zizi

@maracz Jest b. ładnie. Dalej optymalizować można już raczej z miernikiem CO i wystudzone spaliny detektorem pyłu. Pytanie czy warto. (ja drążyłem temat z ciekawości naukowej "jak daleko można zejść?") Czasem w palniku pojawiają się takie pomarańczowawe obłoczki, jeżeli one wypłyną z palnika, to mogą robić trochę zanieczyszczeń, ale moim zdaniem z obserwacji własnego pieca, to takie pomarańczowe są mało groźne. Żeby lepiej było, to przydałoby się lepsze zmieszanie, turbulencja. Ale to potrzebna jest przegroda lub turbulizator i większy spadek ciśnienia, czyli jakiś wentylatorek, a jak wentylatorek, to jego regulacja itd. Zorzk7 robi z wentylatorkiem. Ale i bez tego jest super i myślę, że nie masz problemu z czystością wymiennika. Gdyby wszyscy tak palili, to by problemu smogu nigdy nie było. Jeżeli chodzi o dopalacz, to nigdy za słabo zaizolowany. Gdzieś kiedyś na forum pytałem co myśleć o płytach krzemianowo-wapniowych kominkowych typu Castorama/Leroy, bo niedrogie. I sprawdziłem. Robią się spękania. Sama płyta nominalnie wytrzymuje do 1000*, czyli spoko, ale robią się spękania. Nową płytę raczej ciężko złamać, a spękana już po paru dniach w ręku rozpada się na kawałki. Może na boki by mogła być, ale nie jestem pewien. Chociaż wydaje mi się, że brodekb pisał, że daje taką płytę nad palnik od góry, żeby do góry ciepło nie uciekało i że jak nie ruszać to sezon spokojnie wytrzymuje. Zostaje wermikulit albo cegły i maty izolacyjne takie jak Vitcasa. Wełny ceramiczne są za delikatne. Po podgrzaniu robią się kruche i się w piecu zniszczą. A perlit jak się czasem przegrzeje, to się topi i "znika" jak styropian.

To coś nie tak. 400-500 to nawet nie jest kolor czerwony. A to jest MPM? Jest wątek o MPM i tam spora galeria tego, co widać przez wziernik. Jeżeli mówisz o dymie, to są 2 punkty się niewykluczające. a) idzie ze spalinami obok tego płomienia, b) ten właśnie płomień kopci Może analizatora spalin całkiem nie zastąpi, ale powie o wiele więcej. Bez wziernika to ruchy po omacku. (dosłownie :-))

Gdyby to było typowo, to można by powiedzieć "płomień kończy się za wcześnie". Ale jeżeli w tym miejscu gdzie zaznaczyłeś jest 400-500 , to palnik zupełnie nie ma znaczenia, nie działa jako palnik. To nie jest MPM? W MPM jest wziernik, można obejrzeć co się dzieje w palniku, powinien być płomień. A ogólnie to dobry ruch z tą termoparą, zwłaszcza jeżeli byś nie miał wziernika.

O ile byłem w stanie przebrnąć przez ten wielki wątek, to def poprowadził rurkę z powietrzem zewnętrznym i podgrzewał je, jak pisał do ok. 150, ale to nie było jako PW, tylko jako powietrze nad zasyp. Wchodziła w tylnej części pieca i przez spaliny i płomień szła do komory zasypowej. Ma to tę zaletę, że tłumi konwekcję w komorze zasypowej (również w węglu) i spowalnia rozpalanie zasypu. Tak bym jako fizyk przypuszczał, bo ta konwekcja zachodzi i przeszkadza. Ale tego nie praktykowałem ani w tamtej dyskusji nie brałem udziału. Czy prowadził tamtędy też PW, tego nie wiem, ale to pogrzane powietrze nad zasyp było rzeczą nową i nieznaną. Wydaje mi się, że a) zmniejszyć przekrój komory zasypowej. To robi Piecuch (polecam jego wątek), tak robił heso. b) zmniejszyć powierzchnię rusztu (heso go wręcz całkiem wyeliminował) Czyli zmierza to do zmniejszenia objętości, która się pali, żeby dostosować ją do przepustowości palnika. Wydaje mi się, że ciekawym eksperymentem mogłoby być, żeby nad zasyp wprowadzać nie powietrze, ale spaliny (FGR). Wymagałoby to wentylatorka odpornego na temperaturę (w rodzaju wyciągowego). Jak to regulować i co się będzie działo, tego nie wiem, ale za wysoka zawartość tlenu w PP w strefie wstępnej destylacji węgla jest utrudnieniem. Tak samo przy drewnie.

