AdamGuitar

Należy zamienić podłączenie z lewej strony, tam powinna być wpiętą pompa (obecnie u góry) natomiast z góry powrót instalacji c.o. (obecnie po lewej stronie)

zdaje się, że źle jest podłączony zawór czterodrożny. Przelot przez zawór nie jest na krzyż jak w tej chwili. Łączone są np. wlot dolny i prawy, górny i lewy. A w tym przypadku woda pompowana jest przez powrót i do pompy z powrotem. Brak w tym przypadku jest obiegu przez kocioł. Podaje stronę ze schematami podłączeń zaworów czterodrożnych. http://www.termsystem.com/schematy.htm Na zdjęciu które załączyłeś woda w ogóle nie wychodzi z kotła z tąd ten zimny powrót do kotła i brak mieszania wody kołowej w małym kotłowym obiegu.

Pisałem, pisałem i niestety cały zapis zniknął bo internet zgłupiał. Więc jeszcze raz ale później.

Odpowiedź do postu #20.W zasobniku 25 l zmieści się ok 25 kg miału ale już tylko 17,5 - 19 kg węgla. Sam też pracuję nad usprawnieniem spalania ale w piecu węglowym z dolnym spalaniem. Najwięcej efektu przyniosła przegroda w komorze spalania która rozbija płomień i powoduje zawirowania. Zmienił się osad. Jest teraz luźny i wypalony barwy brązowo -siwej. Brak zupełnie twardego osadu. Można go usunąć zwykłą zmiotką, a ponadto znika powoli stary twardy osad jeszcze z przed modernizacj, którego nie można był usunąć wcześniej. Ponadto wykonałem automatyczne odpopielanie (oryginalnie jest ruchomy ruszt który zautomatyzowałem).

Zbiorniki buforowe do układów solarnych które mają współpracować z innym źródłem ciepła mają trochę inną budowę. Dane z informacji uzyskanych od producenta i dystrybutora systemów solarnych.

W zeszłym roku latem kosztowało to mniej więcej 12.000 złotych. Dla domku jednorodzinnego c.o. + c.w.u. Ale i tak trzeba mieć alternatywne źródło ciepła.

Na tym forum zapadła jakaś cisza. Nie wiem czy dalej to Was interesuje. Dajcie jakiś znak.

Trochę żartu nie zaszkodzi. Ale przepraszam jeśli Cię uraziłem. Nie miałem tego w zamyśle. Ale polecam abyś przyjrzał się gatunkom węgla. Dowiesz się wtedy jakie gatunki sortymentu węgla są odpowiednie do kotłów. Niestety są gatunki które nie nadają się. Maja inne przeznaczenie np. koksujące, dla hutnictwa stali itp. Koksujące zawierają z reguły dużo smoły i gazu. Są kaloryczne ale bardzo brudzą kocioł, gdyż w naszych kotłach nie ma odpowiednich warunków aby wszystko się wypaliło więc smoła odparowuje i schładza się na ściankach kotła tworząc trudną do usunięcia powłokę.

"Dziura" w wentylatorze jest na pewno bo inaczej by nie działał ale są klapki ograniczające przepływ powietrza przez wentylator w czasie gdy nie pracuje. Ponadto ciąg można zmniejszyć przy przewymiarowanym kominie poprzez dodanie regulatora ciągu na kominie (uchylna klapa z blachy nierdzewnej). Tam poprzez regulację ciężarkami można regulować ciąg kominowy jeśli jest za duży. Ważny jest zwłaszcza przy piecach gazowych i olejowych gdyż wymagają one w miarę stabilnego ciągu. Rzadko kiedy stosowany przy małych kotłach a warto by było.

Jaki opał taka smoła i sadza. A jak węgiel jeszcze do tego się koksuje to można sprzedawać koks. Nic tu nie pomoże jak zmiana węgla lub dokupienie innego i mieszanie może się spali. Miałem taki w poprzednim sezonie grzewczym i nie życzę najgorszemu wrogowi.

