HP79

Ja to wiem. A ocieplać nie ma sensu - w moim przypadku.

4 m komin to trochę mało.

Temperatury przy paleniu drewnem też sięgają 1000 stopni - w dobrym palenisku.

Dziękuję, właśnie o taki opis mi chodziło. Tyle to musi kosztować aby dobrze działało.

Może być jeszcze problem z izolacją starego fundamentu. Lepiej jego też wygrzebać.

Jeśli chodzi o wkłady tzw. powietrzne (czyli bez płaszcza wodnego) to producenci określają jaka powinna być szczelina pomiędzy wkładem a jego obudową i jaka powierzchnia (czynna!) otworów wlotowych i wylotowych - dla zachowania odpowiedniego chłodzenia. Absolutnie niedopuszczalne jest obkładanie wkładu "na ciasno" jakimkolwiek materiałem, bo się przegrzeje i wygnie. Żeliwne się rozszczelniają i nieszczęście gotowe. Tak mogą pracować wyłącznie wkłady przeznaczone do obudów "zamkniętych" (musi to być wyraźnie zaznaczone) lub tzw. paleniska "zduńskie" wykonane w całości z ceramiki (poza drzwiczkami. Ceny za samo palenisko lub wkład zaczynają się od jakichś 6 tys. zł (górnej granicy nie znam). Na dodatek takie paleniska nie mogą być włączone bezpośrednio w komin, bo żaden nie wytrzyma temp. rzędu 1000 stopni. Konieczny jest dodatkowy wymiennik np. w postaci klocków/krążków z betonu (też kilka tys. zł). Można to wszystko ładnie zabudować kaflami - też kilka tys. zł (co najmniej). Raul, W kaflaku można spróbować wymienić drzwiczki na takie z szybą - o ile jest w dobrym stanie. Ale jeśli ma np. więcej niż 10 lat bez remontu to nie odważyłbym się bez całkowitej rozbiórki. Z innego wątku wiem, że masz przyzwoity kominek, który jest sprzedawany przez jedną z najlepszych firm zduńskich w Polsce. Zwróć się do nich z zapytaniem. Lepiej pytać niż zrobić coś niebezpiecznego.

Raul Masz po prostu dobry kominek, a w dodatku z buforem. Możesz napisać ile to kosztowało? Bo moim zdaniem można ogrzewać tanio, czysto i przyjemnie kominkiem (dużo taniej niż gazem) ale nie "marketówką" za 1500 zł w obudowie z kartongipsu i wełny.

Jeśli są zawirowywacze w wymienniku to wyjąć. Da się skrócić obieg spalin? Biała cegła nie nadaje się na komin.

Durszlak da się ogrzać. Mam tak samo, tyle, że 80 m2 i spalam 5 t węgla na sezon. Da się utrzymać stabilną temperaturę w okolicach 22 czy 23 stopni, ale tylko przy paleniu ciągłym. Albo palenie od góry dwa razy na dobę, albo kocioł dolnego spalania (teraz mam DS zrobionego w GS). Jeśli autor wątku chciałby (czy musiałby) pozostać przy węglu to powinien przeczytać: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15650-kocioł-dolnego-spalania-małej-mocy/ Jest tam o małym DS: minertu 8 kW.

Warto dorzucać do DS kiedy jeszcze ma się co palić żywym ogniem. Jeśli żaru mam mało i widać już wlot do palnika, zaczynam od kilku małych szczapek. Kiedy się intensywnie rozpalą ciąg kominowy wzrasta i z spod klapy załadunkowej nie dymi.

Możesz w nim palić "od dołu" ale chyba tylko koksem i grubą kostką (najlepiej płomienną). A producent może sobie pisać co zechce. Poza paleniem "od góry" można próbować palenia "kroczącego" - jest temat na forum. Generalnie w nomenklaturze tego forum kocioł to "górniak"

Można też więcej energii kominem wypuścić poprzez zaizolowanie części wymiennika np. płytkami szamotowymi. Płytki wyjąć kiedy będzie duży mróz. Jednak będę drążył sprawę kalibracji miarkownika. Jaką temperaturę ma kocioł przy rozpalaniu? Jak mocno jest wtedy uchylona dolna klapka?

Pomysł grybosa OK. Można nawet spróbować z dodatkiem popiołu (przy ściankach komory zasypowej). Inne: Luz ośki dźwigni uszczelnia się kawałkiem wełny mineralnej (albo czegoś innego niepalnego). Ponieważ to Zębiec to poszukałbym nieszczelności na styku korpusu kotła i popielnika. Warto skalibrować miarkownik tak aby nie otwierał się bardziej niż to potrzebne. Można zmniejszyć otwór pod dolną klapką - zastawić kawałkiem blachy (nawet z puszki po browarze) lub prowizorycznie zakleić taśmą aluminiową. Warto zamontować RCK. Dla zmniejszenia mocy kotła można też palić grubymi bryłami węgla (najlepiej płomiennego), przy czym szczeliny należy uzupełnić węglem drobnym (OII lub groszek). Zmniejsza się w ten sposób tempo odgazowania.

Obśmiałem się. Nigdy nie kupię nic od Cichewicza:-) Adminie, chlaśnij całość, wstydu oszczędź:-) Albo zostaw dla potomnych.

