carinus

Najwyższa pora wstawić nadprądowe zamiast topikowych.

Podanie prądu na zawór nie interpretowałbym jednoznacznie z procesem defrostu. Może być jak piszesz, ale miałbym jednak obawy o skuteczność takiego założenia.

Problemem jest wysterowanie tego zaworu. Pompa normalnie nie wysyła żadnego sygnału defrostu, gdyż nie jest on do niczego potrzebny. Jedyna reakcja to max. obroty pompy obiegowej i tutaj zadziała bezbłędnie zawór przebiciowy. Za bardzo komplikujesz całość instalacji, aż boję się co jeszcze będziesz chciał zastosować. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to zastosowanie przekaźnika różnicy temperatur i wykrywanie zmiany/rewersu temperatur w obiegu pompy.

Kiedyś miałem małą zajawkę, aby wykorzystywać bufor główny jako wspomaganie defrostów, czyli rozgrzanie bufora kotłem i podawać ciepłą wodę na defrosty, podobnie jak to ma miejsce przy użyciu małego buforka, tyle że wyższą temperaturą.

Nic z tego. Jedynie zawór różnicy ciśnień może coś zdziałać.

@Animus Nie mam glikolu i nawet nie myślałem żeby to wlewać. Wyłączeń zasilania praktycznie nie mam, zasilanie awaryjne jednak posiadam. Robiłem też próby kontrolowanego mrożenia pompy i po kilku godzinach nic się nie działo, gdyż działała grawitacja i ciepło szło bezproblemowo przez wymiennik pompy. Nie było wtedy silnego mrozu, ale jednak przestałem się tym przejmować i nawet nie myślę o tym. Zrobiłem mały by-pas z zaworem zwrotnym i zaworkiem grzejnikowym, w miejsce gdzie miała być pompka akwariowa do awaryjnego wymuszania przepływu. Pompki nie zamontowałem, a zaworek przepuszcza troszkę wody na PC podczas pracy instalacji na samym kotle. W razie awarii zostanie odpalona pompka bufora z UPS-a.

@Animus Taka padlina akumulatora 50Ah wystarczy na pracę takiej pompki 2W w trybie ciągłym przez 2 tygodnie, cyklicznie nawet miesiąc. To mało? Miałem to zrobić, ale znalazłem inne rozwiązanie i podobnie jak @Kordjano korzystam z pompki bufora. Pobiera 3-4W i chodzi na zasilaniu z UPS-a.

Policz ile pochodzi pompka 10-20W na akumulatorze z samochodu, nawet starym, albo dowolnym innym.

@Animus Masz częste wyłączenia energii w swojej sieci? Jeżeli nie ma z tym problemu, to najtaniej jest zastosować na by-pasie dodatkową malutką pompkę obiegową zasilaną bezpośrednio z akumulatora 12V. Zwykły malutki przekaźnik na zasilaniu sieciowym, który po zaniku napięcia załączy obwód zasilania pompki. Nawet gdyby nawalił to złącza uruchomią pompkę. To nie musi być duży przepływ, u mnie nawet grawitacyjnie potrafi ogrzać pompę.

W przypadku PC wymiennik niestety wymusza podniesienie temperatury roboczej, a to powoduje w skali życia pompy spore koszty przepalonej energii. Ja bym na uszach stanął i pomyślał jak to obejść. Glikol albo awaryjne pompki, do wyboru.

Chyba nie powiesz że efektywniej jest dogrzać wodę grzałką, niż wykorzystać już ciepłą z bufora nagrzaną wcześniej sprężarką. Nie wspomnę o czasie trwania defrostu. Każda instalacja jest różna, nie u każdego musi się to sprawdzić, bynajmniej u mnie taka zamiana dała lepsze rezultaty

Ja powiem własnymi słowami-bzdura. Nie wiem skąd takie bzdurne wnioski, skoro ilość energii musi sie zgadzać w każdej wersji montażu.

