krisgie

To chyba musisz zapukać na dział Instalacje, chyba że koledzy tu zaglądają. Na pewno będzie potrzebny schemat tego co masz, nawet odreczny ale dokładny i przydały by się dobre zdjęcia bo na filmie słabo widać.

5kg/doba jest możliwa ale: - nie przy "normalnych" styczniowych temp zew - w małych/średnich dobrze ocieplonych domach - stabilnej instalacji grzewczej (żeby nie huśtało kotłem w prawo i w lewo) - przy dobrym palniku i sterowaniu - przy dobrym paliwie i nastawach - przy opanowanym ciągu kominowym - przy wyczyszczonym kotle ;) Oprócz tego, na zużycie wpływają upodobania i zwyczaje domowników (zużycie CWU, temp wewnetrzne, wentylacja itp...). 5kg/doba w domu nieocieplonym jest nierealne, chyba że palimy tylko by nie zamarznąć :D . Wypełnij rzetelnie cieplowlasciwie.pl, dostaniesz przybliżone zużycie opału dla swojego budynku. Może być tak że nie marnujesz energii tylko zużywasz tyle co dom potrzebuje i niewiele poprawisz, co nie znaczy że należy spocząć na laurach ;) .

Nie wiem co masz zamiar kupić na przyszły sezon ale jeśli nadal kocioł na ekogroszek to może warto by już teraz kupić nie czekając. Z tym wyeksploatowanym sprzętem i w takim stanie mogą wyjść jeszcze niemiłe niespodzianki, druciarstwo/blacharstwo (oby do wiosny) może się udać albo i nie a zimy jeszcze nie było.

Wszyscy mamy ok 14cm ale to pole do eksperymentów, jednak nie mając przyrządów pomiarowych do mierzenia emisji czy ciepłomierza to bardziej z ciekawości i dla sportu :D . Dasz za nisko to na większej mocy zacznie Ci grzać drzwiczki ;)

19kW pracy ciągłej to jest ok 75kg/doba Twojego opału spalonego z 80% sprawnością :D. Może być tak że zuzywasz teraz tyle co dom potrzebuje w tych warunkach, zakładając że ciepłowłasciwie.pl dobrze wypełniłeś. Coś tam jeszcze można tym kominem, ustawieniami ugrać ale dom swoje potrzeby ma.

Nie wiem jakie masz temperatury zew/wew i jakim grochem palisz ale 30kg grochu 25Mj to niecałe 9kW brutto (niewiele ponad 6kW netto dla 70% sprawności) średniodobowo a jak podajesz potrzebujesz 19kW na mrozy. Może być jak @Oldek pisze i wiele nie urwiesz... Masz bardzo wysoki komin z dużym ciągiem który pewnie zbyt gorliwie pracuje wyciągając część ciepła z kotła a w mrozy będzie jeszcze gorzej. Ale zamiast przymykać czopuch, z powodów bezpieczeństwa pomyśl o RCK (Regulator Ciągu Kominowego) , ustaw mu z 15Pa ewentualnie doreguluj.

Ja robiłem tak: - przycięcie i zamocowanie profili przyściennych na sucho (dziurki, kołki itp...) - demontaż profili przyściennych - uszczelniacz Isover DoubleFit z kartusza poniżej dziurek na kołki ale tak by profil go docisnął - pasek 20cm folii na ścianę z uszczelniaczem i zamocowanie tackerem by nie spadła i nie rozmazała uszczelniacza po ścianach - naklejenie na profil przyścienny taśmy akustycznej - montaż docelowy profili przyściennych z dociśnięciem folii na uszczelniaczu Niestety tak to można robić tylko dla siebie bo bardzo czasochłonne i pewnie mało który Klient byłby skory zapłacić za dodatkową i tak żmudną pracę.

