tqlis

HP79: Powiem Ci szczerze, ze myslalem o takim rozwiazaniu, mam na mysli pietrowy kanał. Mysle, ze miałbym nawet miejsce pod plomieniowkami, aby cos takiego stworzyc. Dzis cos pokombinuje.

O własnie o takie pomysły mi chodzi. Kolejna noc dzieki tobie nieprzespana :lol:. Pod poielnikiem nie mam płaszcza, moglbym nawet uzyc strego wlotu po dmuchawie. Jedynie musialbym wyciac kawalek ruszta ,aby przecisnac rurke. Mam nadzieje, ze nie jest to ruszt wodny. Co do Komory dopalania, to masz racje, jest ona za duza, dlatego musze pomyslec, jak to madrze przerobic.

Z gory zakladam, ze bedziesz miał problem z zapopielaniem dolotu powietrza pierw w szamocie. U mnie otwory sie zapychaja, nie wiem czy da sie to uniknac, jezeli pod otworami jest zbedny ruszt. Ciekawi mnie rowniez, czy ta przegroda nie jest za bardzo cofnieta, chodzi mi o to czy opal nie bedzie sie zatrzymywał na palniku. Tez chciałem ta przegrode cofnac maksymalnie, ale obawiałem sie zawieszania opału. W kazdej dyszy mam po dwa otwory 2x6cm i chyba malo co daja, bo z komina dymi. Cos czuje, ze w mojej konstrukcji brakuje otworu na powietrze wtorne. Da sie to dorobic, ale bez ciecia płaszcza sie nie obejdzie. Zakładam rowniez, ze powodem dymienia mozy byc to, iz te otwory do powietrza pierwotnego sa za małe lub za przegroda jest za duzo wolnego miejsca. - bede musial potestowac jak sie bedzie palilo po zmniejszeniu miejsca za przegroda Wczoraj testowalem kociol na drobnym weglu (orzeszek). Ogolnie wrazenia pozytywne, bo udało mi sie pierwszy raz w karierze uciągnac wiecej niz 5h na zasypie. Po wsypaniu 8kg, po 10h w kotle było 40 stopni i jeszcze sporo zaru + skoksowany wegiel (szkoda ze sie nie wypala do koca). Nie dosypywalem ponownie, bo dzis ciepło na zewnatrz, a w domu sauna. Ciekawi mnie, czy jakbym zasypał weglem tlacy sie koks, to czy ten koks wypaliłby sie do konca? Skoro moj dwudyszowy palnik dał rade, to Twoj jedndyszowy da rade równiez, moze nawet z lepszym efektem. Mysle, ze dzis popracuje jeszcze nad lepszym natlenieniem paleiska i chyba tez pojde w kierunku jednodyszowego palnika. Z czasem trzebaby pomyslec, jak madrze doprowadzic to powietrze wtorne. Jak przetestujesz, to sie pochwal

Kolejny wieczor, kolejna przerobka, Wszystko rozebrałem i złozylem na nowo, tym razem wymurowalem dwa palniki (pomysł podłapałem od razamus'a, rysunek ponizej). Na forum O budowie dolniaka wyczytalem, ze gazy zberaja sie w rogach, wiec pomyslalem sobie, ze im wiecej tych ''rogow'' tym lepiej. Szczelina u gory rowniez zostala zlikwidowana, pozostawilem dwa male otworki w rogach przesłony. Pierwszy test przeprowadzilem na weglu (nie wiem jaki to sort, bryłki około połowa pięści): 20-30 min po zasypaniu paliło sie, az furczało. Temperatura 60 stabilna. Po upływie tego czasu temperatura zaczela spadac dosyc szybko do 40. W tym momencie sie poddalem i poszedlem spac. Mimo tego, ze wegla wsypalem mało (max 7kg) rano był żar + skoksoawny wegiel i temp na kotle 30 stopni. Chyba nie o to chodzi Wniosek: Jako, ze nie mam systemu automatycznego rusztowania, to ta konstrukcja nie nadaje sie do spalania tego wegla. Wydaje mi sie, ze otwry wlotowe do palnika dosyc szybko sie zablokowały zarem, popiołem i blokowały ciag. Moze jakbym zasypał ekogroszkiem, to byloby inaczej? Drugi test przeprowadziłem na buku. Ku mojemu zaskoczeniu palilo sie rewelacyjnie, rowniez furczało. Jedna rzecz mie sie tylko nie podobała, a miannowicie para, smola w komorze zaladowczej (wiadomo - wina płaszcza). Ale i to szybko rozwiazalem poprzez rozszczelnienie klapy zaladowczej. Jest to dodatkowy atut, poniewaz nie dopusci to nigdy do zadymienia kotła nawet po zamknieciu popielnika przez miakownik. Oczywiscie zamkniecie popielnika, przez miarkownik tez jest złe, bo wowczas powietrze do palnika nie bedzie dolatyawlo, dlatego taz i tam nie dopuszczam do zamkniecia. Przyznam, ze troche jestem zawiedziony, poniewaz chciałem palic weglem, a nie drewnem. Jak wiadomo przesłona zabiera troche miejsca, wiec i drewna za duzo nie wsadze, a ładowac co 3h to mi sie nie chce. Jezeli drobniejszy wegiel nie pomoze, to bede zmuszony do kolejnych przerobek. Tym razem sciane postawie maksymalnie na samym koncu tuz pod plomieniowkami z jednym palnikiem po całej dlugosci (dzieki temu wsadze wiecej drewna). Moze nie bedzie to idealne rozwiaznie, zle zawsze to lepsze niz smieciuch. Uploaded with ImageShack.us

