carinus

Dobrze zwinięta cała gazeta, nie jedna kartka z zeszytu i zaraz jest wciągane wszystko w komin.

Klimatyzator ma większy potencjał na oszczędne grzanie w miarę wzrostu temperatury zewnętrznej, na pewno szybciej poczujesz komfort po włączeniu klimy, niż z pieca. Latem dodatkowo wychłodzi pomieszczenie. Minusem niestety trochę hałasu i przewiew w pomieszczeniu z jednostką.

Jeżeli ten kocioł będzie tak działać jak obecnie, to na pewno nie zachęci do korzystania z niego. Samo zużycie opału nie jest w tym najważniejsze, ważny jest komfort obsługi od rozpalenia i dokładania opału, do końca spalania. Tym bardziej że jest drugie źródło ciepła, to można sobie robić testy modyfikacji. Co do wkładu to mam mieszane odczucia, czy on cokolwiek poprawi oprócz uszczuplenia portfela. Odpowiednia temperatura spalin nigdy krzywdy w kominie nie zrobi, gdyby to był kocioł kondensacyjny, to wtedy pełna zgoda co do użycia wkładu.

Coś ty taki agresywny dzisiaj?

To kiepska sprawa. Może komin zimny, lub kiepskie warunki i ciąg wsteczny zadziałał. Już raz się nadziałem na taki przypadek w nowym budownictwie i próbie rozpalania w kominku. Wszystko wywalało do pomieszczenia zamiast w komin.

Czytać co napisałem. Ja mam EAsun-a 3kW do zasilania awaryjnego i teraz napisz mi jaką moc paneli można tam podpiąć i czy wysyła cos do sieci? Ja nie mam magazynu, bo jestem na net-meteringu i to mi się teraz nie spina, żeby brać jakikolwiek magazyn.

Masz na myśli wyczystkę w kotle, czy tę od komina?

Szukam raczej czegoś, co będzie też wysyłać prąd do sieci. Dopóki mam net-metering, muszę gromadzić prąd na zimę. Na razie jedyna opcja jaką rozważam, to wstawienie Victrona, który pozwala bez użycia fizycznego przełącznika, wachlować zasilaniem sieć-magazyn. Do tego trzeba mieć falownik PV pracujący w systemie wyspowym.

Masz wyższy komin niż mój. Ja mam 8m 14x14cm. Czopuch 150mm i wyrywa popiół bardzo dobrze.

To służy do stabilizacji ciągu i od razu masz jakieś wskazania o jego wartości. Podczas silnego wiatru możesz mieć problemy z fukaniem dymu na kotłownię, lun niestabilny ciąg, wtedy ten RCK ładnie łagodzi wszystkie gwałtowne piki.

Tez uważam że zakup RCK załatwia wszystkie potrzeby i nawet więcej.

Ja cały czas czekam na coś, co po zaniku prądu w sieci, potrafi w sposób automatyczny galwanicznie odciąć się i generować zasilanie domu z paneli i magazynu. Na dzień dzisiejszy mam pomysł tylko na wstawienie Victrona, ale bardziej bym obstawał na jednym bloku, ogarniającym całość. To może nie jest najlepsze rozwiązanie, bo w razie awarii tracę wszelkie możliwości działania, ale w miarę proste w kontroli i nadzorowaniu. @nightwatch Wstrzeliłeś się chwilę przede mną, dlatego napisze że mam podobne potrzeby, ale jednocześnie chciałbym żeby to pompowało mi prąd do sieci.

Czyli samego progu startu nie da się ustawić?

To najpierw doprowadź dodatkowe powietrze w palnik i ograniczaj puszczanie powietrza przez zasyp, reszta modernizacji może poczekać. Żaru ma być dużo, to tam zostają dopalane smoliste substancje.

Jest pewna granica opłacalności produkcji paneli i ona teraz była na poziomie kosztów produkcji. To się zmienia i tutaj już taniej nie będzie. Elektronika to już inna działka. Pompy też poniżej pewnego progu nie zejdą, oprócz wyprzedaży leżaków magazynowych.

Za mały ciąg może być powodowany zbyt małym przekrojem palnika i wtedy masz zbyt niską temp. spalin. Lepiej jak piszesz, wyłożyć całą komorę szamotem.

Wszystko się kiedyś kończy, kwestia wyczucia odpowiedniego momentu. Panele PV już zaczynają odbijać z cenami podobnie jak pompy, dlatego chyba już czas na zakupy.

