Skocz do zawartości

KubaSko

Stały forumowicz
 Pokaż profil  Zobacz aktywność

  • Postów

    1125

  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

 Typ zawartości 

Treść opublikowana przez KubaSko

  1. KubaSko
    Witam. Chciałem poruszyć temat doboru pompy obiegowej. Według załącznika (str.1) jest podany wzór do doboru pompy (przykład na str 7). Nurtuje mnie jedno. Według tych wzorów dobieramy pompę tak jakby na podstawie najniekorzystniejszego obiegu (czyli najwyżej i najdalej oddalony grzejnik od źródła ciepła). Nie powinno być tak że sumujemy wszystkie opory w całej instalacji i na tej podstawie dobieramy pompę? przecież pompa nie tylko musi pokonać opór w najniekorzystniejszym obiegu, ale też i w reszcie obiegów (grzejników). Wychodzą mi dziwne rzeczy ponieważ jeśli dobiorę pompę według załącznika to wychodzi mi 0,6 m H2O czyli prawie 0,6 kPa natomiast jeśli zsumuję opory instalacji (rury, grzejniki, zawory) to mam 24 kPa ProjPomp2.pdf
  2. KubaSko
    hmm akurat w tej kwestii potrzeba znacznie więcej danych, trzeba by policzyć zapotrzebowanie tych pomieszczeń na ciepło (ilość okien, ile ścian zewnętrznych, jakie docieplenie, wysokość pomieszczeń, powierzchnia pomieszczeń, powierzchnia podłogi przeznaczonej na podłogówkę). Jak 14m2 i rozstaw co 15 to wyjdzie ok 90 mb rury to lepiej to podzielić na dwie pętle po 45 mb. W łazience jak pokryjesz 5m2 z rozstawem 10 cm to wyjdzie 50 mb, korytarz 5m2 rozstaw 20 cm - 25 mb, tu nie uwzględniam długości przyłącza. Dąży się do mniej więcej równych pętli ale nie zawsze jest to możliwe w takim przypadku dławimy na rotametrze zbyt duży przepływ. Przeważnie w nowych budynkach na łazienkę wychodzi rozstaw co 10cm i lekki deficyt który trzeba uzupełnić drabinką, w korytarzach co 20 cm, kuchnia co 15 lub jeśli dużą część zajmuje zabudowa to co 10 cm. Odnośnie ostatniego pytania to jeśli dana pętla nie jest wstanie pokryć zapotrzebowania to należy uzupełnić to grzejnikiem. Pozdrawiam. Orientacyjna moc podłogówki, ilość rury itp. masz od str.44 w załączniku Ogrzewanie podłogowe z rur wielowarstwowych - KISAN.pdf
  3. KubaSko
    Jak masz bojler w kotłowni i w instalacji tylko jedną pompę to przydław albo najlepiej zamknij na nim zawór od wężownicy (płaszcza) i wtedy zobacz czy ostatni grzejnik grzeje cały.
  4. KubaSko
    Jeśli masz możliwość to puść z rozdzielacza podłogówki. Dwie rurki które wyjdą na piętro zakończ trójnikami powyżej poziomu posadzki. U góry trójników daj odpowietrzniki a boczne odnogi to twoja podłogówka w łazience. Ja zwykle chowam to w rozdzielaczu grzejnikowym na piętrze, jeśli nie masz takiej możliwości to schowaj to w jakiejś szafeczce podtynkowej.
  5. KubaSko
    Witam przemo81. Z tego co widzę po załącznikach to "kompensator ciśnienia w ukł. hydraulicznym" to nic innego jak sprzęgło hydrauliczne. Oczywiście o takie rozwiązanie problemu nam chodziło. Możesz zbudować takie coś własnoręcznie pod warunkiem że jak połączysz ten zone manager z kotłem to będzie się dało wprowadzić czas otwarcia zaworu tródrogowego - tego na podłogówkę (sprawdź w instrukcji serwisowej swojego kotła czy coś takiego jest albo zadzwoń do Aristona).Siłowniki na kuchni i sypialni jak chcesz zamontować to już na osobnym sterowniku. Faktycznie droga zabawka bo 3800 zł. Jakbyś chciał sam zbudować to na szybko policzyłem że z zone menagerem wychodzi ok. 2800 zł czyli 1000 zł w kieszeni :) . Pozdrawiam
  6. KubaSko