A co trzebaby jeszcze dokupic, aby podłaczyc do kotła? Jakis podajnik itp?

Ja u siebie zamontowalem (na etapie budowy) skraplacz na dnie komina. Woda po ulewie splywa wowczas rurka do pojemnika.

Ostatniej nocy w ramach testu, palilem weglem. - Co do wymiarow wlotu do palnika, wydaje mi sie, ze jest ok. - Jezli chodzi o szczeline u gory, to wydaje mi sie, ze 0,5X40, to za duzo do odsysania gazow. - Zauwazylem, ze jednak ruchomy ruszt bedzie potrzebny, w zwiazku z tym szykuje sie budowa przegrody na nowo. Bedzie konieczne uniesienie ''okienka'' na wysokosc 6cm, tak aby ruszt ruchomy dzialal. Dodatkowo pomysle o doprowadzeniu powietrza w rejon nad palnik. Mysle, ze na tylnej scianie postawie kolumne z szamotowej cegly z wyzlobionymi kanalami wewnatrz. Kolejnym tematem bedzie poprawa wydajnosci wymiennika, tak jak przewidział HP. Bez experymentowania sie nie obejdzie. Dodatkowo kolega HP zmotywował mnie, aby miec wglad na to wszystko. Jeszcze dzis postaram sie skolowac szybe z jakiegos starego piekarnika, ktora posluzy mi tymczasowo zamiast pokrywy w gornej wyczystce, a da tym samym wglad z gory na palnik.

Tak jak piszesz, za pomoca tego dodatkowego rusztu, to co najwyzej podgrzejesz wode. Pojemnosc jego jest mala i musialbys co 1h podkladac Rozwiazanie najgorsze z mozliwych, chodzi o ta dmuchwe o ktorej wspominasz

Powodem moze byc np przeciazenie silnika podajnika. Moze jest cos gdzies za bardzo scisniete (dywaguje)? Moze gdzies jaest jakies przebicie (czytaj luzne połaczenia na kostkach). Moze podokrecaj połączenia na silniku, sterowniku. Pobadaj reka, czy w momencie wylaczenia silnik sie nie przegrzewa. Moze cos pomoze, jak nie to wolaj serwis, przeciez kociol masz na gwarancji. PS. Wlasnie widzialem Twoj drugi post o Dymie w kotłowni. A jestes pewien, ze nic nie blokuje odcinka dmuchawa - komora. Moze czyms jest to zaslepione? Nie wiem jak to jest w kotlach na ekogroszek. Jak ja miałem dmuchawe, to miała ona doregulowanie; na wylocie dmuchwy znajduje sie zapadka regulowana poprzez dokrecanie i odkrecanie nakretki. Moze masz to ustawine tak, ze dmuchawa dmucha, a zapadka jest zamknieta. Stad pojawie sie dym, bo slabo dmucha i stad zwarcie, bo moze za bardzo obciazasz silnik dmuchawy. - Nie wiem, moze jest w tym jakis sens

