faradek

Lepiej 120. Jest wtedy większa precyzja sterowania.

Ciekawe. Jednak w interesie producenta jest by zmiana tego elementu nie spowodowała pogorszenia parametrów emisji. Już jakiś czas temu była nagonka na kotły 5 klasy, że rzekomo nie spełniają wymagań i mają namieszane w papierach.

Pompa kotłowa jeśli jest zamontowana, to powinna działać cały czas. Wtedy układ się stabilizuje i działa prawidłowo. Jeśli będzie się włączać i wyłączać to mogą być takie kwiatki.

Tak to Danfoss, tyle że starego typu, z gwintem. Chyba typ RTD. Głowica na klik nie będzie pasować.

@K-r-y-s Niestety Twoje założenia odnośnie działania zaworu, siłownika i sterownika są całkowicie błędne. Ten sterownik nie ma czujnika powrotu, ma tylko czujnik temperatury zadanej zaworu. I to jest bardzo istotne w tym przypadku. Masz do ustawienia parametr "temperatura zadana na instalację", a Ty chcesz żeby sterownik regulował "temperaturę powrotu." Tak się nie da, gdyż regulacja tych 2 parametrów wymaga różnych reakcji od sterownika. Nieprawda. Skąd w ogóle masz takie rewelacje? To dotyczy zaworów 3d. Zawór 4d powinien łączyć te 2 funkcje razem, jeśli są odpowiednie przekroje obiegu kotłowego lup pompa kotłowa. Przecież reaguje. I to prawidłowo. Masz zadane 50 stopni, a jest więcej czyli zawór jest zamknięty. Ten czujnik NIE JEST zainstalowany na wyjściu zaworu! Wyjście zaworu to ten króciec który idzie na pompę CO i dalej na grzejniki. Ty masz ten czujnik zainstalowany na powrocie z zaworu do kotła. Dla potwierdzenia że sterownik działa prawidłowo przełóż czujnik na zasilanie i wtedy rozpal kocioł.

Jeśli jest Ci za zimno to tak. My też nie. Przecież nie znamy Twojego domu. Ale na oko może być. Jak docieplisz to będzie przewymiarowany. Raczej nie. Moc pojedynczego żeberka odczytujesz wprost z tabeli i dla ΔT 30 wynosi ona 47,2W co daje 750W na cały grzejnik. A ile wynosi różnica w cenie? Jeśli gazowa jest dużo droższa to raczej nie warto.

Te głowice z zakresem od 16 stopni są typowo do budynków wielorodzinnych, bloków itp. Stosuje się je po to aby jedni nie grzali się kosztem innych i aby uniknąć grzyba, jeśli ktoś nie będzie grzał w ogóle. Ale ich działanie w zakresie regulacji jest takie samo jak tych normalnych. Nie ma odcięcia bo nie da się jej ustawić na 0. Jeśli w temperaturze 20 stopni ustawisz ją na minimum to będzie trzymać, ale gdy temperatura spadnie to zacznie popuszczać. A wody nie trzeba spuszczać. Wystarczy zdjąć głowicę, założyć i zakręcić kapturek który fabrycznie jest założony na zawór.

Tak. Od 2005 roku. Z kotłem zasypowym, w tym miesiącu zmieniony na podajnikowy. Po części masz rację. Jak grzejnik przestanie grzać to robi się chłodniej w pomieszczeniu. Ale moim zdaniem jeśli będziesz miał grzejnik o większej pojemności cieplnej to najpierw przeciągniesz temperaturę zadaną w pomieszczeniu bardziej niż przy grzejniku o mniejszej pojemności, a następnie głowica zamknie się na dłuższy czas, a gdy temperatura spadnie poniżej zadanej to taki grzejnik dodatkowo dłużej będzie się nagrzewał. Widzę że masz zawór 4d, może warto zadać nim niższą temperaturę na instalację żeby głowice dłużej pozostawały otwarte i nie zamykały się całkowicie?

Jest dokładnie odwrotnie. Taka sytuacja jest NIEKORZYSTNA dla głowicy bo zwiększa bezwładność, przez co spada skuteczność regulacji bo np. głowica zamyka zawór, a grzejnik jeszcze grzeje, przez co może dochodzić do przegrzewania pomieszczenia. Ale przy porównaniu stal/aluminium ma to małe znaczenie. Istotne znaczenia ma to np. przy grzejnikach żeliwnych. Nie wiem w ogóle czyje to są wymysły że grzejnik aluminiowy nie powinien pracować z głowicą termostatyczną albo z kotłem węglowym, są to jakieś mity. Jeśli masz sprawny grzejnik aluminiowy, który dodatkowo nie odstrasza wyglądem i jest o odpowiedniej mocy to jego wymiana na stalowy, dla samej tylko wymiany jest wyrzucaniem pieniędzy w błoto. W ogóle zbyt mocne sugerowanie się pojemnością grzejnika jest niewskazane. On ma po prostu dostarczyć odpowiednią moc do pomieszczenia, a czy jest w nim 5 czy 8 litrów wody ma naprawdę marginalne znaczenie.

Proszę.