A to wszystko nazywa się DEMOKRACJA, czyli oszukuj bliźniego swego.

To chyba miał z taka kalorycznością? Pewnie zwykła odsiewka z miału.

Chyba już nie, albo ja się z nim nie spotkałem. Wszystko już jest kraszone. Węgiel, miał, olej opałowy, benzyna ,olej napędowy a nawet gaz. Sam używam węgla i niestety nic dobrego nie mogę powiedzieć. Z roku na rok jest coraz gorzej. W węglu i miale węglowym coraz więcej kamienia wapiennego. Pośrednicy mieszają frakcje aby zarobić choć parę złotych więcej. Bierzesz worek opału do spróbowania - pali się . Bierzesz w dobrej wierze opał bo dobry a tu szajs. Opał ma kamień miał i Bóg wie co jeszcze ale to nie to samo co brałeś do spróbowania. I to właściwie chciałem tylko napisać. A co w gazie ? Co jakiś czas więcej azotu i już spółka gazowa ma oszczędności. Eh.. co w tym kraju się dzieje. Swój swojego oszukuje i to na coraz szerszą skalę.

Powyżej temperatury kondensacji pary wodnej w spalinach tj. powyżej 65-70 stopni. Ale termometr tu nic nie pomoże, pisałem o tym w innym poście. Przy małych mocach i niskich sprawnościach spaliny będą miały niską temperaturę. Przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło temperatura może być wysoka. zazwyczaj producent podaje w instrukcji jaka powinna być temperatura spalin na wylocie z kotła. I tego trzeba przestrzegać. Oczywiście tylko wtedy gdy kocioł został dobrany prawidłowo do zapotrzebowania. na ciepło. Zbyt mały kocioł będzie przegrzewał spaliny przy maksymalnych mocach. A zbyt duży będzie miał zawsze niską temperaturę spalin. temperatura spalin może być tez wysoka gdy powierzchnie wymiany ciepła w kotle bedą zanieczyszczone produktami spalania (smoła, sadze). Sam nigdy nie kupiłbym żadnego termometru do pomiaru temperatury spalin. Tym bardziej, że w przerwach gdy nie chodzi wentylator lub gdy jest przymknięta klapa temperatura spali spada.

Dobrze jest na kominie powyżej czopucha O. 0,5 m wykonać regulator ciągu. Stosuje się takie przy kotłach gazowych (klapa uchylna 15x20). Wtedy podmuchy wiatru przez właśnie tę klapkę będą zasysać powietrze a w kotle będzie w miarę jednakowe podciśnienie (niewielkie tylko zmiany). Można tym regulować także ciąg komina jeśli jest za duży. Aby działało to poprawnie ciężarki na klapce muszą mieć jak najmniejszą masę aby niewielkie nawet różnice podciśnienia w kominie powodowały wychylanie się klapki.

To dobrze przynajmniej woda się nie zagotuje i nie ma strachu. ;) :P . A tak na poważnie, przełącz to z powrotem do gniazdka.

Nic nie piszesz o mocy kotła do zapotrzebowania. Ale wyka z opisu, ze kocioł ma dość długie postoje. W tym czasie żar dość mocno przygasa i na powierzchni nie ma żaru w ogóle. Może tez tak się dziać wtedy gdy na produkty spalania obsunie się świeża partia opału. Wtedy płomień i żar jest pod świeżą partią opału. Co wtedy się dzieje. Przy podmuchu rozżarza się najpierw opał w dolnych partiach przy ruszczcie. Nie ma jeszcze płomienia tylko żar. Żar podgrzewa opał który znajduje się powyżej i dochodzi do coraz większego odgazowania. W komorze paleniskowej jest już i powietrze i gaz palny w stężeniu wybuchowym. Jednak nie zapala się gdy nie ma jeszcze otwartego płomienia. W którymś momencie zazwyczaj najmniej korzystnym żar który dotychczas się tylko żarzył zaczyna palić się płomieniem pojawiając się nad opałem i dochodzi do eksplozji. Dodatkowe powietrze skierowane do komory paleniskowej może jeszcze bardziej pogorszyć sprawę. Należałoby wtedy te powietrze zamknąć do czasu pojawienia się płomienia. A tak jest wybuch. Można to łatwo zauważyć gdy do kotła miałowego lub węglowego wsypie się na żar świeży opał, kocioł od razu strzela, chyba że zostawi się kawałek gdzie płomień lub żar jest na wierzchu. Tak więc brak widocznego żaru lub płomienia w komorze kończy się przy rozpalaniu wybuchem. Przy właściwym rozpalaniu miałowca lub kotła z górnym spalanie należy tę czynność wykonywać od góry wtedy płomień schodząc w dół odgazowuje częściowo węgiel tym samym zabezpieczając kocioł przed strzelaniem.

