shogunzlasa

A mi się spodobała praca CWU na stałe - dla węglaka bym teraz zrobił układ ze sprzęgłem, bez zaworu 3D na dole do ochrony powrotu, tylko 3D jako antyoparzeniowy i pompa kotłowa non stop z CWU przez sprzęgło. Do tego baniak dwupłaszczowy i mamy stabilny układ, ciepłej wody w bród i oszczędzamy na bojlerze i miejscu w kotłowni... Układ z CWU na stałe pracuje dużo przyjemniej - mówię oczywiście o wunglaku...

Dodałbym do tego sztokery w piątej klasie - 12+ czy tam 18+ Wypełnij: http://cieplowlasciwie.pl/

To wbijaj na dwustan - zduństwo uprawia się potem do obniżenia ilości sadzy :P

Ja bym się nie bawił w żadne dokładanie pompy do części tego zlepu... To tzw. przykładanie g...a papierkiem Już bym wolał kupić rure PP, troche betonu, gipsu i to porozdzielać niż w tym grzebać - ale ja to ja...

Faktycznie - może się tak dziać bo to na jednej pompie bez odcięcia jest - po dogrzaniu bojler naładowany jest w 100% i kieruje moc na CO. Kiedy zejdziemy z ciepłej wody na bojlerze to większa moc trafia znów na bojler a na CO jej nie starcza przez co kaloryfery się wychładzają do czasu aż znów bojler się naładuje - wtedy moc znów wędruje do grzejników...

Czyli z punktu widzenia użytkownika odwrócone patelnie, tarcze hamulcowe pomagają zmniejszyć problem w postaci ilości sadzy w wymienniku. Niestety jak już to bywa producenci muszą niezależnie od swojej woli kierować się emisjami stąd taki a nie inny kształt "podstawowych" żeliwnych deflektorów. Moim zdaniem nie ma co świata zmieniać i takie właśnie garkotłuki wystarczą do poprawy sytuacji z punktu widzenia użytkowania kotła - z punktu widzenia ekologów pewnie nie :D Co do materiałów na deflektor, jeśli ceramika nie, żeliwo promieniuje (co niby w tym przypadku bywa pomocne) - pytanie co z izolatorami... Perlit, wermikulit w wersji sproszkowanej są tanie jak barszcz, do tego są lekkie - gdyby udało się zrobić z tego tanie, trwałe mazidło którym można ten garnek wysmarować to odpadł by problem chłodnego materiału i kopcenia...

Ja bym się skupił na bardziej przyziemnych sprawach. Podoba mi się propozycja żeliwnego woku - nawet bym poszedł dalej i próbował odwróconego, wysokiego gara - podciąc go tylko by spaliny wyszły z boku i tyłu. Co by się miało odbić - by się odbiło, oddzieliłoby to płomień od ścian wodnych więc i temp tam powinna być wyższa. Oczywiście brak powietrza wtórnego do dopalania itd itd - ale ciekawi mnie efekt - największy problem to ilość materiału do rozgrzania i promieniowanie - ale i tak tam będzie cieplej niż w komorze spalania gdzie mamy stal ze schłodzoną wodą to i powinno być lepiej... Co do rozgrzewania materiału - jeśli mamy żeliwo i ceramike. Żeliwo chyba zawsze będzie przewodzić ciepło i nie stanie się izolatorem - ceramika odbierze ile może i po tym etapie izolatorem się stanie - dlatego po dogrzaniu jest lepiej...

Nie kombinuj tylko dozbieraj na coś sensownego - wykorzystaj dotację jak możesz. Zasypowiec + Bufor a podajnikowiec to koszta zbliżone...

Nie da się schładzać wody z grzejników bo te obiegi nie są ze sobą połączone - chyba że masz coś naprawdę skopane...

Sterownik sterownikiem, ale fizyki nie oszukacie... Automaty w większości przypadków i tak nie ogarną dobrze paleniska - zawsze są konieczne korekty czy to w automacie, czy to przejście na dwustan. Sterownik nie poradzi na to że wieje, czy ciąg jest za duży... Fajnie jest mieć dobry sterownik, ale lepsze efekty da daremny dwustan z RCK jeśli potrzebny niż sterownik petarda i upierdliwy komin...

Moim zdaniem z RCK tragedii nie będzie.

Po co zawór i syfon? Syfon zakłada się by wspomóc zawór zwrotny klapowy. Jeśli z jednej strony założysz zawór - to z drugiej strony woda nie popłynie bo nie ma jak - przeto jest domknięta zaworem. Syfonem mógłbyś zniwelować przewodnictwo cieplne rur, ale już założenie ZZ dla Ciebie to już będzie różnica niebo a ziemia. To, że masz zamienione zasilanie i powrót powoduje pewnie że pierwsze grzeje się dół zbiornika, potem góra - ale woda i tak da radę to się tam układa - tylko pewnie trochę dłużej trzeba na nią czekać po rozpaleniu.

mocniejszy nadmuch w ustawieniach by węgiel na drugiej stronie nie gasnął

Chopie - zmień te ustawienia, nie baw się zduna, blacharza - nie dokładaj żeliwa, cegieł tylko pogrzeb w ustawieniach

Fajnie się pali jak się mocy nie moduluje... Wracając do deflektorów. Ogólnie potwierdzają się moje przemyślenia w tej kwestii - nie ma co pchać na siłę szamotu gdy z drugiej strony mamy wymiennik. Grunt to zadbać o to by to co wybija z retorty miało się gdzieś odbić - to już moim zdaniem jest dużo, przy dobrych wiatrach się to dopali w drodze powrotnej...