Czytając coraz więcej informacji o problemach z niektórymi pompami, zaczynam się upewniać w kwestii racjonalności zakupu Panasa. Teraz to się trochę poprawiło z jakością większości chińszczyzny, ale obserwuję na bieżąco co się dzieje na rynku pompek ciepła, bo nie znam dnia, ani godziny, kiedy mogę być zmuszony do zakupu nowej pompy.

Ta klapka krótkiego obiegu wygląda bardziej na protezę dla typowego śmieciucha, żeby można było spalać góra-dół. Musisz uszczelnić dokładnie wszystkie drzwiczki, skoro masz wydobywający się dym. Otwierasz dla poprawy sytuacji górne drzwiczki i wsad automatycznie rozpala się cały. Rozmiary komory bardzo pomagają w tym, żeby to się szybko zapaliło. Ja mam komorę załadowczą wąską i wysoka, dlatego mogę sobie na to pozwolić, gdyż dzieje się to znacznie wolniej. Po dołożeniu drewna na żar masz dymienie i problem ze spalaniem tego dymu, bo nie masz w okolicy palnika powietrza do jego spalenia. U siebie mam w gardzieli palnika dwie szczeliny w szamocie po bokach i po dołożeniu opału od razu mam płomień jak z palnika, bo dym dostaje powietrze i może się dopalić. Skąd to wiem? Bo wystarczy że zablokuję klapkę od tego kanału i widzę co się dzieje z płomieniem wychodzącym z palnika, jego dynamika, kolor i widoczny dym. Myślałem że to szybko może się zatkać, ale jakoś od kilku lat nie mam z tym problemów, bo powietrze idzie czyste bez pyłów i dość szybko, więc jest dokładnie przedmuchiwane. Kanał robiłem pomiędzy warstwami cegieł szamotowych a sama szczelina to efekt zrobienia palnika z dwóch cieńszych cegiełek i dylatacja z kawałka płytki podłogowej. Teraz bałbym się rozbierać ten palnik, bo pewnie część cegiełek przy samej dyszy rozsypie się na kawałki. Nie jest to najlepszy jakościowo szamot i widać na jego powierzchni szorstkość i degradację, po prostu się kruszy. Przy drewnie i tak długo wytrzymuje w porównaniu co działo się gdy paliłem węglem, choć ja używam kotła sporadycznie i dlatego to się jeszcze kupy trzyma.

Powietrze osusza, ale musi mieć temperaturę powyżej punktu rosy, albo niską wilgotność.

Problem może być wszędzie, od sterownika przez kabelki do samej dmuchawy. Ktoś musi sprawdzić jakie napięcia i prądy dochodzą do dmuchawy że nie dostaje wystarczającego prądu do rozruchu, albo sam silnik dmuchawy nie potrafi przetworzyć tego na moment obrotowy potrzebny do startu. Sterownik nie ma jakiejś funkcji regulacji mocy albo soft-startu dmuchawy?

Sama wysoka temperatura niczego nie dopali, jak nie będzie tam tlenu z dodatkowego powietrza. To gdzie podasz to powietrze też jest ważne. Jak zainstalujesz termometr w czopuchu, to będziesz mógł obserwować reakcję na regulację podawania dodatkowego powietrza. Wzoruj się na palnikach z kotłów HG a będziesz miał podobne efekty. Ta konstrukcja szamotowa będzie raczej przeszkadzać w opadaniu opału przed palnik.

No to trzeba brać, puki ceny dobre.

Nie wpuszczaj do środka żadnego ciśnienia z żadnego kompresora. Dopóki w instalacji jest jakiekolwiek nadciśnienie, nie dostaje się tam para wodna z powietrza i samo powietrze. Inaczej musisz przed kolejnym nabiciem gazu wykonać próźnię, ale nie masz czym. Możesz to nabijać z tych butli do klimy w autach, można nawet się pokusić o wlanie jakiegoś uszczelniacza, możliwe że coś tam zatka. Dopóki nie lutujesz otwartym ogniem z palnika nic nie wybuchnie bo nie masz mieszanki z powietrzem w instalacji, możesz to robić lutownicą, tyle że na pewno nie masz o tak sporej mocy żeby rozgrzać rurkę.

Musisz pomyśleć nad podaniem powietrza w samym palniku, najlepiej z tych bocznych klapek jakimś kanałem, wtedy będziesz mógł napowietrzyć gazy wpadające do palnika. Podanie tego powietrza w kanale wymiennika to jakieś nieporozumienie.