shogunzlasa

Najwyżej parę dni będziesz mieć temp jak Ci co ogrzewają gazem :P (znam takich co mają gaz i 18-19 stopni w domu non stop :P)

https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/25733-kocio%C5%82-na-pellet-do-10-tysi%C4%99cy-z-palnikiem-samoczyszcz%C4%85cym-lista/ Jest pare pozycji z palnikiem KIPI nad którymi można się zastanowić.

Wszystko dla ludzi... RTLe są "fajne" do uzyskania efektu ciepłej podłogi - czyli podgrzać płytki - nie regulować temp pomieszczenia za pomocą tego ustrojstwa. Jak ktoś jest tego świadom i to jest założenie to się to sprawdza - np w małej łazience by nie pizgało w stopy, przedsionku podsuszyć buty, mały korytarz gdzie nie ma grzejnika itd itd Podłoga nie może generować na tyle mocy by przegrzewać pomieszczenia - a nawet jeśli to nie powinno to przeszkadzać (w łazience czy będzie 22 czy 24 to różnicy takiej nie robi bo nikt tam nie siedzi non stop, w korytarzu to samo). Ale robienie podłogówek na kilka pomieszczeń na RTLach to już pomyłka... Regulacja to jedno a cena też nie jest mała...

Ta z wymiennika do gniazda i po kłopocie...

Jeśli grzejnik się nie włączył to podłoga jest za ciepła - patrz powyżej. To grzejnik ma regulować temp. pomieszczenia - od tego tam jest. Teraz podłoga ma za dużą moc czy jest potrzeba czy jej nie ma - co za tym idzie - jest za ciepło przy małym zapotrzebowaniu co powoduje straty. Obniż temp. podłogi i pozwól pracować grzejnikom.

Możesz pokombinować i lekko poskręcać przepływ na grzejnikach (regulacja wstępna na zaworach termostatycznych lub odcinających powrotnych)., podnieść bieg pompy - przez co woda przez podłogę będzie krążyć z większym impetem - powinna być stabilniejsza sytuacja. Na podłodze ustawić minimalną wartość by uzyskać efekt ciepłej podłogi i nic więcej - raczej do tego są RTLe - nie do sterowania temp. pomieszczeń. Czyli ogrzewając pomieszczenie tylko RTLem w pomieszczeniu zawsze będzie za zimno - temperaturę podniesie grzejnik z termostatem. Jedynym zadaniem RTLa jest to, żeby nie straszyło po stopach. Jak go ustawisz na taką wartość to go nie ruszasz. Jako że temp na piecu ma być stała, temp w pomieszczeniach ma być stała czego pilnuje termostat w grzejniku to i temp podłogi jako wypadkowa też powinna być w miarę stała. Przy tak zrobionej instalacji bez rozpierduchy tego nie zmienisz...

Kolega wyżej jak zwykle wyciąga odpowiednie materiały ze swojej bazy i trafnie obrazuje sytuację :D Jak powyżej w pierwszym schemacie jak nie masz cyrkulacji - tylko to nie jest na obiegu kotłowym a po "wyjściu wody z bojlera. Czyli mieszasz ciepłą wodę z bojlera z zimnym dopływem wody z wodociągu / studni.

DO KRISOL: Sterownik nie ozłoci Ci węgla - jak ten jest kiepski to dobry sterownik pomoże w spalaniu ale go diametralnie nie zmieni... Weź SPPv2L - jedna pompa na stałe do gniazdka i po sprawie...

Głowice są do 50-70 metrów pexa co za tym idzie może 12m2 w zależności jak gęsto ktoś go kładł. Jak jest więcej to zawsze będzie kicha. Tam gdzie masz podłogówkę masz jeszcze grzejniki z termostatami czy w tych pomieszczeniach jest tylko podłogówka?

Mocą kotła sterujesz ustawieniami po to by to 55 na kotle zawsze było - temp jest stała moc zależy od warunków - by mieć 55 na kotle przy +10 musisz mieć taką moc, a przy -10 dużo większą moc... Zawór w spince jest do tłumienia przepływu - ale np przy 3/4 rurce może nie być potrzebny - ale czasem za duży przepływ może zaburzać pracę reszty - więc jest możliwość regulacji, "żeby woda nie krążyła tylko w kółko a starczyło jej dla reszty instalacji".

Temp na piecu ma być stała - zawsze min, 55-60 stopni. Tego się nie zmienia. Daj zawór 3D min. 1 cal - sam w sobie nie jest drogi. Siłownik możesz dokupić później.

Panie majster - autor - pytanie podstawowe czy jesteś zadowolony z podłogówki - w sensie czy da się z tym żyć - przeróbka tego trochę kosztów pociągnie. Jeśli chodzi o powrót - albo pompa kotłowa za pare zł albo CWU na stałe i tutaj problem jest rozwiązany...

Pytanie jeszcze jak chcesz sterować zaworem 3D - siłownik?

Tylko w takiej sytuacji ile masz na kotle - tyle masz w kranie - czyli można się poparzyć. Jak nie masz dzieci w domu to pół biedy bo woda i tak się wychładza na starcie to raczej dorośli sobie z tym poradzą - z dziećmi będzie gorzej - więc odpada Ci pompka ale pasuje dołożyć 3D na instalację wody użytkowej, albo przynajmniej zmontować to tak, by łatwo go dołożyć w każdym momencie.

W kotle jest trochę czyściej - bardziej szaro, popiół też lepszy - nie pozwala się posklejać w kalafiory - czyli nie lepi popiołu przy słabym węglu. Tylko przy zasypywaniu jak się miesza to się unosi i jak się nie trafi do podajnika i sypnie po drodze to się człek dodatkowo wkurza. Spróbować nie zawadzi a pomagać pomaga - do stracenia z 15-20 zł na worek.

