automatyk

tak pompa 40/120 jest już 3 biegowa a biegi zmienia się poprzez przełożenie kości w środku i tyle

tak może być krypton to praktycznie to samo,a dmuchawa ok

sterownik ma wszelkie czujniki

tak się robi bo tak jest lepiej ciszej i jest lepsza modulacja a jak się upierasz to rób jak chcesz bo widz e ze już podjałes decyzję o jednej dmuchawie

jak masz zaworki przed za to nie dyskucji by pas musi być przynajmniej z zaworu zwrotnego bez sprężyny albo klapkowy ,rura PP to bardzo odporna rura wytrzymuje chwilowo 200st a nawet 250 później zaczyna się rozpływać także gotowanie wody czyli około 100-130 st nie robi na niej żadnego wrażenia

jeśli nie ma zadnych zaworów przed i za pompą to niech ten zawór na by-pas zostanie natomiast jeśli masz zawory jakiekolwiek przed pompą lub za pompą to przynajmniej zawór zwrotny bez zprezyny założyć lub klapkowy odpowiednio założony ,co do grawitacji to nie ma wpływu pod warunkiemze grzejniki sa wyżej od kotła to wtedy jakaś grawitacja będzie ,natomiast jeśli zasobnik grzeje pierwszy to jak znam zycie zasobnik mały lezący z wezownića 4-6kW a rurka zamontowana jakby było 25kw czyli 22 miedz albo cos podobnego ,wtedy przykrecić zawór na powrocie zasobnika prawie na max tak aby rurka nie robiła się zimną tylko miała podobną temperaturę do zasilania (mówie o zimnym zasobniku podczas startu) a grzejniki musza się wszystkie tak samo rozgrzewac wiec jeśli masz zawory na powrocie grzejników lub jakie kolwiek zawory to tak długo przykręcasz te, które sa całe gorące do dołu az na dole będą chłodniejsze a wszytkie bedza grzać róznomiernie

Proponuję sterownik Krypton P 1S lub jego wersję wzmocnioną a pompa to dawne Leszno lub grunfoss a dmuchawa np. RV-12A lub podobna

przy tak dużym kotle bezwzględnie dwie dmuchawy

pompa 40/120 będzie wystarczająca do tego pewnie dwie dmuchawy i sterownik ze zwiększonym obciążeniem i to wszystko a zawór różnicowy niepotrzebny najważniejsze prawidłowo podłączyć zbiornik przelewowy z rura w znośną opadowa przelewowa i kontrolną ,pompa najlepiej na powrocie jeśli zbiornik będzie powyżej elementów grzejnych o 5-6m natomiast jeśli się nie da tak wysoko umieścić zbiornika to pompa na zasilaniu do elementów grzejnych

wiesz aż nie chce się komentować budowano porządnie z cegły i pustaka w środku wiec nie demonizuj ,żeby dziś tak porządnie budowano wg obecnych norm byłoby idealnie ....

zgadza się nasze babcie i prababcie tak robiły od wieków obierki po obiedzie do pieca żeby sadzy nie było

do ostatniego grzejnika 15 ,a tak stopniowanie 18 i do kotła 22

najlepiej rury od kominka a przynajmniej powrót sprowadzić do powrotu kotła i tam zamontować zawór 3d i jak kominek pracuje to kocioł jest odcięty a jak kominek nie pracuje to pracuje kocioł a najbezpieczniej jest podłączyć kominek zasilnie do powrotu kotła a powrót z instalacji do powrotu kominka tylko wszystko zależy jak chcesz to użytkować bo jeśli priorytetowo kominek to podpowiedz pierwsza natomiast jeśli będziesz alił jak się uda to podłącz jak powyżej drugą opcję

No faktycznie może wystąpić korek powietrzny ale jak pompa na powrocie a w ogóle rurki dotyczą powrotu to nic się nie stanie bo wystąpienie tam powietrza jest znikome a prędkość cieczy w tym miejscu jest na tyle duża że powietrze nie ma szans ale trzeba przyznać ze tak się nie robi

jeśli jest to kocioł czyli woda nie przekracza 120st to dajesz prasowana wełne ronkton np. 4-6cm i na to blacha

tak to potwierdzam kotły poniżej 20kW nie powinny istnieć ,a gdziej już tu pisałem jak znajomy ma miarówkę 70kW do domku 120m2 oczywiście że przesada ale gość sypie dwie małe taczki do kotła podpala i zapomina o kotle na tydzień w mrozach i co ciekawe spala o tonę mniej niż jego sąsiad który ma taki sam dom (jako to za komuny budowano) a ma kociołek właśnie mały 18kW i co dziennie się dusi jak wyciąga gorący żużel bo trzeba go codziennie odpalać w mrozach i tyle wiec faktycznie teoria teorią a praktyka swoje pokazuje ,a kondensat się bierze od niskiej temperatury kotła a nie od przewymiarowania a sadza od niskiej temperatury spalania bo ludzie się boja w małych kociołkach powietrza podać na palnik/palenisko bo się komin gorący robi .... biezmy przykład z zachodu i ze wschodu bo tam nikt na pomysł nie wpada żeby kocioł poniżej tych 20kw robić podobnie jak kotły olejowe ,gazowe 22kW sporadycznie 16kW

no wreszcie jakiś praktyk się odezwał ze świeca tu takich szukać

instalacja ok a steronika takiego nie zanjdziesz bo albo ma piorytet ochrony albo sterowanie CO natomiast nawet jak ustawisz na priorytet ochrony to po poł godziny wszystko się ustabilizuje tylko zależy jaką wpiszesz temperaturę ochrony jeśli 45st to na kotle musisz mieć ustawione min 60st wtedy do dość płynnie pracuje

no ok po prostu ta pompa to muzeum techniki jest i poniżej 10st to praktycznie pojedzie w 100% na prądzie wiec nie warto jej męczyć i sobie przepiąć na kospel ,nowej generacji pompy bez problemu pracują do -25st przy czym od -20 wspomagają się grzałkami a ta twoja od zera już się wspomaga grzałkami a od -10 już praktycznie tylko na grzałkach pracuje stąd ta wypowiedz

nie ma co panikować sterownik jak temperatura przelatuje powyżej 85st włącza wszystkie pompy wiec naprawdę żeby się instalacja przegrzała jest minimalne

no nie ma mozesz zamontować kolejną pompę pomiędzy zasilaniem i powrotem kotła do ochrony powrotu która będzie się włączała cyklicznie tylko musisz sobie przeliczyć czy warto inwestować w pompę i prąd na pompę na 15 lat czy przypadkiem nie taniej będzie wymienić kocioł za 10 lat

No dokładnie prościutka instalacja

tam masz dokładny pomiar wiec tyle ile zużyjesz tyle zapłacisz ale moim zdaniem to w pomieszczeniu gdzie jest termostat głowice na max a w pozostałych tyle ile chcesz mieć temperatury natomiast jeśli nikogo cały dzień nie ma w mieszkaniu to lepiej sterownik elektroniczny założyć i programować obniżenia tak aby wyszło jak najmniej

no nic ciekawego nastaw temperaturę jaka chcesz i tyle nic więcej nie zrobisz

no ok tylka że ta pompą to tak do -10 można pracować resztę trzeba by grzać tym kospelem