Wsrod palaczy na tym forum otrzymasz odpowiedzi: - usun calkowicie przepustnice spalin z czopucha, bo tylko przeszkadza. Regulujemy dolotem powietrza do kotła - roznica miedzy zasialniem, a powrotem powinna byc jak najmniejsza. Najlepiej, aby na powrocie była temp okolo 50-55 stopni. Taka informacje masz zapewne w instrukcji. Zatem na zasilaniu minimum 60. - wybuchnąć, to na pewno nic nie wybuchnie, predzej wybuchnie jak zaczniesz wprowadzac kocioł w stan wstrzymania (zaamkniecie szczelnie wlotow powietrza) Jezeli utrzymasz powyzsze warunki, to bedziesz szczesliwym palaczem. Ps. Jezeli masz zawor 3d lub 4d, to nim reguluj temp na grzejniki.

Do HP79: Dzieki za cenne uwagi. Nim zaczne kombinowac z palnikiem, faktycznie poprobuje jak spali sie wegiel, bo tym wlasnie opalem zamierzam palic w tym roku. Przyznam rowniez, ze i moj kocioł (Moderator), to MEGASMIECIUCH, dlatego tez kombinuje jak tu wycisnac z niego najwiecej, ale przy czystosci spalania. Odnosnie uwag do palnika: Moze nie widac tego dokladnie na rysunku, ale za przegroda, lezy płytka szamotowa na ruszcie. Rowniez ukosnik jest cały wykonany z szamotowych cegieł i w podstawie ukosnika sa otwory ktorymi dolatuje Powietrze wtorne (mam taka nadzieje ze dolatuje). Ukosnik został po wczesniejszych przerobkach, a owe otwory stworzylem po to aby zachowac ruchomosc rusztu. Jednak po wczorajszej przerobce rusztem nie da sie ruszac, bo lezy na mim wspomniana wczesniej płytka szmotowa. Dodatkowo cala przegroda jest wsparta na pionowych płytkach szamotowych opartych o płomieniowki. Nurtuje mnie jeszcze jedno, czy opal bedzie wypalal sie do konca. Mam na mysli czy zar obejmie wsad oddalony najbardziej od palnika? Oraz, czy jeden wsad wypali sie efektywnie bez czestego przerusztowywania. Dzis potestuje z weglem i dam znac Zalaczam rys raz jeszcze Uploaded with ImageShack.us

Wczoraj wieczorem postanowilem zrobic przegrode z szamotowych plytek. Jest w formie standardowej scianki, u gory szczelina 0,5cm (okolo), wlot do palnika 8x18. Co zauwazyłem: 1.Po otworzeniu klapy dym ktory nie daje rady byc zassany w palnik wali w twarz. Wniosek: Za maly dolny otwor (wlot do palnika) Wczesniej, jak testowalem prowizoryczna przegrode (deska obita blacha), to wlot do ''palnika'' miałem na calej szerokosci komory (okolo 16x38, wysokoscXszerokosc) i dym w zasysyany byl w calosci. Dzis bede kombinował z palnikiem Ogolnie wrazenia pozytywne, czopuch goracy, nie wiem jak z dymem z komina, poniewaz bylo juz ciemno. Testowałem palac porabane deski. Wydaje mi sie, ze musze popracowac nad palnikiem. Poniewaz nie testowalem na weglu, powiekszenie palnika moze okazac sie błędem. Oto rys pogladowy, jak widzicie cos co mozna ulepszyc, to bede wdzieczny Uploaded with ImageShack.us

Ciezko mi jest to sobie wyobrazic, poniewaz wyglada na to, ze nie ma zalacznika. Moglbys załaczyc raz jeszcze? Ps, jakiego rozmiry masz wlot do paleniska, chodzi mi o to okienko dolne? i czy w czesci za przegroda ruszt masz zasłoniony w całosci komory?