Stare czasy, mnie na świecie (czyli na forum) jeszcze nie było 🙂 Jako że to w temacie "zero", to mogę dodać, że jeżeli palnik jest z czegoś bardziej izolującego niż szamot, to dużo więcej wybaczy (plus dobrze podgrzane PW, ale dobrze, kilkaset stopni). Zarówno od strony słabej palności (za dużo CO2, co @Maxo opisujesz) jak i problemów z żółto-tłustymi jęzorami, które się nie chcą rozmieszać i którym ogonki kopcą. Mało rozpoznany kierunek, bo najpierw trzeba rozwiązać niełatwe problemy podstawowe, żeby to co wchodzi na palnik w ogóle miało jakiś skład. Niestety. Ale OP czasem jeszcze zajrzy. Szczęśliwego Nowego Roku!

Z tych 2 obserwacji jak dla mnie wynika, że za mało powietrza w stosunku do palnego gazu. Właśnie jak w starym dieslu dobrze przydepniętym. Tylko że ja się znam na płomieniu, nie na kotle MPM, nie mam takiego. Trzeba zmniejszyć ilość palnego gazu, czyli ilość PP lub/i objętość tego co się pali. Kolega Piecuch jest mistrzem w zmniejszaniu, więc bym go posłuchał. Ten ogranicznik rusztu producent dał nie bez powodu. Jeżeli się węgiel wiesza, to powietrze w downdrafcie (przez klapę załadunkową) powinno pomagać, przynajmniej teoretycznie. Ewentualnie crossdraft (dołem i bokami), żeby podcinać. Ale ja nie mam tego pieca. ps. a czy tę blachę ograniczającą da się postawić całkiem pionowo? To znacznie zmniejszy objętość zasypu, ale coś za coś.

@marcins15 Jeżeli z palnika wylatują jęzory i lecą sobie spokojnie i powoli rudzieją i ciemnieją, to wygląda na brak powietrza. Podejrzewam, że proporcja PP/PW. Albo za dużo PP i za dużo gazów i za bogata mieszanka na wlocie do palnika, albo gdzieś powinna być regulacja PW. Niestety nie wiem, jak tam kanały PW biegną, może się coś przytkało popiołem? ps. A czy używasz przegrody/blachy zmniejszającej ruszt, której się właśnie używa do palenia węglem?

Podpisuję się obiema rękoma. Teraz już całkiem jasne, w jakim kierunku poszedłeś - ładna równa warstwa w "koszyczku". Duże dzięki za dokładny opis z fotkami. Na razie totalnie nie mam czasu, ale kiedyś na pewno coś jeszcze zrobię. Co do sondy też myślę podobnie, jak piszecie. Sonda sama w sobie jako czujnik jest szybka, ale trzeba by posiedzieć nad algorytmem (może np. dodatkowo sprząc z termoparą?), a producentowi raczej się nie chce, nie ma po co.

ps. O niebieski specjalnie walczyć nie ma po co, ale dyfuzyjny może być różny, tłusto żółty albo chudy biało-filetowo-pomarańczowy. To robi sporą różnicę na ile się trzeba nad nim napracować potem, żeby go rozmieszać. Wiem, że doskonale to wiesz, ale czasem ktoś czyta nasze posty. Ja to zauważyłem przy okazji kozy znajomego, gdzie pierwszy raz zrobił 0 ppm. Tam w ogóle nie było mieszalnika, prosta rura dopalacza, ale węgiel palił się w trybie cross-draft, a znajomy nie jeden palniczek już zrobił. Trzeba wyczuć proporcyjum. Zresztą teraz ten palnik, który masz, też jakby cross-draft.

