hajtaler428

Może iść z pionu pod warunkiem że od kotła do naczynia po drodze nie będzie na niej żadne armatury ani przewężeń czy syfonow Z zaworem 4d użytkownicy mają wiele problemów - poczytaj tematy na forum

nie - musi być powyżej lustra wody w naczyniu

Tak-brak napowietrzenia jest powodem zasysania powietrza. Tworzy się podciśnienie i może nawet wyciągnąć wodę z układu - tak jak spuszcza się wężykiem paliwo ;) Trzeba na wyjściu przelewu najlepiej wstawić trójnik i do góry wyjść z napowietrzeniem

Tak powinno wyglądać podłączenie naczynia. Zrób zdjęcie swojego i wstaw

Naczynie powinno mieć odpowietrzenie

Sterownik za specjalnie nie zareaguje-jeżeli masz ustawione pompa CWU jako ochrona powrotu to wcześniej sterownik po prostu "nie widział" że powrót jest dogrzany z racji źle zamontowanego czujnika i nie wyłączał pompy. Teraz wyłączy pompę po osiągnięciu minimalnej zadanej powrotu. Pompa CWU może być na najniższym biegu

Prawdę mówiąc to ten zawór 4d to Ci w tym układzie jest niepotrzebny a tylko komplikuje skoro powrót chronisz przez CWU. Zamień ten 4d na 3d termostatyczny 35-60 st(ustawisz sobie temp na grzejniki jaką będziesz chciał) i będziesz miał po problemie lub jeśli masz termostaty na grzejnikach to nie musisz nic kupować tylko po prostu wywalić 4d lub go rozkręcić całkiem na CO co sprawi jakby go wcale nie było

Jak nie masz termostatów na,grzejnikach a zawór 3d zamontujesz w opcji ochrony powrotu to w,domu sauna. Jak zawór 3d zamontujesz w opcji regulacji temp na grzejniki to nie będzie ochrony powrotu. Jak już chcesz przerobić instalacje i mieć jedno i drugie to zamontuj pompę kotłową do ochrony powrotu a zawór 3d do regulacji temp na grzejniki wg schematu poniżej

Jak pasuje Ci taki układ jak masz teraz a problemem jest tylko podbijanie temp po zatrzymaniu pompy CO to załóż tylko te zz za pompami. Problem źle zabezpieczonej instalacji pozostanie.

Twoje pytanie jest typu: Chcę kupić samochód -ile to będzie kosztować? Pisałem ja jak i inni koledzy- wiecej szczegółów -chcesz zmieniać coś w instalacji(zawory 3d, 4d, pompy,) bo jak chcesz tylko wymienić jeden kocioł na drugi to jak potrafisz odkręcić 2 śrubunki lub znasz kogoś kto potrafi to kasę wydasz tylko na kocioł

Zależy też co chcesz zrobić? Czy tylko podmienić kotły-wtedy znajdziesz firmę która zrobi kocioł na wymiar i wtedy koszt to cena kotła a podłączenie załatwisz"ze szwagrem" Czy chcesz przerabiać instalację -wtedy koszta wzrastają. Musisz wiedzieć co chcesz

Spokojnie - ten wynik to zapotrzebowanie w konkretne mrozy a takich dni jest kilka w sezonie,przez 90% zimy powinna wystarczyć połowa z tych 25 kW. Musisz jechać wysoko z mocą

Wzrost temp powrotu przy grzaniu CWU normalne zjawisko-to jedna z kilku metod ochrony powrotu. Zawór 4d w funkcji ochrony powrotu i regulacji temp na CO jednocześnie to jak 6 w totka - poczytaj tematy na forum, co drugi to "problem z zaworem 4d" Co do mocy kotła to jeśli chodzi o metraż to ok ale nie masz izolacji. Wpisz parametry budynku na cieplowlasciwe.pl i będziesz miał przybliżone zapotrzebowanie i zalecaną moc kotła

Nie musisz- ustaw zadaną na 60 i przydław ten zawór żeby komfortowa szła na grzejniki. Jak nie da rady opanować to wtedy można pomyśleć o innych rozwiązaniach

Ooo to przeoczyłem - 40 zadana to za,nisko. Daj min 55 jak kolega pisze. Mógłbyś wrzucić schemat swojej instalacji

