KubaSko

Witam, przeprowadzałem kiedyś badania kotła na normę 303-5:2012 w Instytucie techniki grzewczej i sanitarnej w oddziale kotłów grzewczych w Łodzi. Z tego co się orientuję to jest to jedyna notyfikowana jednostka w Polsce która może wydać certyfikat na tą normę.Zabrze może wykonać jedynie badanie emisyjne. Wg tej normy badają kocioł na 30% i 100 % mocy. Byłem obecny podczas takiego badania, trwa to kilka dni. Pomiar spalin jest nie tuż na czopuchu tylko na rurze kominowej jakieś pół metra od czopucha. Metodyka badania jest opisana w tej normie. Badanie kotła o mocy 26 kW kosztowało ok.16 tys jeśli dobrze pamiętam. Ogólnie fajna sprawa być przy takim badaniu i pobawić się urządzeniami jakie dysponuje laboratorium. Pozdrawiam

A dlaczego chcesz instalację dać w ukł. zamkniętym ? co do podłogówki to nie rób tego na pompach mieszających w rozdzielaczach tylko jeden mieszacz w kotłowni. Jak chcesz dać bufor to przewymiaruj kocioł. Co masz na myśli że wymiennik jest sprawniejszy niż bufor? to są dwa różne urządzenia, bufor masz do akumulacji i stabilizacji układu a wymiennik do rozdzielenia ukł. otwartego i zamkniętego.

Witam Ostatnio po naprawie starej instalacji została mi pompa co. Pompa jest o tyle ciekawa że ma wbudowany zawór różnicowy. Jest to polski produkt, wysokość podnoszenia 3m, wydatek 1,5 m3/h, i można powiedzieć że jest energooszczędna w stosunku do tej klasy pomp bo 30 W :) produkt oczywiście polski, nadal działa rok prod. 1993 i od tego czasu ciągle w użyciu. Ehhh ta dawna jakość...

ad 3. W przepływowym podgrzewaczu wody typu turbo rura spalinowa nie może iść w górę. 3 stopnie spadku w kierunku ściany i tyczy się to również kotłów turbo. Spadek od ściany do kotła daje się w kotłach kondensacyjnych. W przypadku wątpliwości wszystko jest napisane w instrukcji tak jak napisał kolega Mak.

Regulacja dla łazienek wygląda tak jak napisał kolega kiminero. Zresztą wynika to tak jak pisałem wcześniej z projektu podłogówki który zawiera rozstaw (długość) pętli w danych pomieszczeniach. Jeśli masz podłogówkę dobraną na "oko" i jest ona już wykonana to zawsze możesz ją doregulować rotametrami (prędkość przepływu). W ten sposób wpływasz na jej moc grzewczą (albo ją zmniejszasz albo zwiększasz). Jakbym u siebie robił to dałbym 3-dróg na podłogówkę, 3-dróg na grzejniki i pompę kotłową. Można bez 3-droga na grzejniki ale stabilniej kocioł pracuje na regulacji jakościowej (nie ma takich wahań temp. czynnika grzewczego). Jak to się mówi kocioł sobie powolutku "pyka" bez wytrącania go z równowagi :) I pexy też oszczędzisz bo jakby nie było 3 droga na grzejniki a na kotle trzymałbyś 70 stopni to i w pexa pójdzie 70 a jak wiadomo im niższa temperatura pracy pexa tym dłuższa jego żywotność. A co do pompek to możesz kupić energooszczędne np. Grundfos Alpha. Na zasobnik możesz dać zwykłą np. UPS. Pozdrawiam p.s. schemat nadal nie zawiera ważnej rzeczy - wężownica lub zawór dbv-1