Zrób na rurkach 1 cal. 5/4 nie ma sensu, tym bardziej że śrubunki pompy i tak mają 1 calowe przyłącze. Ale jak w końcu chcesz ją wpiąć? Spiąć pompą zasilanie z powrotem? Taki bypass? Czy na powrocie z zaworu 4d do kotła? W tym przypadku raczej powinno się zastosować tą drugą opcję. Po prostu wyciąć fragment rury i wstawić taki zestaw jak na foto. Moim zdaniem w tym przypadku nie ma sensu stosować zaworu do regulacji przepływu, gdyż przy większym otwarciu zaworu 4d będzie on dławił przepływ w obiegu CO. Taki zawór ma sens w gdy łączymy bezpośrednio zasilanie z powrotem (np. gdy mamy zastosowany zawór 3d)

Witam. Niecały tydzień temu dołączyłem do grona posiadaczy kotła z palnikiem SV200 i mam jedno pytanie odnośnie zawleczki, a raczej jej braku. Tak to wygląda, jak widać nie ma zawleczki tylko śruba z szeroką podkładką wkręcona w ślimak. W instrukcji obsługi brak info na ten temat (tzn. jest opisana normalna zawleczka.) O co tutaj chodzi? Podejrzewam że to jakiś nowy wypust, ale co jest zabezpieczeniem na wypadek blokady ślimaka? Chcę to wiedzieć na wypadek awarii np. w zimie. Jest to ten nowy motoreduktor energooszczędny z biegiem wstecznym.

Lepiej brać komplet jednego producenta. zamiast tego co wrzuciłeś wybrałbym komplet firmy Herz: https://allegro.pl/oferta/zawor-mieszajacy-3-drogowy-1-cal-herz-silownik-7018417772 Na pewno ten zawór jest lepszy od Diamonda i do tego ponad 100 zł tańszy za komplet.

W takim układzie pompa na powrocie ma dogrzewać powrót, ale trzeba jeszcze pompę na zasilaniu.

Mam podobną sytuację jak autor tematu i zastanawiam się nad takim podłączeniem. Obecnie jest stary piec z pompą i zaworem różnicowym na zasilaniu, czyli niezgodnie z przepisami. Jakieś opinie czy ma to szansę działać? Zawór 3d z siłownikiem. Naczynie wzbiorcze jest 2 metry nad grzejnikami na piętrze. Pierwsza pompa od kotła ma dogrzewać powrót. Zastanawiam się czy zawór zwrotny na powrocie z grzejników jest w dobrym miejscu?

1. Filtry sprawdzić obowiązkowo, to chwila roboty. 2. Ja bym pompę CO i CWU zamienił miejscami, to powinno wyjaśnić czy jest sprawna.

Też się zastanawiałem jak idą te rury i wydaje mi się że tak, pytanie do autora czy mam rację? Jedna sprawa mnie zastanawia: dlaczego pompa pokazuje taki niski przepływ? Skoro pompuje głównie w obiegu kotłowym? Pytanie do autora tematu czy filtr wyczyszczony? Ze zdjęć w pdfie wynika że kiedyś była inna pompa zamontowana, na niej też nie grzało? Sprawdziłbym jeszcze jaki przepływ pokaże pompa na całkowicie wystudzonej instalacji. Wtedy woda powinna krążyć tylko w obiegu kotłowym. Mógł też jakiś syf podejść do zaworu temp. i go blokuje itp..

Poza tym pompa LFP epco nie ma autoadaptu.

Zawór termostatyczny o zmniejszonych oporach przepływu, do instalacji grawitacyjnych. Np Danfoss RA-G.

Moim zdaniem nie jest zapewnione wymagane ciśnienie napływu na pompę i następuje kawitacja. Nisko zamontowane naczynie wzbiorcze i wymiennik mający raczej dość spore opory przepływu może powodować, że pompa po stronie ssawnej pracuje na podciśnieniu. Pęcherzyki gazu mogą się tworzyć też w samym wymienniku. Później powietrze zbiera się w piecu, idzie większa bańka na pompę i jest efekt: Co do przełożenia filtrów, raczej da się to zrobić bez cięcia i lutowania, ale dlaczego się tym przejmujesz, niech się martwi ten kto to wystrugał. O tym że rura do naczynia jest za cienka już koledzy wspominali. (ma być 28 mm Cu,a tu jest na oko 22) A jeszcze jedno, silnik pompy jest przykręcony do korpusu 4 śrubami z łbem imbusowym. Trzeba je odkręcić i obrócić go o 180 stopni. Wtedy panel sterowania lewej pompy nie będzie do góry nogami. Dziwne że o tym też instalator nie wiedział.

Witam. Warto też zostawić włączoną pompę CO i odkręcić wszystkie grzejniki. Zapobiegnie to miejscowemu zamarznięciu instalacji np. w zimnej ścianie czy kaloryfera w wiatrołapie.

Witam wszystkich forumowiczów! Zarejestrowałem się tutaj dosyć dawno temu i do tej pory nie napisałem ani jednego posta. Czas to zmienić. :) Tym bardziej że mieszkam w woj. śląskim, więc będę musiał w niedługim czasie modernizować kotłownię. Pozdrawiam.