Oprócz węgla słabszego i mocniejszego warto mieć jeszcze drobniejszy i grubszy:-)

Węgiel to na pewno piast? Wydawało mi się, że nie ma w sprzedaży OII. Może się mylę. Z mojego doświadczenia z dolniakiem wynika, że zbyt duża komora zasypowa powoduje zwiększone spalanie. Do tego dymienie - trzeba zmodyfikować sposób dokładania paliwa. Ustawienia dmuchawy też mogą powodować nadmierne spalanie. P.S. Spalam obecnie jakieś 25 kg węgla na dobę, ogrzewając 80 m2. I tak ma być:-)

A te drzwi od szafy nie nagrzewają się w okolicy czopucha?

Do pytań kol. Panstana dopisałbym jeszcze jedno: jak długi jest pionowy odcinek rury dymowej? Im dłuższy, tym bardziej będzie się rozszerzał i trzeba dać większy luz w otworze w ścianie (więcej miękkiego materiału, np. sznura). Ciasna rozeta może się nie sprawdzić.

Ja mam rurę owiniętą kilkoma zwojami sznura szklanego, który można dostać na metry w każdym markecie budowlanym. Dziura dookoła może być zamurowana zwykłą zaprawą cementową - wytrzyma. Szamot absolutnie nie nadaje się do tego. Taka zaprawa wiąże (spieka się) dopiero w temperaturze kilkuset stopni. Ostatecznie można jej użyć po dodaniu 10% zwykłego cementu lub szkła wodnego.

Zrobiłeś dobry krok. OZC to podstawa. Jak pokażesz wyniki, to będzie można dyskutować z instalatorami o cenach instalacji z PC P-P i kosztach użytkowania (to się da zasymulować).

Myślę, że to taki jak mój. Przynajmniej popiół podobny. Palę tym trzeci sezon. W tym roku zdecydowanie mniej kamienia, wcześniej miałem szufelkę dziennie. Popiołu dużo - to wada przy paleniu ciągłym w dolniaku. Kaloryczność porównywalna z piastem. Przyzwoicie się tym pali w okresach przejściowych, pod warunkiem palenia cyklicznego. Wtedy popiół jest sypki (przerosty kruszą się same). Przy jednokrotnym zasypie warstwa popiołu nie zatyka mi palnika. Cenowo wychodzi w użyciu podobnie jak bobrek (cena/kaloryczność). Paliłbym tylko bobrkiem, ale jest dla mnie za mocny na wiosnę i jesień.

Założyłem,że skoro planujesz wykonać instalację, do której kiedyś docelowo podłączysz PC to będzie to podłogówka. Przy pompie P-P nie musiałbyś jej wykonywać. Oszczędzasz 10 tys. zł (strzelam). Nie kupujesz kotła na węgiel - oszczędzasz co najmniej 5 tys zł (7 tys. jeśli to najtańszy badziewiasty podajnik). Dodatkowo oszczędzasz na braku komina. Razem oszczędzasz co najmniej 15 tys. zł na rzeczach, których nie potrzebujesz. Tu na forum są ludzie, którzy znają się na pompach ciepła. Może powiedzą, czy za jakie pieniądze da się dołożyć PC P-P do wentylacji mechanicznej i zrobić od razu dobrze.

Skoro i tak będzie wentylacja mechaniczna to może warto rozważyć od razu montaż PC powietrze-powietrze? Zamiast kotła.

Działanie inżektora polega na tym, że wprowadzasz dodatkowy strumień gazu do komina (powietrze), który pociąga za sobą spaliny - stąd wzrost ciągu. Ponieważ wprowadza się do komina powietrze zimne, to lepiej zrobić to w samej końcówce. Zapobiega to wychłodzeniu komina i w konsekwencji jego zawilgoceniu. Wentylatory czopuchowe mają stosunkowo małą moc bo działają łopatkami wiatraka bezpośrednio na spaliny. Wyciąg inżektorowy darco ma tylko 105 lub 160W, ale jak już pisałem,ma specjalnie ukształtowaną końcówkę (wyższa efektywność). Można przekrój znaleźć w sieci. Cena ok. 1000 zł. W rozwiązaniach amatorskich/prowizorycznych trzeba się posiłkować mocniejszymi wentylatorami. Choć nie jest wykluczone, że 100W da radę. U mnie się sprawdza przy rozpalaniu (nawet w lato), natomiast ciąg jest za mały przy dokładaniu paliwa (przy czym ja mam dolniaka samoróbkę bez kanału oddymiającego komorę zasypową).

Jeszcze raz napiszę: jak dostarczasz powietrze do spalania (do kotłowni)? Mój wspomagacz ciągu działa dokładnie tak jak supercug - podaje powietrze spoza komina (inżektor!). Wiatrak dmuchawy też jest poza kominem. Wentylator na wylocie kotła wypycha spaliny - tak jak napisałeś. Optymalnym miejscem wprowadzenia powietrza pod ciśnieniem w komin jest jego końcówka. Pokazana dmuchawa może mieć za małą moc. Napisz jeszcze jaki masz ten komin: z czego i jaki przekrój.