Doprowadzenie powietrza dodatkowego zawsze ma sens. tylko trzeba tak pomyśleć, żeby nie było nieodwracalnych zmian w konstrukcji kotła. Powietrze trzeba doprowadzić z zewnątrz. Ale bardziej racjonalne jest doprowadzenie nie w górę jak u ciebie na rysunku tylko prostopadle do płomienia. Następuje wtedy zawirowanie i lepsze mieszanie się powietrza z gazami palnymi. Należy też przewidzieć możliwość częściowego przysłaniania tego otworu aby dostosować ilość powietrza do zapotrzebowania. Powietrze to powoduje dopalenie się gazów które normalnie uciekają przez komin.

Jak szczelny jest piec, to może wzrastać niewiele -Brak spalania, bez powietrza nic się nie pali, ale jest żar który powinien po pewnym czasie schłodzić się. zresztą po przy wzroście temperatury instalacja w niewielkim stopniu pracuje grawitacyjnie. Najlepiej zrobić symulację. Wyłączyć napięcie i obserwować. Da to pewność czy woda może się w kotle zagotować. W przypadku gdyby rosła włączasz pompę i masz gotową odpowiedź. Oczywiście może to być spowodowane tym, że kocioł otrzymuje fałszywe powietrze. Im bardziej szczelny kocioł tym mniejsza możliwość zagotowania się wody. Gotowej odpowiedzi nikt Ci nie da, trzeba spróbować pod kontrolą. No a podłogówkę najlepiej zabezpieczyć zaworem elektromagnetycznym w chwili gdy zabraknie prądu zawór sam zamknie obwód (zawór normalnie zamknięty). Powinien być też sterowany przez termostat gdyby w jakikolwiek woda na obieg podłogówki przekroczyła np. 40 st. C

dzisiaj tylko schemat elektryczny podłączenia

Temperatura grzejnika zależy od temperatury i przepływu. Jeśli zwiększysz przepływ grzejnik zostanie cały przegrzany.Ma to swoją nazwę- Od temperatury jakościowa od przepływu ilościowa. Można to stosować osobno albo razem najczęściej występuje ten drugi przypadek razem , czyli regulacja ilościowo- jakościowa. Wynika to z zaworów termostatycznych i podnoszenia temperatury czy to na zaworze trójdrożnym czy na kotle. Tak, że wymuszając większy przepływ można przegrzać cały grzejnik a schłodzenie na nim będzie niewielkie. Nie ma to jednak uzasadnienia ekonomicznego, ale to już inny temat. Przeważnie oblicz się instalacje na 70/50, 75/55, 55/35, oraz ostatnio na inne np. 75/65. daje to w rezultacie trochę mniejsze grzejniki.