Duże dzięki za filmik. Mało osób dokładnie opisuje co zrobiły. I ogólnie mój duży szacunek za ilość czasu włożonego w próby. Takie rozwiązanie z walcem na dole gdzieś już widziałem, kupiłeś gotowy element? Chciałem coś poeksperymentować z peletem, więc oglądam różne rozwiązania. Ustandaryzowany, prosty, taki w sam raz dla teoretyka. 🙂 No tak, niestety. Czytałem już dawno na forach pieców rakietowych, że np. w Niemczech muszą się ukrywać ze swoimi konstrukcjami z powodu "kominowego Gestapo" (tak - Niemcy porównujący urzędowe kontrole do Gestapo). U nas też temat konstrukcji amatorskich jest już właściwie zaorany. Tym większe dzięki za filmik, zostanie dla potomnych. 🙂 Absolutnie się zgadzam. Po prostu dobry dopalacz z mieszaniem rozwiązuje problem. A jak to działa to świetnie widać na Twoim filmiku z rozciągniętymi, utleniającymi się, żółtymi "wąsami", który cytowałem na swojej stronie jako przykład. Tylko że sensowne mieszanie wymaga pewnego spadku ciśnienia i przez to nadmuchu lub wyciągu, co zniechęca sporą część eksperymentatorów. Problem z palnością bierze się stąd, że taka mieszanka gazowa, która wychodzi ze złoża i zrobi niebieski płomień to nawet nie jest ładne 33% CO, tylko zazwyczaj ma dużo CO2 i małą wartość energetyczną. Stąd też kłopoty z rozgrzaniem dopalacza. A żółty płomień ma palne składniki wewnątrz żółtego i powietrze z PW wokół nich, więc przy ciepłych ściankach sobie leci i leci. To jest forum w znacznej mierze węglowe, więc też tylko dodam, że taka spora odległość od palnika do dopalacza jest możliwa tylko dla peletu (drewna, biomasy itp). Węgiel ma krótki płomień i dopalacz nie powinien być osobno, tylko bardziej być częścią palnika. Po prostu jakieś takie zakończenie, żeby końcówki jęzorów płomienia i ich oderwane fragmenty po zamieszaniu widziały czerwono wokół siebie i nie ostygły tylko się dopaliły. Teoretycznie płomień niebieski by nie sadzował, ale w praktyce to jest trudne do osiągnięcia. Nawet metan zmieszany z powietrzem w piecu gazowym jest w palniku wypuszczany małymi dziurkami i przez to dzielony na małe jęzorki. Potrzebny by był po prostu gazyfikator. Co do niebieskiej poświaty odpisałem tam, gdzie pytałeś https://www.piec-zero.ga/wp/blue-flame-pl/#comment-107 Przepraszam za lekkie opóźnienie z tą odpowiedzią. Nie można do Ciebie napisać PM, więc nie miałem jak o tym powiedzieć. Imho wygląda na jakąś formę FLOX-a związanego z jakimiś resztkami np. CO. To nie jest cel, że ta poświata się tam pojawia, tylko objaw działania dopalacza. W klasycznym flox-ie ten tryb spalania jest głównym źródłem ciepła, więc one działają przy innym składzie, b. mało tlenu. A tutaj tlenu jest dużo, a składowej palnej tylko resztki. Ale jak byś poszukał filmików to takie poświaty się właśnie pojawiają. A TLUD-y też fajne :-). Mój znajomy bardzo je lubi.