    Nigdzie nie jest napisane że twój bojler jest najwyższym punktem. Oznaczyłeś na schemacie poziom kotłowni i poziom parteru więc założyłem że poziom narysowanych odbiorników też jest rzeczywisty. Więc teraz już wiesz co masz przerobić - zawór zwrotny na bojler tu nie ma się co zastanawiać, pompę na powrót i zobaczysz jak ci instalacja będzie pracować, jak będzie w porządku no to super, jak nie to wyciągasz naczynie wyżej, jeśli to niemożliwe to pompa na zasilanie a przed nią rura do naczynia i wiercisz dziury. Chcesz to zrobić jak się należy ale żadna opcja ci nie pasuje bo dziury, bo nie ma miejsca na naczynie, bo układ się sam nie odpowietrzy.
  7. KubaSko
    Potrzebne jest to aby słup wody wytworzył odpowiednie ciśnienie w najwyższym punkcie przepływu czynnika, mówiąc łatwiej żeby ci pompa nie pchała wody prosto w naczynie powodując podciśnienie w instalacji i kawitację. A mam pytanie na temat ściągania wody. Jak nie palisz w kotle, masz grzejniki ciepłe? Pytam ponieważ bojler jest twoim najwyższym odbiornikiem, a ciepło nigdy ci grawitacyjnie w dół nie pójdzie.
  8. KubaSko
    Dla twojej pompy 4,2 metra ponad najwyżej położoną rurą zasilania ponieważ masz rozdział górny. Czyli raczej niewykonalne. Zawór zwrotny żeby nie ściągało? nie masz piętra więc grzejniki ci nie wystudzą bojlera. Szegółowo na temat wysokości naczynia wzbiorczego tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/19184-schemat-instalacji-co-do-sprawdzenia/page-2 Już lepiej zrób to jak w załączniku
  9. KubaSko
    Sterownik ci będzie sterował krzywą grzewczą dla kotła czyli grzejniki 55/45. Dalej woda popłynie na mieszacz podłogowy. W przypadku jak w poście #4 zawór termostatyczny obniży ci tą wodę (nastawa ręczna) aby mogła ona iść w podłogę lub jeśli zastosujesz siłownik i drugą krzywą to mieszacz i siłownik obniżą parametr na podłogę według krzywej. Tak jak kolega majschi napisał nie da się tego załatwić jedną krzywą grzewczą bo ta dla grzejników będzie za wysoka dla podłogi.
  10. KubaSko
    W sumie możesz pod warunkiem że nie będzie to taki lub o podobnej zasadzie mieszacz jak w załączniku nr 1. Te nie nadają się do kondensata i ogólnie są problematyczne. Musi być oparty o trójdrogowy termostatyczny zawór mieszający np. afriso atm o parametrach 20 stopni - 43 stopnie. Coś jak załącznik 2 i 3. Ważne też żeby były rotametry na belce. Tylko że w takim przypadku temp. podłogówki regulujesz ręcznie a kupując kocioł gazowy z modulowanym palnikiem i zdolnością pracy pogodowej szkoda by to tak "okaleczyć".
  11. KubaSko
    Miałem kiedyś przypadek gdzie rdza z naczynia wzbiorczego zatkała światło rury łączącej go z kotłem. Gdyby nie zawór bezpieczeństwa bezpośrednio na kotle mogło dojść do sporego bum. Moim zdaniem w każdym przypadku powinno się montować taki zawór zwłaszcza że wydatek żaden.
  12. KubaSko
    Tu nie chodzi o to na jaką wysokość podnosi pompa tylko jakie może pokonać opory w instalacji. Liczysz nie wysokość od pompy do naczynia w celu jej doboru tylko sumujesz opory hydrauliczne, liczysz jaki jest wymagany przepływ i na tej podstawie z charakterystyki pompy wybierasz odpowiednią. Jeśli masz pompę o wyskości podnoszenia 4m tzn. że jest ona zdolna pokonać opór 40 kPa choć tu jej wydatek jest bardzo mały. W tym temacie liczysz wysokosć naczynia wzbiorczego. I tu kłania się norma która mówi że jeśli masz naczynie po stronie ssawnej pompy to wysokość 0,3m jeśli po stronie tłocznej to 0,7 x wys. podnoszenia pompy. A teraz kwestia sporna czyli odkąd to mierzymy: przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia PN-91-B-02413 Ogrz i ciepl - Zabezpieczenie inst ogrzewan wo.PDF
  13. KubaSko
