carinus

Policz ile pochodzi pompka 10-20W na akumulatorze z samochodu, nawet starym, albo dowolnym innym.

@Animus Masz częste wyłączenia energii w swojej sieci? Jeżeli nie ma z tym problemu, to najtaniej jest zastosować na by-pasie dodatkową malutką pompkę obiegową zasilaną bezpośrednio z akumulatora 12V. Zwykły malutki przekaźnik na zasilaniu sieciowym, który po zaniku napięcia załączy obwód zasilania pompki. Nawet gdyby nawalił to złącza uruchomią pompkę. To nie musi być duży przepływ, u mnie nawet grawitacyjnie potrafi ogrzać pompę.

W przypadku PC wymiennik niestety wymusza podniesienie temperatury roboczej, a to powoduje w skali życia pompy spore koszty przepalonej energii. Ja bym na uszach stanął i pomyślał jak to obejść. Glikol albo awaryjne pompki, do wyboru.

Chyba nie powiesz że efektywniej jest dogrzać wodę grzałką, niż wykorzystać już ciepłą z bufora nagrzaną wcześniej sprężarką. Nie wspomnę o czasie trwania defrostu. Każda instalacja jest różna, nie u każdego musi się to sprawdzić, bynajmniej u mnie taka zamiana dała lepsze rezultaty

Ja powiem własnymi słowami-bzdura. Nie wiem skąd takie bzdurne wnioski, skoro ilość energii musi sie zgadzać w każdej wersji montażu.

Buforek jest tylko na nitce idącej za rozgałęzieniem do zaworu 3-d bojlera, nie jest w obiegu gdy grzana jest cwu. Ważniejsze jest szybsze odszronienie, niż późniejsze dogrzanie kilkudziesięciu litrów wody. Bywało że temp. wody spadała do bodajże 17* i wtedy odpalało grzałki, bo nie mam w układzie grzewczym za dużego zładu. Po przepięciu buforka (80L ze zbiornika po LPG) problem nie występuje. Zawsze 80l wody o temp. 32* będzie lepsze niż 26-27*.

Małe rzeczy potrafią robić wielkie różnice.

Weź pod uwagę umiejscowienie tego bufora. Nie wiem jaką pompę chcesz montować, ale mój panas podczas defrostów zaczynał wspomagać się grzałką, gdy woda osiągała pewną wartość temperatury zbyt niską jak dla niego. Wstawiłem buforek na zasilanie, gdzie ta temperatura wody była już nieco wyższa o wartość delty i to wystarczało żeby system nie domagał się dogrzewania z grzałki.

Tak spojrzałem gdzie to mieszkasz i wyszło że na ziemi.. w ogródku? czy planecie Ziemia, albo Europa. To są nazwy własne i piszmy poprawnie jeżeli chcemy być poprawnie oceniani.

Dzwonisz do sprytnych chłopaków i sami to wyciągną szybciej niż przypuszczasz. Wystaw na OLX i może ktoś do ogrzewania jakiegoś garażu weźmie. Tylko ostrzegam że możesz mieć propozycje żeby to osobiście dowieść, podłączyć i dać rabat, bo brudny.

To w okolicy nie ma jakiegoś złomowiska?

Sterownik do pompek można tutaj pominąć, gdyż nie wnosi nic do procesu spalania.

Jedno i drugie to pochodne kwasów, ale nie demonizowałbym jakichkolwiek efektów zjadania blachy kotłowej.

Wymiennik jest na całej trasie płomienia i spalin do komina. Poszukaj w necie wszelkich informacji na temat ogarnięcia tego typu kotła, będzie Ci łatwiej cokolwiek zacząć i skończyć.