@zorzk7, w poprzednim sezonie chyba modyfikowałeś tę konstrukcję. Z tego, co pokazywałeś na ostatnich filmikach, to jeszcze przed wlotem na dopalacz płomień jest bardzo ładnie natleniony, praktycznie niebieski. Gazowy w dużej objętości by był chyba podobny. Nikt się o to jeszcze nie zapytał, więc zapytam, jak masz to teraz rozwiązane? Jakiś rodzaj rusztu? I też odpopielanie taką turbinką? Osobiście kombinował bym gdzieś w kierunku skośnego rusztu (jak się to często z peletem robi), tylko bez szpary na dole. Bardziej jak na tym rysunku plus dotlenianie chyba czymś w rodzaju Wezyra (tak zresztą pisałeś w innym wątku, żeby powietrze podawać od góry w stosunku do palnego gazu). I chyba jakieś aktywne odpopielanie na samym dole. ps. to trochę OT w stosunku do oryginalnego tematu, ale chyba najlepsze miejsce na kontynuację.

Monoblok w sensie monoblok vs split? (nie jestem w temacie) I monoblok tańszy? To co napisałeś o solidnej klimie z opcją ogrzewania - ciekawa rzecz. Widziałem takie rozwiązanie u kogoś i b. ładnie działało. Przedwiośnie, u mnie trzeba normalnie przepalać (mam zasypowca), a tu człowiek ma ciepło i święty spokój. Na większy mróz nie wystarczy, ale na okresy przejściowe, jeżeli dom zaizolowany to jak najbardziej. Tylko to najlepiej jak się ma taki układ pomieszczeń, że jedno duże pomieszczenie (pokój powiedzmy dzienny/gościnny) połączony z kuchnią i ewentualnie jakieś pokoje np. sypialny odchodzące, ale tak, że się to ciepło rozejdzie. Jak się nocą sypialny trochę wychłodzi to np. mnie raczej nie przeszkadza. Ale jeżeli rozkład pokoi jest taki tradycyjny - przedpokój i od niego pokoje, to jakoś nie bardzo bym to widział z taką jedną klimą. A jeżeli chodzi o PV, to bym nie łączył tego z kwestią ogrzewania, chyba, że ten prąd w dzień samemu zużyjesz w sensownej ilości. To jest imho taka zbitka propagandowa "PV + PC" żeby trochę w głowach namieszać. PV jak najbardziej ma sens, zarówno jako eko i inne plusy dla energetyki, jak i (obecnie) dobra inwestycja osobista, ale nie łączyłbym tego z ogrzewaniem (jako tematów), bo póki co jedynym połączeniem jest tylko to, że jest rachunek z tej samej firmy i na nim się odejmuje zysk z PV i koszt prądu PC. Pieniądze można sobie dodawać w każdej kombinacji. A grzać słońcem ogólnie może jednak lepiej bezpośrednio (sprawność).

Piecuch, ja o tym filmiku, który na poprzedniej stronie wrzuciłeś. To jest chyba najładniejszy płomień z pieca węglowego, jaki widziałem. Wydaje mi się, że spaliny praktycznie nie będą pachnieć spalonym węglem. (to trudno organoleptycznie stwierdzić, bo nos odpada od dwutlenku siarki, ale znika taki węglowy "zapaszek") Jeszcze moja uwaga dla osób naśladujących i eksperymentujących pod kątem spalania bez sadzy. Ten płomień już na wlocie w palnik jest tlenkowy, z tlenku węgla, a bez żółtej sadzy. Żółte sadze ze smoły przegryzły się wcześniej z niewielką ilością powietrza i ze skoksowanym węglem i na sam palnik wchodzi tlenek węgla. Taki płomień dopala się dużo łatwiej niż tłusto-żółty, to dużo pomaga. Dokładnie tak. U Piecucha jest płomień przeźroczysty, który jest krótki i się kończy w czerwonym palniku. Jak będzie miał dużo tłusto-żółtych jęzorów, to one wypłyną nad palnik i trzeba by obudować wyżej. I to najlepiej nie szamotem, a porządniejszą izolacją, bo z małych końcówek jęzorów jest mało ciepła i one szamotu nie rozgrzeją. I żółte jęzory wcale się łatwo nie chcą rozmieszywać, dlatego wspominałem o dodatkowych półkach. Czasami życie by ułatwił wentylator. Przekopałem to forum całkiem mocno i wiele osób przykładowo tak mówiło "zrobiłbym mniejszy przekrój dyszy, ale ciąg spada i przestaje się palić". To jest taka bariera, która zniechęca do eksperymentowania. Tylko te wentylatory typowo piecowe są całkowicie beznadziejne, bo są dużo za mocne, a do tego w nich są silniki indukcyjne. A wiadomo, że w silniku indukcyjnym bez falownika nie da się za bardzo regulować obrotów. Lepszy byłby taki komputerowy (np. od CPU), tylko one są dość delikatne. No i trzeba by to czymś sterować.