    Producenci kotłów przeważnie wpisują 80-90 stopni. Jeśli na taki parametr dobierzesz grzejniki to moim zdaniem troszkę za wysoko. Dawniej przyjmowano parametr 90/70. Obecnie stosuje się inne parametry pracy instalacji. Obniżenie temp. zasilania powoduje zmniejszenie zużycia energii i obniżenie temp. spalin. Niższy parametr wpływa na nasz komfort cieplny, odczuwamy przyjemniejsze ciepło, nie przypieka się kurz nad grzejnikiem i zmniejsza się ruch powietrza w pomieszeczniu. Poza tym jak masz instalację w pexie to im wyższa temperatura pracy rurki tym krótsza jej żywotność. Jak dobierzesz grzejniki na 90/70 tzn. że jak będzie na zewnątrz -20 (zależy w której części polski mieszkasz) to tyle będziesz musiał puścić w grzejnik. 90 stopni na grzejniku to lekkie przegięcie, a co jak przyjdzie zima stulecia i będzie -30 ? (tu może trochę przesadzam biorąc pod uwagę ostatnie zimy;) . No ale gdyby.... to będziesz musiał przejść na parę :) ja dla kotłów na paliwo stałe przyjmuję 70/55 a kondensatów 55/45. pozdrawiam
  14. KubaSko
    Witam Przytrzymaj przycisk menu przez 3 sekundy w ten sposób wejdziesz w ustawienia serwisowe. Pierwsze wyskoczy ci "Konfiguracja systemu", nie wchodź tu tylko przekręć gałkę i przejdziesz niżej do " parametry ogrzewania" Wciśnij gałkę w ten sposób wejdziesz w to menu.Kręć gałką aż wejdziesz w "temperatura graniczna mrozu". I to jest ten wkurzający idiotyczny parametr który da się ustawić na min. - 5 stopni. Oznacza to że jak na zewnątrz będziesz miał zimniej niż -5 stopni to pompa w kotle zacznie pracować. A ja mam małe pytanie. Co się dzieje jak załączy ci się ta pompa i palisz w kotle węglowym? masz problemy z ogrzewaniem? I jeszcze jedno pytanie czy posiadasz sprzęgło? Pozdrawiam
  15. KubaSko
    Witam Twój grzejnik ferroli pol 500 dla parametrów 70/55/20 ma moc 93,7 W dla jednego żeberka. Czyli jeśli masz aktualnie 120 żeberek tzn. że dla tego parametru pobierają one łącznie 11,25 kW do tego dwie drabinki które pewnie nie mają więcej jak 500 W jedna czyli łącznie masz ok. 12,25 kW. Dwupłaszcz masz na osobnej pompie czy to wszystko na jednej? Jak na jednej to możesz sobie doliczyć że bierze 2-3 kW, a jak na osobnej to możesz się nie przejmować ograniczeniem grzejników na jego rzecz, kocioł 22 kW spokojnie go obsłuży. Swoją drogą 12 kW odbioru ciepła a 22 kilowatowy kocioł to "lekkie" przewymiarowanie, no chyba że masz nadal zimno w domu to dokładając żeberek trochę zmniejszysz te dysproporcje a jak widać z obliczeń dokładać możesz jeszcze duuużo ;)
  16. KubaSko
    Witam Jeśli chodzi o kocioł to rozglądaj się za takim z jak najniższą modulacją mocy. Ten który podałeś jeśli będzie to dwufunkcyjny (przepływowe grzanie wody) ma zakres mocy 2,5-22 kW czyli jest to dobry wybór, pod warunkiem że serwis jest u ciebie w mieście. Natomiast równie ważną rzeczą jest jego automatyka. Do swojej instalacji potrzebujesz kotła który obsłuży dwa obiegi grzewcze w tym jeden z mieszaniem, i będzie posiadał czujnik pogodowy. Ad1) przy sterowaniu pogodowym z kotła nie będzie wychodzić woda o jednej temp. Będzie to zależało od temperatury na zewnątrz. Ad2) jeżeli będziesz miał na dole podłogówkę a góra grzejniki to sprawa jest prosta. Na sterowniku kotła wprowadzasz krzywą grzewczą dla grzejników, i osobną krzywą dla podłogówki i w ten sposób kontrolujesz temperaturę na dole i na górze. Na górze dla korekty możesz założyć termostaty na grzejnikach (w łazienkach nie montuj termostatów !). Jeśli chcesz iść "głębiej w automatykę" wieszasz regulator dla obiegu grzejnikowego w odpowiednim pomieszczeniu na górze, i regulator dla podłogówki w odpowiednim pomieszczeniu na dole. W ten sposób regulatory wprowadzają korektę do krzywej grzewczej dla danego obwodu. A jak chcesz iść jeszcze w stronę "bajerów" to zakładasz na każdej pętli podłogówki siłownik i czujnik temp w danym pomieszczeniu i on ci przymyka lub otwiera grzanie podłogówki w tym pomieszczeniu. Ale dla twojej powierzchni w zupełności wystarczy pierwsza propozycja sterowania Ad3) Sterownik pogodowy działa na zasadzie krzywej grzewczej (załącznik, tu dla temp.