Na tę chwilę nie dokładałbym nawet złotówki do tego kotła, dopóki nie będzie wiadomo gdzie idzie cała moc. Taka ilość węgla spala sie w moim kotle przez ponad 20h i choćbym tarł i moczył, nie jestem w stanie przepalić tego w czasie krótszym, gdyż nie istnieje fizyczna możliwość. Tempo spalania u Ciebie jest nienaturalnie szybkie. Musisz sprawdzić u siebie, czy ciepło ze spalin nie idzie prosto w komin omijając wymiennik. Nie kupuj żadnych części, tylko szykuj się do wymiany tego kotła, a na razie postaraj się uszczelnić wszelkie drzwiczki prostymi sposobami.

Sam nic nie zrobisz, jeżeli nie potrafisz ocenić dlaczego kocioł tak szybko utylizuje opał. Poproś kogoś obeznanego z obsługą takiego kotła, niech sam zobaczy gdzie masz nieszczelności i gdzie wywala takie ilości ciepła w tak krótkim czasie. Nie chce prorokować co się stanie gdy przyjdą mrozy i będziesz musiał spać przy kotle żeby dosypywać opał. Czopucha nie przymykaj, najlepiej wywal to dziadostwo bo jeszcze będzie tragedia i sprawdź czy zamykając klapki powietrza, da się zdusić spalanie.

Myślałem że to ja mam najbardziej usyfiony wymiennik w MPM-ie, ale jednak nie.

Do dzisiaj bardzo żałuję że wycofano z handlu czeski groszek, był w śmiesznych cenach a spalał się bardzo fajnie. Nawet mniej sadził kocioł niż drewno sosnowe. Wyziewy z kotła śmierdziały okrutnie, ale niewysoka kaloryczność pozwalała spalać go przez cały sezon bez tłumienia mocy kotła.

Tworząc solidną moc w panelach coś tam się uzbiera, to oczywiste, jednak gdy ktoś uzależnia montaż PC od posiadania koniecznie PV, to raczej nie będzie niezbędny warunek. Na jego miejscu od razu bym w trakcie budowy szykował instalację lub, jeżeli finanse pozwolą od razu położył na dachu lub na gruncie trochę paneli, żeby ulżyło w rachunkach na przyszłość.

Do spalania samego drewna już bym się nie ładował w żaden kocioł przystosowany/uniwersalny, tylko dedykowany z dziurą w podłodze. Może trochę droższy, ale biednego nie stać na najtańsze rzeczy, to się później mści. Nie mówię żeby od razy szukać wysublimowanej konstrukcji, ale nawet najtańszy i w miarę prosty, który przez kilkanaście lat nie przepali nam portfela.

Dowiadywałeś się czy w ogóle dostaniesz pozwolenie na przyłącze gazowe? Przy pompie ciepła instalacja PV niewiele wnosi, szczególnie teraz na nowych zasadach, więc przelicz koszty, popatrz na perspektywy wzrostu cen poszczególnych nośników energii i decyduj.

Odczyn kwaśny jest poniżej pH7, ale to sprawdzaj papierkiem na ile to będzie kwaśne. Siarka nie robi sita w kominie, tylko związki siarki po spaleniu i połączeniu z wilgocią ze spalin, tworzą słaby, ale nadal agresywny kwas siarkawy (nie siarkowy). Dlatego masz sprawdzać jaki jest odczyn skroplin na wkładzie komina.

Dopóki nie będziesz palił stale na większych mocach, musisz dać warunki do braku odkładania wilgoci w kominie, czyli krótko, ale intensywnie. Później w pełni sezonu komin będzie w miarę ciepły i może przestanie chłonąć kondensat.

Robienie jakiejkolwiek analizy składu torfu mija się całkowicie z celem. Wystarczy mała zmiana lokalizacji wyrobiska i jakość torfu będzie inna. Poszedłbym bardziej w prosty test odczynu kondensatu w kanale dymnym. Nie musi być tego dużo, wystarczy żeby tylko zwilżyć papierek lakmusowy i będzie wiadomo jakie pH atakuje twój komin.

No trochę pojechałeś ze stwierdzeniem że ze spalania drewna nie ma widocznej pary wodnej. Wszystko jest zależne od temperatury i wilgotności powietrza, nie istnieje w kotle spalenie związków węgla bez wytworzenia wody.