Nie bardzo rozumiem dlaczego tylna ścianka wodna jest izolowana szamotem od strony komory zasypowej, a od strony kanału płomienia już nie. I PW trochę wysoko, właściwie taka klasyka gatunku, ale jak samemu zauważyłeś lepiej niżej i przed wejściem w przewężenie palnika, a nie za.

Wygląda świetnie. A jakie wrażenia po kolejnym okresie palenia? Kolor sadzo-popiołu na wymienniku? Tak jak na filmiku, to myślę, że nie powinno być dużo sadzy, bo jak popatrzeć w zwolnieniu, to trochę niedobitek tych pomarańczowych chmurek wypływa z głównego palnika ponad półkę, ale powyżej obszaru czerwonego już mało. Chyba, że przy innych ustawieniach powietrza i innej fazie palenia bywa inaczej. Jakby chcieć coś jeszcze poprawić, to np. dodałbym jakiejś izolacji od góry, bo dużo ciepła ucieka promieniowaniem w stronę patrzącego. Np. w LM czy Castoramie są lekkie płyty kominkowe tzw. krzemianowo-wapniowe. Nie są b. drogie. Formalnie są tylko do 1000* czyli koloru pomarańczowego, ale mam taką płytę jako izolację pokrywy wyczystki. Jak się mocno pali, to tam płomień często liże i po paru sezonach jest po wierzchu trochę zniszczona, ale jeszcze znośnie. Brodekb pisał, że zrobił z tego taką półkę poziomą nad palnikiem (MPM), jak masz z szamotu i po jednym sezonie była całkiem ok. Krzemianowo-wapniowa ma poza ceną tę zaletę, że jej pył jest nieszkodliwy dla człowieka. Luźna propozycja na rysunku, wyjaśniająca o co mi chodzi. Palnik w przekroju. Jak na innych fotkach pokazywałeś, to masz palnik standardowy i półkę poziomą po prostu na nim? Szary obszar jest zaizolowany papierem, 1 - wlot wirowy, 2 półka, którą masz, 3- półki z izolacji, które można dodać. Jeżeli przeloty zrobić duże, to nie powinno robić dużego oporu. Może tak jak na rysowałem, może jakoś inaczej, żeby mimo wszystko trochę było widać środek palnika, samemu byś wiedział najlepiej. Z moich doświadczeń, to z takimi chmurkami bywają kłopoty. Jak są bardziej żółte i "tłuste", to się trudno rozpuszczają, dobrze je sobie wizualnie poobserwować w różnych sytuacjach. Na Twoim filmiku jest całkiem ok, ładny skład na wlocie.

:-) Do białości rozgrzewać imho zupełnie nie ma po co.