Faktycznie mój błąd, źle przeczytałem. W tym przypadku podłogówką steruje siłownik zaworu trójdrogowego i jego sterownik. Rozstaw rur, temperaturę projektową, prędkość przepływu dobiera się do zapotrzebowania cieplnego danego pomieszczenia. Czyli np. twoja kuchnia potrzebuje 1000W aby temp. w kuchni wynosiła 20 stopni dla temp. zewn. -20. Aby uzyskać te 1000 W rozkładasz rurę według obliczeń które zawierają temperaturę projektową czyli np.45/35, rozstaw rury i przepływ w L/min. Na podstawie tych parametrów wiesz że jak puścisz w podłogę 45 stopni, przy rozstawie rury np. 15 cm i jej długości .... , oraz ustawieniu przepływu na rotametrze np. 2 L/min uzyskasz 1000 W. I teraz w sterowniku do którego podpięty jest trójdróg wprowadzasz daną krzywą grzewczą. Sterownik mierzy temp. na zewnątrz i już sam sobie oblicza jaką ma puścić temp. w podłogę aby w domu było np. 20 stopni. Np. jak na zewnątrz jest -20 to puszcza 45 stopni w podłogę, jak 0 to np. 30 stopni itd. Na tym polega ekonomia, układ pracuje płynnie, sam dostosowuje się do warunków. Dlaczego tak się upierasz na wyłączenie pompy podłogówki? Najlepiej jest jak pompa chodzi non stop a podłogówka jest regulowana jakościowo (j/w). Pompa c.o. jest za czterodrogiem ponieważ tłoczy wodę z kotła na grzejniki i równocześnie zasysa sobie wodę powrotną z instalacji (lub nie, zależy od położenia zaworu). W tym wypadku obieg grzejnikowy jest obiegiem pompowym, a krótki obieg kotłowy grawitacyjnym dlatego takie duże średnice. Czterodróg ma ten minus że każda zmiana jego położenia wpływa na temp. zarówno obiegu grzejnikowego jak i kotłowego. Lepszym rozwiązaniem jest trójdróg na grzejniki i pompa kotłowa (bardziej stabilna praca kotła) albo po prostu pompa kotłowa, a na grzejniki termostaty.

Cytuję instrukcję serwisową : Jeżeli temperatura ciepłej wody na wylocie nie osiąga zadanych wartości, przyczyną może być osadzony kamień kotłowy. Wykonać płukanie nagrzewnicy od strony wody użytkowej, za pomocą pompy do płukania instalacji, stosując atestowany środek do rozpuszczania kamienia kotłowego. Elementy z tworzywa sztucznego chronić przed działaniem rozpuszczalników. Z tego co piszesz kocioł już jakiś czas posiadasz więc stawiałbym na taką przyczynę problemu.

Z tego co napisałeś podłogówki będą: 1) dwie sekcje korytarz parter 2) jedna sekcja łazienka parter 3) jedna sekcja łazienka piętro W sumie nie są to pomieszczenia stałego pobytu. Sterowanie elektrozaworem nie jest dobrym rozwiązaniem ze względu na dużą bezwładność podłogówki i jeżeli już - to ma sens w pomieszczeniach stałego pobytu (sypialnia, salon). W twoim przypadku jeżeli już chcesz tym płynnie sterować to dałbym trójdróg z siłownikiem sterowanym pogodowo według krzywej grzewczej w ten sposób nie przegrzejesz żadnego z pomieszczeń, a i koszta będą podobne (siłownik plus sterownik wyjdzie taniej niż listwa podłogowa i 4 szt elektrozaworów i 3 szt czujników temp. do pomieszczeń). Zresztą łazienki projektuje się na 24 stopni co trudno będzie przegrzać :)

Za mała? Na piętro z kotłowni idzie ci 28 i aż do następnego piętra też 28. Tam trójnik 28x22 i od góry w trójnik redukcja 28x22 i rurą 22 na poddasze. Elektrozawory na podłogówkę ja bym sobie odpuścił. Ale jeśli już je chcesz założyć to do czegoś je musisz podpiąć (listwa do podłogówki). A takie listwy są takie mądre że ci wyłączą pompę jak zamkną wszystkie zawory :)

Przerabiałem kiedyś taki rozdzielacz. W zasadzie w domu były dwa takie rozdzielacze z czego na pierwszym chodziła podłogówka (parter), na drugim (piętro) już praktycznie żadna pętla nie miała przepływu. Poza tym nie masz praktycznie możliwości tym regulować temp. Ile wleci tyle pójdzie w podłogę. Nie wiedziałem że coś takiego można kupić, ten który ja przerabiałem to była "twórczość" "instalatora". Odradzam

Wysokość dotyczy najwyższego punktu przepływu wody w instalacji czyli w tym przypadku wpinka zasilania bojlera w rurę wzbiorczą/ bezpieczeństwa i od tego punktu liczysz 2,8 m

Jeśli chcesz spróbować z grawitacją to daj 1" mniejsze opory na rurach, nie szkodzi że wężownica 3/4. Możesz dać pompę na powrocie ale wtedy naczynie wzbiorcze musi być 0,7xHp (wysokość podnoszenia pompy) czyli jak pompa 40 to 2,8m nad wpinką bojlera naczynie. Ale jeśli masz dom piętrowy a bojler w piwnicy to myślę że nie jest to problemem. No i pamiętaj wtedy o zaworach zwrotnych za pompą co i cwu.

