorcze (np. Refix). Chyba,że nadmiar wody ma być odprowadzany przez zawór bezpieczeństwa do kanalizacji. Podsumowując : zawór zwrotny na zasilaniu wody, Zawór bezpieczeństwa 6 bar, naczynie wzbiorcze, wielkość w zależności od pojemności zbiornika i różnicy temperatur przed i po podgrzaniu c.w.u. co do podłogówki, należałoby ja zabezpieczyć przed nadmiernym wzrostem temperatury zaworem termostatycznym lub elektromagnetycznym.

Przy podłogówce ważny jest zawór odcinający, termostatyczny lub elektrozawór do odcięcia instalacji w przypadku wzrostu temperatury, która może uszkodzić podłogówkę.

Ogrzewam mieszkanie kotłem dolnego spalania Junkers K 20 S-61. Jak na razie nie widzę u siebie kondensacji, smoły też nie. rozbiór wody raczej pod wieczór do kąpieli w czasie dnia niewielki po 16 , wcześniej nikogo nie ma w domu. Temperatura kocioł średnia 55 st., woda 50 , c.o. 35. Sprawdziły się wszystkie modernizacje zastosowane w kotle. Jeśli wydziela się smoła to brak powietrza i węgiel się zgazowuje, może inny węgiel. Albo zejdź nisko z temperaturą kotła (55st.) , a wody na 50.

W chwili obecnej Twoje zapotrzebowanie na ciepło to 3 - 4 kW. O tak mały kocioł trudno. Niektóre firmy oferują kotły 6 - 8 kW. co do kotła docelowego to trzeba wiedzieć kiedy będzie rozbudowa domu. Zresztą taki mały kocioł już po rozbudowie może się przydać w okresach przejściowych. Obecnie kocioł docelowy pracowałby poniżej mocy minimalnej. Przykład kotła małej mocy DEFRO OPTIMA KOMFORT 8 kW

Jako zabezpieczenie u mnie służy pompa obiegu kotłowego, czyli zasilanie, pompa, powrót przed kotłem, c.o. na trójdrożnym , w chwili obecnej na c.o. 35 - 40 st. c. Na kotle 55 st. C powrót 5 - 7 st. mniej. Kolega nie stosuje żadnych zabezpieczeń, a nawet co gorsza palił moczonym miałem zmieszany z węglem oraz drewnem którego jako stolarz ma dużo (odpady), obieg wody wymuszony pompą, pali jak w zwykłym piecu bez miarkownika. O mim kotle więcej w Junkers Supraclass lub Dakon DOR12 .

Obydwie rurki mogą biec pod sufitem, to bez znaczenia. Grawitacja w piwnicy i tak nie zadziała, bo na poziomie kotła, a dla górnych pięter to bez znaczenia. Ponieważ ta instalacja ma służyć twojej wygodzie , to ty masz prawo decydować jak rury będą poprowadzone.

Sprawdź pompę czy osiąga wydajność ( nawet przekładając tę od podłogówki). A jakie jest zapotrzebowanie na ciepło dla grzejników?

Zacznę tak. Ciśnienie pracy kotła na paliwo stałe waha się do 1,5- 2 bar. Najlepiej utrzymywać ciśnienie na poziomie 1 bar. W naczyniu wzbiorczym, jeśli się przy nim upierasz, winno być powinno być P inst. - 0,2 bar ustalone bez ciśnienia instalacji(P inst. =0 bar). Jeśli ciśnienie będzie prawidłowo ustawione różnice w ciśnieniu w zależności od temperatury będzie niewielkie, zakładając, że wielkość naczynia jest dobrana prawidłowo. Co do incydentu , nie gniewam się. Jeśli ktoś nie chce pomocy to jej nie udzielam. Pozdrawiam. Aha !!! warto by poszukać zaworu bezpieczeństwa na 1,5 - 2 bar w zależności od ciśnienia roboczego kotła. takie zawory w swojej ofercie posiada Syr Typ 1915 i tak na 1,5 bar i 2 bar

Ciekawy układ, zawór bezpieczeństwa - zbędny, te rolę spełnia naczynie otwarte. Także odpowietrznik na nitce do zbiornika c.w.u. jest zbędny

Zawór i siłownik do naprawy gwarancyjnej, nie powinien się zacinać.