Kiedyś @przemyslaw2ar zrobił dla Waldka @kupfera kocioł stalowy na drewno ale z izolowanym kanałem jak w przyzwoitym rakietowcu (zdjęcie z tej strony ) Jak w praktyce płomień wyglądał wewnątrz tego kanału to nie znalazłem. Tu filmik na YT, można tam na profilu inne filmiki obejrzeć A tu fotki znalazłem. Niestety nie wiem jak znaleźć wszystkie fotki użytkownika, a poza tym Waldek ostatnio mało pisze. Ja kiedyś przez tydzień po parę godzin dziennie bawiłem się taką rurą blaszaną, izolacja z wełny ceramicznej 1250* Wnioski mam takie, że płomień w otoczeniu czerwonych ścianek funkcjonuje na innych regułach, każdego bym zachęcał, żeby to samemu zobaczyć. I żeby były ładnie rozgrzane, to trzeba nadmiaru powietrza dość dobrze pilnować, sonda lambda by się przydała. Ale same rozgrzane ścianki to jeszcze nie wszystko, musi się paliwo wymieszać z powietrzem. I tu są schody, bo rozgrzane gazy są lekkie i wcale nie chcą się mieszać. Ten temat rozgryzał zorzk7 w swoim kotle peletowym nie z tej planety. Tylko żeby gazy przyśpieszyć, to trzeba mieć trochę ciśnienia. Na naturalnym ciągu trochę mało. Nie mówię, że się nie da, ale żeby sobie swobodnie różne dysze potestować, to mało. Np. Waldek kiedyś pisał, że ma RCK na 15 Pa. Jak odjąć inne straty, to jak na moje odczucie trochę mało zostaje, żeby jakieś fajniejsze zawirowanie zrobić. No to mi praca historyczna wyszła :-) Pozdrawiam

Na filmiku na tej stronie? Ładne filmiki koledzy wrzucają. Na odległość doradzać, to jak leczyć przez telefon, nie bardzo wiadomo czy dobrze wyjdzie. Dym szary jest łatwopalny, gdyż składa się ze smoły. W tych warunkach jak na tym filmiku z łatwością by się zapalił. Te szaro-fioletowe płomienie na filmiku to (o ile dobrze widać) nie dym, ale płomień tlenkowy, CO+H2 zmieszane z powietrzem. W okresach zmniejszonego dmuchania (autor nazywa to idle) jest wszystko rozcieńczone przez CO2, gdyż główne spalanie zaszło powyżej, a w tej komorze poniżej to wtedy w zasadzie dopalanie, a nie spalanie i wtedy jest blady z powodu małej palności. Szary dym jest szary od światła zewnętrznego, można to sprawdzić mocną latarką, a blady płomień świeci sam z siebie. Jaka jest temperatura tego "czegoś" u Ciebie? To można sprawdzić zwęglonym patyczkiem. Najlepiej patyczek drewniany owinąć na końcu miękkim drutem żelaznym, albo miedzianym, zapalić i jak się odgazuje, to zgasić. I taki nie za gruby węgielek drzewny na drucie wsunąć w badany płomień lub dym. W płomieniu ładnie się rozżarzy, a w dymie nie. Czy ścianki komory dopalania masz czerwone, jak na filmiku? Jak są całe ładnie czerwone, to nawet dym czarny, sadzowy ulega powtórnemu zapaleniu. Btw. te cegły szamotowe byłyby całe równo czerwone, gdyby je zaizolować izolacją wysokotemperaturową, albo w ogóle je zastąpić izolacją. Byłoby jeszcze lepiej, ale to mój taki osobisty konik.

Właśnie to miałem na myśli. Taki artykuł znalazłem, to wprawdzie o szerokopasmowej, ale wąskopasmowa jest jakby jej częścią. I tu piszą, że ten tlenek cyrkonu ma wsp. termoelektryczny (seebecka) 0.438mV/K, czyli 10mV brałoby się z 25* różnicy pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną warstwą tego białego ZrO2. Jeżeli mierzymy 0.45V, to te 10mV można zignorować, ale przy małych napięciach należałoby je dodać. A poza tym Samsu wrzucił taki temat https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355835-Sterowanie-do-kotłów-CO Imho te małe moduły avt nie za bardzo dobre. Raczej sam czujnik z wlasnozrobionym sterowaniem, albo kupiony i rozłożony gotowy miernik czadu. Myślę, że jak sadze odfiltrować, to sonda lambda pożyje. W samochodzie też nie ma lekko, tylko żeby jej tak nie usmolić. 1-s2.0-S0925400515007844-main.pdf