Schemat jak najbardziej poprawny. Zawór klapkowy dałbym na powrocie (sam tak mam, lepiej pracuje, łatwiej się otwiera) z tym że u mnie dwupłaszcz. Rura 1" lub Cu28 jeśli chcesz mieć grawitację ale to loteria w twoim przypadku ponieważ masz kawał wężownicy spiralnej w twoim zasobniku, a wogóle to gdzie ten zasobnik będzie? piętro wyżej ? jeśli tak to większe szanse na obieg grawitacyjny. Ale możesz spróbować, zawsze możesz dać pompę tu gdzie teraz masz zwrotniaka:) Pexem chcesz jechać od czworodroga do rozdzielaczy czy system trójnikowy cały w pexie? Pozdrawiam

Witam, sporządziłem taki schemat (brak wężownicy). Tak jak piszesz licząc od kotła - śr wyjścia z kotła, czterodróg o średnicy wyj z kotła, pion fi 28, odejście na pierwszy rozdzielacz Cu 22, do góry Cu 22, odejście na drugi rozdzielacz Cu 22, do góry Cu 22 do rozdzielacza choć możesz i Cu 18 ale ja wolę większe średnice, mniejsze opory dla pompy. Ja bym na twoim miejscu rozważył jeszcze podłogówkę. Zrobiłbym na zaworze Afriso ATM plus pompa i to wszystko w kotłowni i dał osobny rozdzielacz z rotametrami na piętrze lub jeśli są to bardzo krótkie pętle to na rozdzielaczu grzejnikowym zawory RTL. Na grawitacji ci to nie będzie chodzić, może tylko jako zabezpieczenie przed gotowaniem jak ci prąd odetną. Miałem tak u mnie, czterodróg, później pompa na grzejniki z zaworem klapkowym i obok równolegle grupa na podłogówkę. Kotłownia na poziomie 0. Odcięli prąd, kocioł śmieciuch zasypany :)zawór czterodrogowy został na 50 %, powolutku mi szło na piętro grawitacyjnie, grzejniki grzały, na kotle 90 ale się nie zagotował, z tym że ja jeszcze mam bojler dwupłaszczowy na grawitacji bez pompy i też trochę ciepła odebrał :) ale o grzaniu w ten sposób zapomnij. Dlatego ten róznicowy wywal. Pozdrawiam

jak to?, na rysunku jest NP :) podobno ma być ukł. zamknięty. Brak na schemacie zaworu bezp. i wężownicy no i czterodroga.

Ja bym to rozegrał jak na schemacie. Po lewej wersja oszczędna jeśli masz bliskie odcinki, jeśli trochę dalsze to wersja po prawej stronie. Zastanów się nad ochroną powrotu kotła i grzaniem cwu. Zawór czterodrogowy możesz zainstalować ale wtedy ten krótki obieg nie na Cu 28 tylko taka średnica jak wyjścia z kotła. A wogóle jaką moc ma kociołek? Pozdrawiam p.s. kolega Sambor dał przydatne narzędzie :) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16128-kalkulator-doboru-rur-i-obliczenia-spadku-cisnienia-w-rurach/

Dziękuję za szybką odpowiedź. Czyli robię według schematu kolegi Kiminero. Pozdrawiam