-15 na zewnątrz kocioł poda w grzejniki 68 stopni abyś w domu miał 20 stopni). Mierzy temp. na zewnątrz i przelicza jaką temperaturę ma puścić w grzejniki lub podłogówkę abyś w domu miał ciepełko nie przegrzewając lub wyziębiając pomieszczeń. Jest on wpięty do kotła. W twoim przypadku musisz mieć możliwość ustawienia dwóch krzywych grzewczych ponieważ grzejniki będą pracować na parametrze 55/45 a podłogówka na 45/35 Załączam przykładowe schematy. Myslę że dla ciebie w zupełności powinien wystarczyć schemat nr 1. Uzależnione jest to ilością grzejników i podłogówki.
  17. KubaSko
    Kleofas88, oczywiście kolego, przepraszam jeśli mój post zabrzmiał atakująco. Pozdrawiam. Z ciekawością czekam na próby autora ze spawarką :)
  18. KubaSko
    Do kolegi kleofas88, a skąd wiesz że autor tematu nie jest instalatorem i jest to mu potrzebne jako narzędzie do codziennej pracy ? ja wychodzę z założenia że życie trzeba sobie ułatwiać a rozgrzaną blaszką ocynkową i wziewami wypalającego się ocynku tego nie zrobimy
  19. KubaSko
    możesz użyć takiego narzędzia, trochę kosztuje zlutujesz rurki do fi 28, na pewno nic nie spalisz: http://www.rems.de/lutownaie/elektryczne-cegi-do-lutowania/rems-hot-dog-2.aspx większe średnice: http://www.rems.de/lutownaie/lutownica-elektryczna/rems-contact-2000.aspx lub jak grzejesz palnikiem kup sobie taką matę: http://www.rothenberger.pl/pl/produkty/-/111-mata-ochronna-/ osobiście używam takiej super sprawa: http://www.screwfix.com/p/monument-soldering-mat/45563 Możesz też użyć koca gaśniczego :) pozdrawiam
  20. KubaSko
    Ja dla kotła z podajnikiem podaje 70/55. Czyli w pierwszej rubryce parametry instalacji ręcznie wpisuje 70, a w delcie ręcznie wpisuje 15. Autor tematu ma problem z przewymiarowaniem. Wynika to z zaznaczonej opcji "zawsze zwiększaj powierzchnię grzejników" w przypadku zastosowania zaworów termostatycznych. Widać to na dole w twoim załączniku. Pozdrawiam
  21. KubaSko
    A może instalację gazową masz nieszczelną i gaz ucieka w świat. Wyłącz kocioł i odbiorniki gazu. Spisz licznik i odczekaj godzinę. Zobacz czy zmienił się stan licznika
  22. KubaSko
    I tak powinno być, nie wiem co za "orzeł" to wymyślił. I na dodatek nie da się tego wyłączyć :/ liczę na to że nie będzie to kolidowało jak będzie palone w kominku.
  23. KubaSko
    Jedyne co mnie niepokoi to jedna problemowa funkcja w sterowaniu pogodowym junkersa. Jest tam funkcja przeciwzamrożeniowa która powoduje to że gdy na zewnątrz jest zimniej niż ustawiony parametr ( najmniej da się ustawić -5 stopni) to pompa w kotle pracuje. Czy może to wpływać niekorzystnie na pracę układu w przypadku gdy grzeję kominkiem i pompa w kotle gazowym również będzie pracować?
  24. KubaSko
    Witam dziękuję za zainteresowanie tematem. Kocioł gazowy ma możliwość blokady poprzez styk zwarty lub rozwarty w Tatarku. Moduł IPM2 jest sterownikiem o osobnym podłączeniu zasilania i to z niego wychodzą wyjścia na czujniki, pompy itp. Kominek daje sygnał do blokady kotła, ale sterowanie pogodowe realizuje moduł IPM2 gdy czuje rosnącą temperaturę na sprzęgle. Oczywiście w tym przypadku tylko podłogówka, na grzejniki idzie tyle co na sprzęgło ale to chcę kontrolować termostatami na grzejnikach. Co do kominka to u siebie grzeje mocą 7kW zasobnik 120L i daje radę. Po prostu dłużej będzie nagrzewał te 200L. Pozdrawiam
  25. KubaSko
    Witam Dziękuję Sambor za pomoc. Poprawiłem schemat. Naczynie dałem na powrocie, chyba lepiej jak będzie po stronie ssawnej pomp. Pompę c.w.u dałem tak jak radziłeś na powrót, i wstawiłem zawór termostatyczny do ochrony powrotu. Pozdrawiam
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.

  Akceptuję