Tez tak mysle, ze nie bedzie tam co czyscic, jak sie to odpowiednio natleni. Jezeli chodzi o palnik, to nie mam jeszcze koncepcji jak go zbudowac. Jezeli chodzi o powietrze wtorne, rowniez o tym nie myslalem. Na razie bedzie to tylko sciana z otwrem na dole o wymiarach 8x18cm ""na rys 1"". U gory pozostawie szczeline 0,5cm po całosci, aby w komorze zaladowczej sie nie kisiło. Za przegroda tylna czesc rusztal zostawie zakryte szamotem ""na rys 3"" (mam tak zasloniete po pierwszych udoskonaleniach gorniaka), jadnak nie na całej powierzchni. A moze za przegrodą powinienem ułożyc na ruszcie szamot na calej powierzchni""na rys 2"", aby nie bylo podawane za duzo powietrza spod rusztu? Jezeli przegroda bylaby rozbieralana, to metoda prob i błedow (np otwory w szamocie) moglbym dobrac optymalna dawke powietrza. Macie pomysł w jakiej odległosci od płomieniowek umiejscowic sciane? Do Woku - masz gdzies fotki? Czy majac na mysli katoawniki, masz na mysli ramke wypelniona szamotowymi plytkami? Ciekaw jestem rowniez pomyslu na palenisko? Ps Mam jeszcze jedno pytanie, czy jak zaczne spawac w kotle, to nie spowoduje jakiegos zwarcia na tablicy? Oraz czy nie uszkodze mieszkancow, np zony myjacej rece:)

Wczoraj zona powiedziała mi, ze znow mi ''odje...ało", bo 3 godziny przesiedziałem w kotłowni kombinując prowizoryczną przgrodę w celu przerobienia kotła na dolne spalanie. Mogłem sie od razu posłuchac kolegow, ktorzy mi to doradzali, bo faktycznie gorne spalanie to brudne sopalanie. Mimo, ze byla to prowizorka typu drewniana płyta obita blacha efekt przekonał mnie do tego, ze musze w moj kocioł wstawic przegrode. Pomysłow mam sporo: rozbieralna przegorda zeliwna albo blaszana wsuwana miedza ceowniki oraz nierozbieralna z szamotowych płytek. Poki co nie moge znalezc zeliwnej płyty, a mam obawy co do stosowania zwyklaej blachy,ze sie za szybko przepali. Coś czuje, ze zakonczy sie na murowanej z plytek, najwyzej z czyszczeniem bedzie ciezej. Jak zakoncze prace to podziele sie wrazeniami.

A czy ta przegroda w Junkersie jest chłodzona wodą? Czy jest to po prostu pojedynczy kawałek blachy? Martwi mnie to jak owa przegroda zachowa sie w okolicach palnika jezeli nie bedzie chłodzona woda. Planuje zrobić przegrode rozbieralna, dlatego murowana z szamotu raczej odpada, poniewaz nie bede miał dojscia w celu czyszczenia i ewentualnej rozbudowy palnika.

Blache rownież brałem pod uwage, ale czy taka blacha sie nie przepali? Jaki przekroj byłby odpowiedni?

Witam, Panowie, od jakiegos czasu poszukuje na złomach blachy zeliwnej, ktora ma posluzyc za przegorode w kotle. Chce przerobic gorniaka na dolne spalanie. Jakos nie moge nigdzie trafic na nia, moze powodem jest to ze nie wiem z czego moznaby to wymontowac. Macie jakeis pomysły, co powinno zwrocic moja uwage na złomie?

Witam, Ja pale drewnem rowniez od gory. Ładuje pionowo ile wejdzie i na wierzchu rozpalam ognisko z pozostałosci po budowie. Pali sie spokojnie i dłużej niz tradycyjną metodą. W tamtym roku był to półroczny Buk. Jak sie połapałem (był to moj pierwszy sezon), ze jest to marnotractwo, to przeszedłem tymczsowo na węgiel. Dąże do tego, aby karmić kocioł minimum 2 letnim drewnem dlatego też w tym roku bede sypał węgiel, a buk niech sie sezonuje do sezonu grzewczego 2011/2012. Ogólnie drewno, to moj ulubiony opał, nawet mimo pracy jaka w to trzeba włożyć.

Wraz z koncem sezonu, nurtowalo mnie, czym bede grzal wode latem: pradem (pojemnosciowy boiler – 140l + 2kW grzalka), czy kotlem co (smieciuch). Pierwszy rachunek po grzaniu wody pradem mile mnie zaskoczył, wyszlo, ze za grzanie wody zaplacilismy okolo 80pln za miesiac.Ciepla woda uzywana glownie do mycia wieczorem (2os dorosle + dzieciaczek). Rano do mycia zebow i i twarzy wystarcza chlodna. Naczynia myje zmywarka, wiec w kuchni praktycznie ciepla woda nie jest uzywana (moze w 10%) Jedyna niedogodnoscia jest to, ze przy grzaniu pradem, nie uzywam cyrkulacji, poniewaz wychladza to wode w zbiorniku, a to zaowocowaloby wiekszymi rachunkami za prad. A brak cyrkulacji, to brak cieplej wody w kranie bezposrenio po odkreceniu wody, dlatego rano myje sie w chlodnej, bo nim doleci ciepla, to juz po myciu. Zawsze mozna pokombinowac z cyklicznym sterowaniem zalaczania wody i cyrkulacji (wystarczy kupic wlaczniki czasowe), ale jakos nie mam zapalu do zmian, bo sie przyzwyczailem juz. Poki co grzalka właczona nonstop i zalacza sie jak termostat podyktuje. Jakos palenie latem w kotle mi nie pasuje