Jeśli mogę coś doradzić. Uważaj na ceramikę w środku, czyli podczas czyszczenia czy rozpalania, jak rozpalasz to zaczynaj stopniowo by uniknąć szoku termicznego. To tylko ceramika, może pęknąć, ktoś tu pisał na forum o takim przypadku. Z tego co się do wiedziałem w SAS, jest ona zbrojona zbrojeniem rozproszonym stalowym i się nie rozsypie ale warto mieć na uwadze.

Niska temp powrotu MOŻE powodować kondensację i przyspieszoną korozję kotła. Wilgotny opał i niska temp zadana/powrotu MOŻE potęgować to zjawisko skutkiem czego po kilku latach kocioł MOŻE przerdzewieć i cieknąć i będzie potrzebna wymiana na nowy lub naprawa. Producenci bronią się przed ewentualnymi sporami gwarancyjnymi odpowiednimi zapisami w DTR odnośnie minimalnej temp powrotu zalecając zawory 4D/3D/termostatyczne itp... Dla świętego spokoju trzymałbym na kotle tyle by powrót był taki jak w DTR. Tyle że jeśli instalacja jest "budżetowa" bez dbałości o powrót to z tym może być ciężko. Sterowniki zapisują sobie informacje o temperaturach więc w przypadku przegnicia kotła MOŻESZ stracić gwarancję bo nie spełniasz zapisów w DTR kotła. Celowo piszę dużymi literami bo w zależności od Producenta podejście do zagadnienia może być różne, u jednego użytkownika problem wystąpi a u innego nie. Ani Tobie ani Producentowi nie zależy na ewentualnych problemach i sporach gwarancyjnych. Ty chcesz użytkować kocioł tak długo aż zechcesz wymienić na nowszy/lepszy/inny a Producent chce sprzedać, zapomnieć i nie szarpać się z Klientem. I tego się trzymajmy :D.

Obecnie Zasilanie/Powrót 60/58 przy 27C w podłogę.

Jeśli mogę się wtrącić odnośnie temperatury. W swoim kotle mam czujnik żaru czyli termoparę typu K która wedle dokumentacji wytrzymuje do 1200C. Na Wesołej widziałem tam ponad 900C więc takiego rzędu temperatury trzeba brać pod uwagę.

Jak to o co..? Cały czas chodzi o minimalną temperaturę powrotu o którą pytał założyciel wątku :D :D :D

No tak, ale może dlatego że im mniejszy odbiór ciepła budynku (ciepło na zewnątrz) tym mniejsza delta, kocioł pracuje na niższej mocy i stąd niższa sprawność :). Edit. Sam chciałbym wiedzieć jak to naprawdę jest, czy należy dążyć do jak najmniejszej czy jak największej delty dla paliw stałych Ale bez odpowiedniego oprzyrządowania ani rusz...

Przyznam że na fonie wiele nie widać ;) . Trzeba i tak wszystko rozkręcić bo równie dobrze może być dziura w rurze podajnika.

Pewnie otwory nadmuchowe w palniku zatkane.

Mam właśnie taki hamulec, a jak paliłem bez deflektora to też miałem półkę bezp nad palnikiem :D Teraz powiesiłem deflektor własnego pomysłu, ale napiszę jak się sprawdzi, za wcześnie bo dopiero przed chwilą rozpaliłem ;)

Dzięki za info.

@doctor82, wybacz to chłopskie określenie ale jak widać po schemacie kol @odpowietrznika "coś jest na rzeczy" :).

@form, pisałeś jakiś czas temu że masz wklęsły deflektor który ratuje Ci sprawność ma niskich mocach. Interesuje mnie jak się spisuje przy wyższych mocach, czy przeszkadza czy też pomaga czy wsio rawno? Myślę o czymś podobnym tylko mniejszym, pewnie trzeba wyrzeźbić bo mam tylko 24cm miejsca. Na razie od prawie tygodnia palę bez deflektora i do pierwszej poziomej półki ceramicznej doczepiłem kawałek pionowy tak jak narysowałem wcześniej. Ale jasnego pyłu na półkach mam więcej niż było, z tym że jest znacznie jaśniejszy niż przedtem, taki białawy. Spaliny na podobnym poziomie, ok 62-65C na 30% mocy, na wyższych mocach wyższe ale rzadko wchodzi. Zużycie na razie ciężko porównać bo ciepło. Myślę o tym wklęsłym bo nie chce mi się za często czyścić, wolał bym by to spadło do popielnika :D

Powinien. Jeśli niczego nie pominąłeś to ogólnie układ do dupy, grzejniki i podłoga na tych samych temperaturach, bojler źle wpiety.