Dzięki, rozumiem. Jakbyś miał blisko do kogoś z miernikiem, to mógłbyś zagadnąć, żeby do Ciebie zajrzał i pomierzył. Wg. mnie masz b. dobrą czystość spalania. Zwłaszcza ten ostatni filmik, gdzie już nie ma płomieni, a jeszcze leci kawałek w czerwono gorącym otoczeniu, super. A jak z korozją? Z czego ostatecznie zrobiłeś wymienniki? Czy mierzyłeś pH wody w wymienniku bezpośrednim i pH kondensatu? Btw. ten trop z plastikami chyba nie był taki zły. W kotłach parowych na statkach, gdzie w mazucie jest dużo siarki, końcówkę wymiennika często pokrywa się teflonem. Np. Bełchatowie w instalacji odsiarczania jest wielki wymiennik z pionowych rur teflonowych (gaz-gaz). Sporo kosztował, ale ponoć się opłaci.

@zorzk7 a jak u siebie rozwiązałeś usuwanie popiołu? Trochę było widać na filmikach sprzed 3 lat, ale nie za bardzo zrozumiałem, a chyba to jeszcze potem modyfikowałeś. @k750i, piece rakietowe to taki zbiorczy termin, ale żeby było ładne spalanie, to pionowy kanał spalin musi być rozgrzany i izolowany. Stal tego nie wytrzymuje, żeby wytrzymywała, to trzeba by ją chłodzić. Tu ktoś się napracował (b. ładnie zrobił, jak spojrzysz na inne filmiki) i tu ładnie pokazał co się robi w środku. Btw. pojedynczy wir nie jest dobry do mieszania, no ale ktoś sobie tak wymyślił i jak mówi w dalszej części test zapachowy przechodzi (brak zapachu na wylocie, a właściwie jak to dokładnie nazwał - "zapach" jak ze suszarki do włosów lub farelki) Są stale żaroodporne, a nawet takie specjalnie dostosowane do procesów spalania, ale trudno mi powiedzieć na ile dadzą radę, bo w takim piecyku łatwo przedobrzyć z temperaturą, a poza tym one działają jak nierdzewka - na zasadzie pasywacji, a tu warunki mogą być różne.

Jak najbardziej ciekawe. Po co testować na własnej skórze, skoro ktoś to zrobił przede mną :-). Jeden jest minus forum, że to ginie w natłoku wypowiedzi, tematów itd., a opcja "szukaj" wymaga czasem duuużo czasu, żeby się dokopać. Nie za bardzo skumałem z opisu, używasz wąsko- czy szerokopasmowej? Też kupiłem sondę (ze szrotu) i co do przeliczeń stężenia tlenu na podstawie napięcia - mam taką zagwostkę. Moja jest z grzałką - czteroprzewodowa, wąskopasmowa. Ta sonda po podaniu 12v na grzałkę w czystym powietrzu pokazuje ok -5 mV. Przy włączaniu i wyłączaniu sporo więcej - od minus do plus kilkunastu. Mam taką hipotezę, że to jest napięcie termoogniwa (na zasadzie termopary) pomiędzy wewnętrzną i zewnętrzną stroną warstwy ZrO2. Grzałka jest zapewne po jednej stronie (np. wewnątrz) a druga strona stygnie i różnica robi napięcie. To by też tłumaczyło pojawianie się napięcia przy stygnięciu i rozgrzewaniu. Od jakiegoś czasu zabieram się, żeby to sprawdzić podgrzewając ją opalarką. Nie mam niestety żadnego gazu pod ręką (najlepszy byłby argon), żeby zmieszać w znanej proporcji z powietrzem i sprawdzić napięcie. Spaliny mają już jakąś temperaturę, więc poprawka nie byłaby prostym dodaniem 5 mV, ale trzeba by to obadać dokładniej. W silniku taka dokładność jest bez znaczenia, bo pokazuje tylko stan nadmiar/niedobór tlenu, ale tutaj to by była istotna korekta. Chyba żeby zrobić sterownik, który robi coś jak w samochodzie - od czasu do czasu na chwilę zmniejsza PW, tak żeby wejść w obszar niedotlenienia i wtedy by "widział" jak daleko jest do tego punktu i wracał z powrotem do nadmiaru powietrza. Co do zasadzowania, może by ją jakoś zasłonić i otwierać tylko do pomiaru?