Kocioł gazowy i zasobnik wystarczy. Kocioł będzie się włączał tylko wtedy gdy temperatura spadnie poniżej zadanej.

Jak najrzadziej przedmuchy, aby tylko nie zgasło.

W swoim junkersie K-20 S-61 po modernizacji opisanej zresztą też palę cały sezon na potrzeby c.w.u. a ponieważ mam łazienkę od strony północnej to w chłodnie dni wieczorem sterownik puszcza mi trochę ciepła na grzejnik łazienkowy. Zużycie opału podobne do podanego wyżej. A wracając do tematu woda krążąc przez zasobnik c.w.u. na powrocie ma wysoka temperaturę , dopiero w czasie używania spada chwilowo. mając na wyjściu z kotła 55 st., powrót ma ok. 50 st. czyli taką samą temperaturę jak c.w.u. więc jestem powyżej punktu rosy.

Ponieważ pamiętam trochę wcześniejsze czasy, to muszę Powiedzieć (napisać), że w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku robiono w Polsce grzejniki blaszaki, które po zamontowaniu nie wytrzymywały nawet roku. Korozja postępowała w straszliwym tempie. Na osiedlu dyżurowali monterzy przez 24 godz. aby zaślepiać przeciekające grzejniki. Niejednokrotnie było tak, że został zaślepiony grzejnik człowiek wracał oczywiście w nocy do wymiennikowni gdzie były dyżury, a tu informacja, że znowu cieknie w tym samym bloku , nieraz w tej samej klatce schodowej. To była utopia. Dzisiejsze grzejniki są o niebo lepsze, zwłaszcza te produkowane w kraju. Grzejniki importowane w tamtych czasach z Austrii i innych państw wytrzymywały dłużej. Obecnie można dodać do wody obiegowej inhibitory, które opóźniają lub wręcz nawet nie dopuszczają do korozji. Można tez napełnić instalację wodą uzdatnioną np. po odwróconej osmozie, ale problem tlenu rozpuszczonego w wodzie pozostaje. Można temu w pewnym stopniu zapobiec montując separatory mikropęcherzy powietrza na powrocie, a najbardziej zapobiegając krążeniu wody przez naczynie wzbiorcze. Sam mam układ zamknięty tylko dlatego, że mieszkam na parterze i nie mam możliwości uzyskania odpowiedniego ciśnienia statycznego dla instalacji a zwłaszcza dla pracy pompy (kawitacja).

"bojler elektryczny z wężownicą 120l - kocioł węglowy 21 kW" Co do bojlera elektrycznego, jeśli jest zasobnik i kocioł gazowy to nie bardzo rozumiem po co on. Kocioł węglowy to pojęcie bardzo szerokie i tu rozrzut cen dość duży. Pozostałe pozycje w pod 1. raczej w normie, pomimo, że nie mamy ilości rur i kształtek miedzianych, ale ilość grzejników sugeruje rozległość instalacji. poz. 2 o.k. tyle może kosztować wkład kominowy pomimo, że nie znamy wysokości wkładu. "kocioł gazowy kondensacyjny 21 kW z zasobnikiem 120l cylindrycznym stojącym ze sterowaniem pogodowym + oprzyrządowanie firmy Junkers typ Cerasmart" Tu masz zasobnik a więc trzeba go wykorzystać również do kotła węglowego, nie ma sensu dublować zasobników. Jeśli ma być jeszcze grzałka elektryczna (ale po co) to trzeba zastosować inny zasobnik który posiada taką możliwość. Cena w poz. 3 dość wygórowana. poz. 4 Tu utargował bym 3- 4 tyś. Bardzo droga robocizna.

Ogrzewanie elektryczne jest jednym z najdroższych lub nawet najdroższym rozwiązaniem.

Zapotrzebowanie na energie cieplną całość 4460W kuchnia 840W łazienka 360W duży pokój 1600W mały pokój 1120W przedpokój 540W Rury trzeba prowadzić pod sufitem, pamiętając o naczyniu wzbiorczym i prowadzić tak aby przez to naczynie odpowietrzyła się instalacja.