Dziękuję wszystkim za pomoc. Najbardziej mi odpowiada propozycja Kiminero. Na grzaniu cwu z kominka i tak mi nie zależy, nie wiem dlaczego klient zrobił sobie taką krzywdę i zamontował kominek z płaszczem i kocioł na paliwo stałe, w końcu to tak naprawdę te same źródła ciepła :) A gdybym troszkę uprościł ten schemat, tak aby jak najmniej demolki wprowadzić w domu. Załączam schemat. Pozdrawiam

robiłem niedawno taką samą instalację na Cerapur Comfort 16 kW. Bardzo fajnie pracuje w domu o pow. ok. 220m. Dół 80% podłogówka, góra 40 % podłogówka, reszta grzejniki pod kondensata. Kocioł pracuje mi na 26-29 stopniach przy aktualnej temp. zewnętrznej, chodzi non stop nie ma mowy o taktowaniu. W domu 15 stopni celsjusza. Nikt nie mieszka, budynek się wygrzewa :) twoje mieszacze nie nadają się do tego typu instalacji tak jak napisał kolega Sambor. Ja to zrobiłem na rozdzielaczach podłogowych herz po jednym na kondygnacje i po jednym rozdzielaczu grzejnikowym. Sprzęgło, dwie pompy alpha 40 ( jedna do podłogówki + trójdróg z siłownikiem), druga na grzejniki. Komin wypuściłem przez ścianę. Wszytko jest na schematach junkersa jak to zrobić zgodnie ze sztuką. Jeśli chodzi o automatykę to zastosuj to co oferuje junkers. Według mnie przy podłogówce to tylko pogodówka.Pozdrawiam 2.pdf

o to mi chodziło :) dzięki Sambor jak zwykle można na ciebie liczyć :) mam taką propozycję jak na schemacie

nikt nie łączył dwóch źródeł ciepła w ukł. otwartym ??

żeby dobrać średnice rur podaj jaka moc idzie na każde piętro i parametry pracy grzejników (temp. zasilania, temp.powrotu). Jak będzie wyglądać podłogówka ? mieszacz? RTL ? pozdrawiam

To może inaczej. Czy mogę tak podłączyć naczynie wzbiorcze ?

Zamieściłem ten post w innym temacie (przeróbki wadliwie wykonanych instalacji) ale tam robi się małe zamieszanie więc postanowiłem napisać nowy temat. Mam przerobić błędnie wykonaną instalację. Podstawowe błędy jakie ja widzę to: - obejścia pomp zainstalowane tak że zawory różnicowe są w poziomie - nieprawidłowy montaż naczynia wzbiorczego, przez co trzeba często dopuszczać wodę do układu, nie mówiąc o bezpieczeństwie - źle zamontowany zawór mieszjący do podłogówki ( w zasadzie nigdy zaworu tego typu nie instalowałem, zawór Herz Calis z głowicą z kapilarą), proszę o pomoc czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć zasadę jego działania i prawidłowe podłączenie), zamieściłem schemat proponowany przez firmę Herz, rozważam też przerobienie tego tak że wstawię termostatyczny zawór mieszający afriso ATM 343 i osobną pompę. Problemem dla mnie jest poprowadzenie rury bezpieczeństwa do kominka ponieważ wiąże się to z kompletną demolką zabudowy kominka, myślę nad pozostawieniem kominka tak jak jest na schemacie z prawej strony z tym że bez rury bezpieczeństwa i chwilowym zakazu jego używania do czasu zamontowania go poprawnie ( inwestor chce go na wiosnę wymienić na inny i wtedy będzie okazja do tej przeróbki). Proszę o ewentualne porady. Pozdrawiam

Witam Może ja dołoże swój projekt. Mam przerobić błędnie wykonaną instalację. Podstawowe błędy jakie ja widzę to: - obejścia pomp zainstalowane tak że zawory różnicowe są w poziomie - nieprawidłowy montaż naczynia wzbiorczego, przez co trzeba często dopuszczać wodę do układu, nie mówiąc o bezpieczeństwie - źle zamontowany zawór mieszjący do podłogówki ( w zasadzie nigdy zaworu tego typu nie instalowałem, zawór Herz Calis z głowicą z kapilarą), proszę o pomoc czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć zasadę jego działania), zamieściłem schemat proponowany przez firmę Herz Problemem dla mnie jest poprowadzenie rury bezpieczeństwa do kominka ponieważ wiąże się to z kompletną demolką zabudowy kominka, myślę nad pozostawieniem kominka tak jak jest na schemacie z prawej strony z tym że bez rury bezpieczeństwa i chwilowym zakazu jego używania do czasu zamontowania go poprawnie ( inwestor chce go na wiosnę wymienić na inny i wtedy będzie okazja do tej przeróbki). Proszę o ewentualne porady. Pozdrawiam