Trochę wysokie spalanie. Ja mam podobny metraż, również 15 cm styro elew, dach połać 15 cm wełna strop strychu w trakcie ocieplania też 15 cm wełna więc na strych jeszcze ucieka ciepełko. W domu 23-23,5 st i teraz przy temp zewnętrznej ok 0 spala do 20kg a też wydaje mi się że troszkę za dużo. Przy takiej izolacji to masz przewymiarowany kocioł ok 2x

Tak powinieneś założyć zz za pompą CO i za kotłową też. Do tego powinieneś zmienić sposób sterowania - nie pompa stop po dogrzaniu tylko dobrać temp wyjścia za zaworem 4d żeby był komfort a pompa CO pracowała non stop ale wtedy CWU będzie miało taką samą temp. Co do naczynia to w tej chwili nie spełnia norm bezpieczeństwa. Powinno być tak jak na schemacie Warto też do CWU zrobić osobny obieg z pompą bo widzę że sterownik zaawansowany a instalacja dość prymitywna

Mimo że pompa się zatrzymuje to przepuszcza grawitacyjnie prawdopodobnie(nie widać zaworu zwrotnego za pompą) a co do powrotu to 5 st różnicy między zasilaniem a powrotem jest ok Pozatym nie masz instalacji 100% jak na schemacie-brak prawidłowo podłączonego naczynia

Pompą kotłową może sterować niezależny termostat przylgowy jeśli sterownik jej nie obsługuje. A w tym schemacie autora z układem otwartym to ochrona powrotu jest za pomocą zaworu 3d stalotemperaturowego 55st a ten zawór 4d to niw wiadomo po co tam jest tym bardziej że są głowice na grzejnikach P.S. Z tego co widać na zdjęciach to grawitacja i tak Ci teraz nie działa bo powrót z CO idzie od sól kotła do góry do zaworu 4d. Jeżeli miałoby to działać to musiałbyś śpiąc powrót CO z powrotem kotła na wysokości wejścia i tam ręczny zawór otwierany do pracy na grawitacji. W,takim układzie jak teraz zawór różnicowy jest bezużyteczny

Pompa kotłowa to o niebo lepszy sposób ochrony powrotu niż 4d

Ta pompa dobry pomysł tylko nie tak- na powrocie zawór 4d-kocioł. Wtedy ten 4d niepotrzebny i w jego miejsce 3d chyba że to już istniejąca instalacja

I jeszce zapomniałeś napisać żeby okna pootwierał. Twoje porady są bezcenne po prostu - radzisz żeby się pozbył możliwości regulowania temperaturą w pokojach.

Nic się z pompą nie stanie nawet przy 80. Nastaw nie zmieniasz

Może dlatego ze w momencie wybuchu ,na pewno te kotły pracowały w układzie zamkniętym- prawda !!!! A stąd że skoro doszło do wzrostu ciśnienia i wybuchu to z otwartego się zrobił zamknięty W poprawnie wykonanym czy otwartym czy zamkniętym nigdy nie nastąpi wybuch - na tym polega zabezpieczenie. A przykład który podałeś to układ otwarty niepoprawnie wykonany bo normam mówi że rurę bezp i naczynie należy zabezpieczyć przed zamarznięciem(przez ocieplenie lub wymuszenie w nim obiegu) a w momencie zamarznięcia naczynia jest to układ zamknięty Jak wsiadasz do auta to zapinasz pasy bo takie są przepisy i dla własnego bezpieczeństwa ale przeważnie okazuje się że nie były potrzebne A dając przykład - który układ jest bezpieczniejszy otwarty czy zamknięty(oczywiście poprawnie wykonane) 1. Układ otwarty - hajcujemy ponad 100 na kotle - para idzie rurą do naczynia i do atmosfery - wybuchu nie będzie, najwyżej wygotuje się woda z układu 2. Układ zamknięty z zaworem DVB-2 czy wężownicą - nieważne. W kotle gotuje się woda ale nie mamy ciśnienia z wodociągu(awaria sieci np roboty drogowe na ulicy i koparka uszkodziła rurę) zostaje naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa co wg normy jest za mało... Wiem że taka sytuacja to jak 6 w totka ale nie niemożliwe. Więc układ otwarty jednak chyba bardziej bezpieczny

Tak - zawór termostatyczny jak sama nazwa wskazuje trzyma zawsze temp zadaną bez względu na temp przyłącza A i B (chyba że jest niemożliwe osiągnięcie zadanej np zadana 35 A= 30 B=32) Tak jak Ci pisałem w tamtym wątku - podnieś zadaną na kotle nie zmieniając nastaw zaworu 4d a za zaworem na grzejniki wzrośnie bez wpływu na temp podłogówki