Z ta ekonomicznoscia, to jest roznie, zalezy z jakiej czesci PL jestes. Jezeli jestes z poludnia, to wegiel (wegiel, ekogroszek itp) bedzie tanszy od gazu. Jezeli jestes z polnocy, gdzie tona kosztuje 700-800pln, to roznica w stosunku do gazu jest niewielka, o ile ona wystepuje. Najtanszym opalem jest drewno, ale z wlasnego lasu, bo jak musisz kuic drewno (100pln 1mp buka + wlasne rabanie itp), to juz chyba lpiej palic weglem, przynajmniej sie mniej narobisz. Ps, piszac o gazie mam na mysli gz50

Koledzy mowiac o lewym powietrzu mieli na mysli powietrze ktore dostje sie do komina na odcinku wymiennik ciepla w kotle - wylot z komina. Piszesz, ze do jednego przewodu podlaczyles Kocioł i pietro wyzej Kuchnie. Wniskuje, ze jak palisz tylko w jednym, to przez drugie dostaje sie do komina zimne powietrze. Np palisz w kotle, a nie palisz w kuchni, to przez kuchnie komin zasysa lewe powietrze. W druga strone jest tak samo, jak palisz w kuchni, to komin zasysa lewe powietrze prze kocioł. Ulatwisz sobie zycie jak kuchnie, albo kocioł podlaczysz do drugiego przewodu kominowego, ktory masz wolny. Albo wykombinuj cos, co bedzie zamykalo wylot spalin, jak dane urzadzenie nie bedzie pracowalo. Wnioski musisz wyciagnac sam, dodam tyle, ze przepalenie komina nic nie da, bo za jakis czas problem wroci.

Na gaz plynny racej sie nie decyduj, ze wzgledu na koszty exploatacji i inwestycji tez. Jezeli bylbym w Twojej sytuacji to rozwazylbym kociol na ekogroszek, tylko ze wzgledu na wieksza bezobslugowosc. Latem grzalbym wode pradem, szkoda kotla. Jezeli myslisz o kominku, to nie decyduj sie na wersje z plaszczem, gdyz majac stalopalniaka, to nigdybys nie uzywal kominka. Po prosu sam wklad powietrzny dla klimatu zima i przepalek wiosna.

Dokladnie jest jak mowi mak. Udaj sie do lokalnego sklepu hydraulicznego, albo pogadaj z autoryzowanym hydraulikiem - maja duze upusty na produkty ktore montuja. Ja tez mysle o kotle gazowym. Powierzchnia okolo 220m2, mysle ze na dzien dzisiejszy wybralbym 3-16kW Junkersa + 140l baniak + sterowanie = ponizej 8 tys.

Kociol 3tys, pompa, zawory, sterownik, uzbrojenie kotlowni = 6-7 tys. Pozniej dojdzie ewentualny remont komina, bo za 3 tys to pewno kupisz wynalazek z dmuchawa itp. Jezeli nie masz drugiego komina na kociol gazowy, to w przyszlosci jak bedziesz chcial podlaczyc gazowca, to nie bedziesz juz mogl w prosty sposob podlaczyc go. Bedziesz musial wsadzac w szacht kominowy rure koncentryczna - kolejne koszty i remonty. Moja rada jest taka: Zamontuj kociol gazowy, najwyzej podlaczysz do niego Propan z duzej butli (rozmiaru butli acetylenowej). Wode i dom ogrzejesz spokojnie, najwyzej zrobisz troche kursow na dopelnienie. Potem tylko zmienisz dysze na gz50. Jezeli masz wysezonowane drewno, to zima przepalaj kominkiem. Jzeli nie masz drewna wysezonowanego, to pozostana farelki, bo szkoda zachwascic komin i sam wkllad.