Ok, to jasne :-) Podejrzewam, że jakbyś zrobił większą powierzchnię, to mógłbyś zmniejszyć obroty na dmuchawie. Wtedy całkowita ilość powietrza przez ruszt by pozostała stała i by nie było niedopału, ale rozszerzyła by się strefa palenia. Skoro mówisz, że byś palnik skrócił, to znaczy że jest miejsce na to rozszerzenie. I wtedy by było mniejsze dmuchanie lokalne i może by się nie przytapiało. Jakby to było jak na stole warsztatowym, to bym powiedział spróbuj, najwyżej założysz blachą, jak się nie sprawdzi. Ale że to jest w piecu i wewnątrz kasety, to chyba lepiej jeszcze popatrzeć, czy na pewno to by pomogło, bo może być, że po prostu węgiel taki, że przy tej proporcji palnika do mocy tak już ma. Poza tym może coś jeszcze byłoby do zmiany jednocześnie. Tak jak koledzy piszą, skoro nie ma niedopału w tym żużlu to źle wcale nie jest. Czy sprawdzasz co jest po kolei w jakim miejscu palnika? Zakrzywionym haczykiem żeby w nim podłubać, popiół i szlaki odsypać, zobaczyć gdzie się koksy i palenie kończą w stosunku do otworów, czy się niektóre nie zatykają, co tam się dzieje w środku po prostu. A czy coś w tym rodzaju nisko z mocą mógłbyś zejść? (zdjęcie od Marcusa) Co by wtedy na ruszcie było? Nie powinno się spiekać. Generalnie to bym tak kombinował, żeby najpierw ustawić powietrze dolne i ruszt, żeby się ładnie na ruszcie paliło w całym zakresie mocy z różnymi węglami. A potem do tego bym dostosowywał część gazową - płomień, PW, zawirowania itd. pod kątem czystości spalania. Jak dasz za dużo powietrza przez ruszt, tak że przez popiół niepotrzebnie przechodzi, to poza przytapianiem żużli to niepotrzebnie obniża sprawność (jak lewe powietrze). Ale na małej mocy to tylko albo analizatorem spalin można by zauważyć, albo właśnie bym odgrzebywał i patrzył jak się żar kończy w stosunku do otworów. Jak powietrza za mało to wiadomo - niedopał. A co z węglem spiekającym to nie wiem, bo nie mam tego palnika.

@AdamMa, wygląda, że zrobiłeś wymiary praktycznie tak, jak w oryginale. A w nim też się takie coś robi, zależnie od węgla. Niektórym wręcz placek wyjeżdża (o ile dobrze kojarzę, bo mam zasypowca, ale rurowe śledzę z uwagą). Marcus ma wyraźnie większą powierzchnię napowietrzaną. Kopci przy małym powietrzu tzn. przy małej mocy kopci, czy przy małym powietrzu w stosunku do podawanego węgla?

Żeby to porównać np. z sv200, albo z palnikiem Marcusa, to przy jakiej mocy Ci się tak robi? Porównać można obciążenie rusztu w sensie ile kW/dm2 rusztu z dziurkami. Spiek się robi przy dużym dmuchaniu na dm2. Chyba nie pokazywałeś jak masz dziurki. Jak zmniejszysz moc, to spala normalnie? ps. napisałeś wcześniej, że zmniejszyłbyś komorę palnika, dlaczego?