Jedynym właściwym powrotem jest ten opisany jako powrót. Ten drugi jest prawdopodobnie 1/2" i służy tylko do spustu wody

Nie widziałem zaworu bo nie wszystkie obrazki mi się otworzyły a na schemacie go nie ma jest tylko obejście. Aby jednak zrobić to już prawie beznakładowo proponuję jednak rozdzielić najpierw podłogówkę od grzejników wg mojego opisu. Powinno to w istotny sposób pomóc. Każdy z obiegów musi mieć swoją pompę! Średnice nie powinny być za małe. Popa powinna sobie z tym poradzić ale jednak instalacja podłogowa i grzejnikowa pracują na zupełnie innych parametrach. A stosując zawór elektromagnetyczny na zasilaniu podłogówki zostanie ona doskonale zabezpieczona przed przegrzaniem. Przy zastosowaniu wymiennika i tak trzeba ten układ zabezpieczyć bo w momencie uszkodzenia zaworu regulacyjnego i tak może na podłogówce pojawić się zbyt wysoka temperatura to i tak trzeba zastosować inne zabezpieczenie. W układzie bez wymiennika również musi być układ regulujący temperaturę! A tak w ogóle widzę na forum wiele niepotrzebnej nerwówki, ludzie szukają tu pomocy fachowej a nie słownictwa.

Zaproponowane rozwiązanie praktycznie nie ingeruje w konstrukcję kotła. Jedyną ingerencją jest mocowanie wspornika do kotła w dolnej części (trzy otwory fi 6mm)bez jego osłabiania i spawania.Sterowanie piecem pozostaje miarkownikiem ciągu, a rusztu jak w poprzedniej części. Gdy zbierze się większa ilość popiołu spadnie automatycznie temperatura i włączy się napięcie do sterowania napędem. Ale żeby odpopielanie nie trwało cały czas, należy wykorzystać w silniku podłączenie do automatu czasowego (impulsy) stamtąd można wziąć sygnał zwrotny (12V) dołączyć do przekaźnika jako samo podtrzymanie i w momencie wykonanie pełnego obrotu następuje zatrzymanie. Aby wyzwolić impuls zastosowałem przekaźnik z dwoma niezależnie ustawianymi czasami (można dostać w hurtowniach elektrycznych. Wtedy czas przerwy ustawia się ok. 15-20 min. czas impulsu 0,8 sek. niezbędny do poruszenia silnika (bezwładność). Do styków normalnie rozwartych podłącza się napięcie ze sterownika. Pozwala to działać układowi odpopielania tylko gdy jest to wymagane (większa ilość popiołu). Przygotuje schemat instalacji bo muszę go stworzyć. Ja mam go po prostu w głowie. Potrzebny jest jeszcze transformator 50 W najlepiej od lamp halogenowych (okrągły) bo posiada zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem . Prostownik mostkowy montowany do niewielkiego radiatora oraz kondensator 4500 Mikrofaradów na 25V minimum. Przełącznik do wyłączania sterowania. Przycisk astabilny do sterowania ręcznego (od szaf sterowniczych,mały prąd). Do transformatora na zewnątrz trzeba dowinąć 14 zwojów łącząc jeden z przewodów po stronie 12V i owijając na zewnątrz kablem w izolacji 1,5 mm2. Podniesie to napięcie z 12V do 14,5. Zapewni to odpowiedni moment rozruchowy silnika.Całość umieściłem w starej szafce kupionej na złomie od AKP. Tam umieściłem całość sterowania piecem (pompa obiegu kotłowego, pompa c.w.u., pompa c.o., priorytet c.w.u., sterownie odpopielaniem. Ponieważ temat jest rozległy w opisie aby całość pracowała prawidłowo to dlatego muszę go podzielić na części. W następnej części schemat elektryczny i dalsza część opisówki. Dodam tylko jeszcze tyle, że wtedy wystarczy raz ustawić powietrze dodatkowe bo spalanie cały czas przebiega w prawie identycznych warunkach, nie ma dużych ilości popiołu, a sterowanie odpopielaniem następuje tylko wtedy gdy jest konieczne.W pewien sposób zabezpiecza kocioł przed przegrzaniem gdyż podczas wzrostu temperatury popiół nie zostaje usunięty i ogranicza ilość doprowadzanego powietrza i palenie w sposób naturalny zostaje zmniejszone. W normalnej eksploatacji zostaje usunięte tylko tyle popiołu ile potrzeba aby wytworzyć zadaną temperaturę. Do całości można wykorzystać inny silnik od wycieraczek ale wtedy trzeba przeanalizować jego moc aby dopasować transformator i prostownik. W moim przypadku ma on 50 V 15A (mostek Prostowniczy)