Buforek jest tylko na nitce idącej za rozgałęzieniem do zaworu 3-d bojlera, nie jest w obiegu gdy grzana jest cwu. Ważniejsze jest szybsze odszronienie, niż późniejsze dogrzanie kilkudziesięciu litrów wody. Bywało że temp. wody spadała do bodajże 17* i wtedy odpalało grzałki, bo nie mam w układzie grzewczym za dużego zładu. Po przepięciu buforka (80L ze zbiornika po LPG) problem nie występuje. Zawsze 80l wody o temp. 32* będzie lepsze niż 26-27*.

Małe rzeczy potrafią robić wielkie różnice.

Weź pod uwagę umiejscowienie tego bufora. Nie wiem jaką pompę chcesz montować, ale mój panas podczas defrostów zaczynał wspomagać się grzałką, gdy woda osiągała pewną wartość temperatury zbyt niską jak dla niego. Wstawiłem buforek na zasilanie, gdzie ta temperatura wody była już nieco wyższa o wartość delty i to wystarczało żeby system nie domagał się dogrzewania z grzałki.

Tak spojrzałem gdzie to mieszkasz i wyszło że na ziemi.. w ogródku? czy planecie Ziemia, albo Europa. To są nazwy własne i piszmy poprawnie jeżeli chcemy być poprawnie oceniani.

Dzwonisz do sprytnych chłopaków i sami to wyciągną szybciej niż przypuszczasz. Wystaw na OLX i może ktoś do ogrzewania jakiegoś garażu weźmie. Tylko ostrzegam że możesz mieć propozycje żeby to osobiście dowieść, podłączyć i dać rabat, bo brudny.

To w okolicy nie ma jakiegoś złomowiska?

Sterownik do pompek można tutaj pominąć, gdyż nie wnosi nic do procesu spalania.

Jedno i drugie to pochodne kwasów, ale nie demonizowałbym jakichkolwiek efektów zjadania blachy kotłowej.

Wymiennik jest na całej trasie płomienia i spalin do komina. Poszukaj w necie wszelkich informacji na temat ogarnięcia tego typu kotła, będzie Ci łatwiej cokolwiek zacząć i skończyć.

Na tę chwilę nie dokładałbym nawet złotówki do tego kotła, dopóki nie będzie wiadomo gdzie idzie cała moc. Taka ilość węgla spala sie w moim kotle przez ponad 20h i choćbym tarł i moczył, nie jestem w stanie przepalić tego w czasie krótszym, gdyż nie istnieje fizyczna możliwość. Tempo spalania u Ciebie jest nienaturalnie szybkie. Musisz sprawdzić u siebie, czy ciepło ze spalin nie idzie prosto w komin omijając wymiennik. Nie kupuj żadnych części, tylko szykuj się do wymiany tego kotła, a na razie postaraj się uszczelnić wszelkie drzwiczki prostymi sposobami.

Sam nic nie zrobisz, jeżeli nie potrafisz ocenić dlaczego kocioł tak szybko utylizuje opał. Poproś kogoś obeznanego z obsługą takiego kotła, niech sam zobaczy gdzie masz nieszczelności i gdzie wywala takie ilości ciepła w tak krótkim czasie. Nie chce prorokować co się stanie gdy przyjdą mrozy i będziesz musiał spać przy kotle żeby dosypywać opał. Czopucha nie przymykaj, najlepiej wywal to dziadostwo bo jeszcze będzie tragedia i sprawdź czy zamykając klapki powietrza, da się zdusić spalanie.

Myślałem że to ja mam najbardziej usyfiony wymiennik w MPM-ie, ale jednak nie.

Do dzisiaj bardzo żałuję że wycofano z handlu czeski groszek, był w śmiesznych cenach a spalał się bardzo fajnie. Nawet mniej sadził kocioł niż drewno sosnowe. Wyziewy z kotła śmierdziały okrutnie, ale niewysoka kaloryczność pozwalała spalać go przez cały sezon bez tłumienia mocy kotła.