RCK ma regulację od 10 Pa - zawsze możesz zapytać jak Lazar to widzi... Kocioł wymaga niby do 10 Pa, ale z racji że komin jest duży może Ci być ciężko zejść poniżej 10 Pa...

Teoretycznie powinien, ciag moze byc za duzy, za maly Ci nie grozi. Do niwelowania za duzych wartosci jest wlasnie rck, tylko on tez ma jakis ograniczony zakres dzialania...

Klasy klasami, normy i inne pierdoły biją w użytkowników. Użytkownikowi zależy na tym, by było mniej sadzy - jeśli jest to możliwe dzieki np. szamotowi - spoko - tylko jak widzimy nie mieścimy się w badaniach co normalnemu użytkownikowi u tyłka nie wisi - problem taki, że przez te daremne normy producent w taki szamot się bawić nie chce - bo jak badań nie przejdzie to tego nie sprzeda... Nie czarujmy się - nie da się stworzyć czegoś idealnego - bo jak powyżej by to było zbyt upierdliwe - to jak z wymiennikiem pionowym i poziomym - tu się gorzej czyści, ale rzadziej, tam się łatwiej czyści za to często się syfi... Po prostu fajnie by było gdyby tej sadzy było mniej - ale tutaj jest za dużo zmiennych - praca z inną mocą, odległość deflektora itd itd. O cuda tu nie chodzi - tylko wnerwiające jest jak się włoży 2 cegły szamotowe do pieca i pracuje to lepiej niż to co włożył tam producent kotła... Jak widać da się coś sensownego wymyślić - bo SKAM z SV200 i sztoker w piątej klasie są stosunkowo niewielkie patrząc np na inne kotły które są duże jak stodoła - tylko to już faktycznie inne konstrukcje palnika -ba, nazwałbym to, że sam palnik to komora spalania... Pytanie do tych którzy już kotły mają - czy obkładać palenisko szamotami, czy nie, pchać patelnie i tarcze, czy nie itd i jak najprościej "poprawić kocioł" by było lepiej. Co do nowych konstrukcji - tutaj są ograniczone możliwości z racji na normy itd.

Nie wiem jak jest w tym sterowniku ale musisz zmienić na: Dużo mniejszy nadmuch, skrócić mu przerwę, żeby paliło się minimalnie wyżej...

zaplanuj od razu montaż RCK i powinno być OK.

Rury macie z porcelany? :D Można stopniowo otwierać obieg... Nie da się pobierać wody z grzejników... Zawór bym zmontował tam gdzie masz ten jakiś dziwny PRLowski zawór z kurkiem - może na nim jest śrubunek...

Na obwodzie CWU nie masz zaworu zwrotnego. Po wygaszeniu kotła cała woda czy tam całe ciepło jest wyciągane grawitacyjnie z bojlera do tej grubej rury - czyli do pionu całego CO. Czyli masz grzałkę w postaci wężownicy która napędza układ po wystygnięciu.

Faktycznie kicha - wszystko jest po drodze ze wszystkim - zebrać do kupy samej podłogówki się nie da bo odgałęzienia są gdzie popadnie. Jak podłogówki grzeją na początku - to pasuje zwiększyć przepływ - może by się wtedy RTLe lepiej budziły, ale może to spowodować przegrzewanie na początkach pętli. Można by rozdzielić dół i górę na osobnej pompie jak prawił gościu - tylko, że jeśli grzała tylko góra to trzeba ją zdławić żeby coś na dół też zostało - co z kolei przy cienkich rurach może spowodować że zarówno na górze jak i na dole będzie zimno lub będzie tsunami w rurach... Jak się nie odwrócisz d**a zawsze z tyłu...

Chopy - przestańcie obracać metrami kwadratowymi. Zacznijcie mówić o zapotrzebowaniu budynku - np. wg cieplowlasciwe.pl Ja bym zakładał pellet jeśli dom ma max 8-10 kW, gaz jak 6-8 kW, powyżej wungiel - takie są moje granice portfela :)

Popieram mak. Jesli masz to na cienkich rurach - mógłbyś spróbować przerobić podłogówki na grupy mieszające z termostatem włącz wyłącz (kapilara) - tu będzie potrzebna wyższa temp zasilania - to tak w razie gdyby się nie dało zrobić tego po Bożemu z grubszymi rurami na zasilanie. Najlepiej rozwalić to i poskładać od zera - pytanie jakie są możliwości, gdzie można ciąć, co jest w betonie itd...