Zamieszczam obrazek do automatycznego odpopielania. Krotki opis wykonania: Podstawa z blachy stalowej 5- 6mm wygięty w kształcie litery Z w celu umożliwienia mocowania napędu do pieca. Wygięcie należy wzmocnić żebrem aby nie było elastyczne. Podstawa jest w kształcie prostokąta z wyciętym środkiem. Do tego zamocować płaskownik np. z bednarki 20 25 mm. zamocowane obrotowo w dolnej części podstawy.W górnej części płaskownika mocujemy napęd odpopielania. Pomiędzy płaskownikiem a podstawą zamocować zastrzał który unieruchomi napęd po ustalenia napędu. Z jednej strony zamocowany obrotowo do podstawy z drugiej owalny otwór aby można było przesuwać napęd w celu ustalenia zakresu pracy dźwigni odpopielania.Nie uwidocznione jest to na rysunku ale oś obrotu jest w górnym prawym rogu podstawy, mocowanie do płaskownika pod napędem. Umożliwia to przesuwanie napędu wraz z dźwignia do przodu i do tyłu w celu stawienia zakresu pracy. Podstawę mocujemy trzema śrubami do kotła w części popielnika, gdzie nie ma płaszcza wodnego (3 śruby M 6) przy montażu zwrócić uwagę aby otwory nie były zbyt blisko dna kotła i płaszcza wodnego u góry. Następnie mocujemy płaskownik z osią obrotu blisko wygięcia oraz zastrzał ustalający pomiędzy wspornikiem a płaskownikiem. Na dźwigni rusztu należy zamocować oś dla dźwigni.Aby nie wiercić otworu w dźwigni należy wykonać nakładkę z z dwoma śrubami , z jednej strony oś obrotu dla dźwigni napędu z otworkiem do zawleczki (zawleczka jest bardzo ważna, opiszę to w dalszej części) wraz ze stożkiem skierowanym do dźwigni rusztu , druga śruba z łbem sześciokątnym zakończona stożkiem. Stożki te po wkręceniu ustalą uchwyt na dźwigni odpopielania. Do płaskownika w górnej części montujemy napęd. Nie podaje szczegółów gdyż wymiary zależą od zastosowanego napędu. W moim przypadku użyłem napędu wycieraczek od "malucha" na 12 V. Posiada on odpowiednią przekładnie i dźwignie. Zmieniłem tylko ramię przekładni do której zamocowana jest dźwignia napędu. Oryginalna ma pomiędzy osiami 35mm. Ja zmieniłem ją na inną o rozstawie 75mm.Wykonana z bednarki. Oś dźwigni ze śruby zamkowej, ale można ja wykonać spawając kawałek pręta fi 6mm na końcu wiercąc otwór na zawleczkę zabezpieczającą fi 2,5 mm (zabezpieczenie dźwigni przed wypadaniem) Otwór osi przekładni ponieważ jest stożkowy należy wywiercić najpierw wiertłem 8mm a potem do połowy fi 8,5mm. Należy nadać ramieniu kształt jak oryginalny (wygięcie).Wieloklin na osi przekładni w ramieniu utworzy się sam przy dokręcaniu. Jako dźwignie wykorzystałem jedna z dźwigni układu wycieraczek ma on ok. 15 cm długości i ma ułożyskowane otwory na osie napędy i dźwigni rusztu. Sterowanie Ja wykorzystałem Sterownik Auraton 1100W od sterowania wentylatorem podmuchu ale może to być każdy termostat ze stykami umieszczony na wyjściu z kotła o pętli ok. 5 st. C. Przy zbyt dużej histerezie bedzie za dużo popiołu. Dalszy opis sterowania po powrocie. Sterowanie jest przy tym ruszcie ważne!!!