Masz rację - masz mylne rozumowanie :D Ogólnie nie ma minusów z eksploatacji - tylko zasypywanie bardziej wkurza bo trza zasypać worek / pół worka, obsypać i zamieszać.

Eksportować kotłów bez 5tej klasy już chyba też nie wolno...

Niedopalanie eko na przeciwnej od podajnika stronie towarzyszy większości żeliwniaków - zanim się zabierzecie do samosądów trzeba: 1. Dodać wapna do węgla (1-2 kg na worek - czyli trzeba zabielić węgiel) 2. Ustawić krótkie podawanie (3s do max 5s) - trzeba częściej wzruszać złoże - zwłaszcza jeśli węgiel jest papierowy i trzeba zrzucać spalony popiół. 3. Uszczelnić palnik 4. Mieć otwartą przesłonę na palniku w 100% i wywalić klapę - jak sie kopiec zapada - dokupić RCK i tu nie ma dyskusji 5. Zrozumieć, że węglem wysokokalorycznym pali się w okresie niskiego zapotrzebowania a nie jak pizga - na mróz musi być węgiel o niskiej spiekalności - najlepiej gazowo-płomienny 6. Przed czyszczeniem kotła ustawić dmuchawę na 100% niech sobie podmucha przez 20 sekund i przeczyści kanały powietrzne. 7. Ustawić odpowiednio deflektor by pomagał w rozżażeniu paleniska (promieniował na złoże) 8. Zrozumieć, że nie każdy węgiel dobrze się spala na niskiej mocy i wtedy albo palić na pidzie podtrzymując żar a jak nie pójdzie to z większą mocą w dwustanie często podtrzymując. 9. Palić suchym opałem o odpowiedniej granulacji. Jak już tak się pobawicie i dalej będzie przygasać dajcie znać. Dlaczego tak ma być a nie inaczej - odsyłam do literatury i forum. Palenie w piecu nie kończy się na wrzuceniu węgla - znajomość fizyki i trochę wiedzy na temat spalania nie boli a pomaga w eksploatacji kotła. Pozdrawiam - właściciel żeliwniaka spalający najgorszy węgiel w tym roku - Jaret Plus.

Norma normą - brak zaworów na całej długości + 25 mm wewnątrz - jak grzejniki są na 1nym poziomie to możesz wyprowadzić zasilanie mieszacza z głównego pionu do NW, a do jednego grzejnika machnąć termostat. Tym sposobem będzie prosto z kotła do NW bez zaworów. Jak nie to osobna rura.

Były już takie przypadki. Teraz flot to nie flot, a podsypka pod kostkę brukową...

https://obrazki.elektroda.pl/1864266300_1505825203.jpg Pompa kotłowa to jest ochrona powrotu. 4D sobie daruj - główna zaleta to sterowanie temp i ochrona BEZ pompy - jak masz wstawiać pompę to po cholerę 4D. Pompę do 4D się wstawia jak już jest się w d.... bo się nie dało 3D i pompy kotłowej... Zamiast pompy kotłowej możesz dać CWU na stałe i też będzie hulać.

Daj zawór 3D na grzejniki i pompę kotłową..

Dawno się nie szwędałem po instalacjach... Do autora: 1. Jak się da machnij układ otwarty i nie baw się w x zabezpieczeń - zaoszczędzisz kase i lepiej spać będziesz. 2. Jeśli to podajnikowiec węglowy to włącz CWU na stałe a zamiast pompki kotłowej spraw zawór antyoparzeniowy - lepsza stabilność kotła, mniejsze wahania temp. i mocy na palniku i odpadną Ci problemy opisane powyżej (podkradanie wody i wahania temp na zaworach). Do tego ciepła woda zawsze. 3. Co do wahań temp - jak piszecie - zależy od wielu czynników - dałoby się tego uniknąć, gdyby sterować płynnie przepływem czyli mocą na CWU - co oczywiście jest raczej niemożliwe, a na pewno nieopłacalne. W węglakach podajnikowych lepiej zapodać CWU na stałe + bojler dwupłaszczowy, w pelleciaku większy zbiornik i priorytet wypada lepiej.

Wow - jakieś rzeczowe zapytanie - nawet link z ciepłowłaściwe jest. Proponuję nie patrzeć czy kocioł sprzedaje pan Wilhelm z Zarzecza czy Franek z za**pia. Trzeba się skoncentrować na kotle. Okoliczna firma nie naprawi Ci sterownika / palnika tylko zawsze odeślę Cię do producenta tych podzespołów. Przy 10 kW i dobrym, nowym domu poszedłbym w pellet, zwłaszcza jak teraz za 1000 zł dostaniesz węgiel magazynowany w basenie napełnionym wodą. Jak masz jakiś tańszy pellet w okolicy to palnik obrotowy i święty spokój. W klasie piątej węglaków jak powtarzam są 2 konstrukcje na ten moment nadające się do użycia jak dla mnie - SKAM PV i Sztoker + (tylko one mają palniki pod 5tą klasę). Nie wiem czy komin już masz, jeśli nie - bierz segmentowy, ceramiczny - izostatyczny i święty spokój. Jeśli nie masz i nie planujesz dawać - te 2 powyższe kotły nie zajadą Ci komina, reszta klasy 5tej pewnie tak - podobnie pelletowe - wymagają wkładu...

Rodzaj towaru to sobie wybierasz co kupujesz i za jaką cenę - jak ktoś chce kupić ruska to niech nie narzeka, że to rusek tylko czy dostał towar zgodny z opisem, a nie błoto w worku - w ten sposób tego ruska kupi od odpowiedniego dostawcy. Oceniając jakość - opisz czy dostałeś to co zamówiłeś, suche, bez miału itd.