A ten powrót bojlera dobrze narysowałeś?

Nie wdając się w dyskusję o wyższości Bożego Narodzenia nad Wielkanocą chciałbym tylko napisać że moim zdaniem ciepło od słońca należy potraktować jako "ciepło przemijające", dodatkowy gratis który po zmroku ulatnia się jak kamfora i uważam że z jego powodu nie powinno się wyłączać podłogi bo wieczorkiem może być niekomfortowo. O oszczędności w tych pomieszczeniach zadba fizyka, jak podniesie się od słońca temp w pomieszczeniach to podłoga mniej ciepła odda, za to wieczorkiem problemu nie będzie. Pewne zjawiska u siebie zaobserwowałem, skutkiem czego mam ustawioną minimalną temp w podłogę poniżej której ster nie schodzi, co ciekawe jakichś większych wahań temp wewn nie zaobserwowałem a co jeszcze ciekawsze mam wrażenie (ale jeszcze nie pewność) że zużycie opału jest na ciut niższym poziomie a przy okazji odczucie ciepła mam cały czas (promieniowanie od podłogi).

To że kolankową trzeba ocieplać i połączyć z ociepleniem elewacji i stropu jeśli nie dajemy nic w dach to nikomu chyba mówić nie trzeba :D . Z tą więźba chodziło mi o to że dzisiejsze domy projektuje się na ok 50lat i pomimo zachowania rygorów technologicznych wątpię by dachy tyle wytzymały (ale może się mylę), a jeśli wykonawcy nie mają wiedzy czy wyobraźni i nie zapewnią swobodnej wentylacji dachu od okapu po kalenicę to tym dachom nie daję więcej jak kilkanaście lat. A każda izolacja w dachu jednak znacznie utrudnia przewiewanie, ew przecieki są widoczne z dużym opóźnieniem a często nie zauważalne i proces gnicia po cichu postępuje. Zawsze i wszędzie mówię by ocieplać jak najlepiej, jednak każdy ma inną konstrukcję budynku, inne oczekiwania wiec robi jak mu pasuje. Jeśli taki sam lub lepszy efekt ekonomiczny można uzyskać mniejszym nakładem finansowym bez pogorszenia parametrów użytkowych to ja to popieram ale każdy ma inne wymagania i robi tak by był zadowolony.

Osobiście uważam że dach/więźba najlepiej się "trzyma" jeśli jest przewiewana i nie ma tam żadnej wełny, piany itp... Własnoręcznie rozbierałem dwa stare domy, jeden 140-letni a drugi ok 70-letni, uwierzcie że drewno było zdrowe jak rydz oprócz tych miejsc gdzie nikt nie łatał dachu i ciekło. Słabe ocieplenie stropu oraz dobre ocieplenie dachu powoduje że kubatura "ogrzewana" trochę się zwiększa o ten stryszek, zupełnie niepotrzebnie jeśli nieużywany. Oczywiście jeśli mamy pomieszczenia mieszkalne na poddaszu to całkowicie zmienia sytuację, tu już musimy dobrze zaizolować dach, albo jeśli na stryszku musi być powyżej zera (rekuperator itp). W przypadku strychu nieużywanego nie widzę ekonomicznego sensu ocieplenia dachu a ocieplając dokładnie strop znacznie zmniejszany kubaturę do ogrzania a więc i koszty ogrzewania. To mój punkt widzenia ale każdy może mieć inny.

@berthold61, u teściów tak zrobiłem w starej chałupie, 10cm styro, na to OSB, podkład i panele. Tam by auto mogło zaparkować :P .