tqlis

Moze nie ma sensu dublowac tematow. Odpowiedz na pytania nasunie sie sama po przeczytaniu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry44854

No wlasnei to tez nie daje mi spokoju. Tlumacze to sobie tak, ze woda w boilerze bedzie zimna wtedy jak ja szybko z niego spuscimy. Przypuscmy, ze na dworze jest -20. Czy jest to tak, ze c.o. chodzi tak jak chodzilo kiedy woda w boilerze byla goraca i reszta mocy pojdzie na cwu? Czyli np na c.o 10kW a na cwu 6 kW? Czy moze jest to tak, ze jak woda w boilerze bedzie wymagala podgrzania, to automatyka cala moc przekaze na CWU i C.O bedzie styglo? Czy moze jakos procentowo jest to rozkladane ze wilk (c.o) syty i owca (cwu) cała? Nie wiem czy jest tak do konca, ale czy czsem nie liczy sie na zbiornik 140l zapotrzebowania mocy 6kW? Jezeli tak, to przy kotle 16kW, przy -20 i zimnym boilerze na cwu pojdzie 6kW, a na c.o reszta czyli 10kW. Wydawacby sie moglo, ze 10kW powinno wystarczyc na c.o przy kabaturze 500-600m3?

Ruscy nie zakreca gazu, jak juz mamy o tym mowic. Jezeli dojdzie kiedykolwiek do zmniejszenia dostaw gazu do PL, to tylko dla koncernow itp. Takze nie ma sie czy martwic i mowic, ze Ruskie zakreca korek.

Dokladnie, Inaczej beda porownywali ludzie, ktorzy kupuja z kopalni, a ludzie ktorzy kupuja wegiel na polnocy Polski o 30-50% drozej. Gaz raczej jest po tyle samo w calej Polsce i oczywiscie roznica miedzy weglem, a gazem bedzie wieksza na południu Polski. Zastanawia mnie jedno, jak znajoma spala 3,5tony groszku na sezon przy powierzchni domu 300m2? Chyba po prostu koloryzuje, jak poruszam dyskusje przejscia na gaz. Aktualnie pale drewnem i weglem

Ja bym kupil najmniejszy kondensacyjny jaki jest mozliwy i jednofunkcyjny, do tego zasobnik

Jak masz gz50, to tylko to paliwo. Dodatkowo kominek ale bez plaszcza. Co innego jak kupisz wegiel za 400pln. Aktualnie za worek wegla w Słupsku place 25pln. Tona pewno taniej, moze 800pln. Dla oszczednosci 500pln na sezon szkoda zachodu. A jak chcesz oszczedzic, to palisz w kominku i cieplo samo sie rozejdzie. Moze pomusl o rozprowadzeniu powietrza przynajmniej na gorny hol jezeli takowy posiadasz

Zakladajajac, ze ktos planuje mega zuzycie cieplej wody i gmian adofinansuje mu solar, to ma to jakis sens. Nie rozumiem ludzi tych co maja gz50 i zakladaja soalry na ciepla wode. koszt to lekko 14tys. Zakladajac, ze przygotowanie wody dla 4 osob, to koszt 60-80pln, to solary nigdy sie nie zwroca. A co z pompami, ktore musza chodzic non stop przy solarach. Przypuszczam, ze musi to byc okolo 50W, czyli lekko 30pln na miesiac. Dodatkowo serwis i inne czynniki mowia za NIE. Mialoby to sens, gdyby w PL byla nasloneczniona jak poludniowa europa, wtedy solary wspieralyby co. Ludzie ktorzy to zakladaja maja fajny bajer i nic pozatym. No moze jeszcze oszczedzaja planete :)

http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/ur...spx?detail=true (kliknij w dane techniczne, moduluje od 3,3 albo 3,7) http://www.paradigma.pl/Kotly_kondnsacyjne.html - Ten byloby ciezko kupic osobie prywatnej, tylko instalator po przebyciu szkolenia u nich moze to kupic i instalowac (moduluje od 2kW) Jeszcze firma Immergas ma ponoc jakis co moduluje od 2kW

Czemu temp spada do 65 stopni? Czy spowodowane jest to zalaczeniem ladowania cwu? A moze masz tak ustawiana histereze pracy wentylatora, ze ma rozbujac do 80 i odczekac az temp spadnie do 65, kiedy to znow si zalczy? Jezli zapewnilbys dla kotla takie warunki, ze pracowalby na 90st ciagle, to nie byloby problemow z zarastaniem. Dodatkowo, trzeba zapewnic dosyc wysoka temp wody powrotacajacej do kotla. W przypadku kotlow dolnego, czy gornego spalania, to jest to za zwyczaj 55 stopni. Nie wiem jak to jest w przypadku zgazowujacych - mozliwe ze wiecej niz 55. Owszem jezli palisz ciagle w piecu, to po jakims czasie przy odpowiednio wysokiej temp zasilania uzyskasz temp powrotu zblizona do tej jaka masz na zasilaniu. No bo budynek sie nagrzeje i grzejnik bedzie wolniej stygnal, co w efekcie doprowadzi do tego, ze do kotla wroci cieplejsza woda. Obawiam sie, ze bez autoamtyki nie rozwiazesz problemu. Ja pomyslalbym o zaworze mieszajacym, z naciskiem n apodniesienie temp wody wracajacej do kotla. Jednak jak piec ma pracowac na temp 80-90st, to moze byc to niemozliwe na dluzsza mete. Moze pomysl o buforze 50 litrow na kazdy 1kW mocy kotla. Czyli w Twoim przypadku 1500litrow minimum. Dodatkowo autoamtyka. Koszt nie maly, sam zbiornik to okolo 4 tys.

Mysle, ze problemu nalezy szukac raczej w srednicy wkladu. Patrzac po stronach producentow, to zalecaja minimum fi 180, albo 400cm2 pole przekroju poprzecznego. Wydawac by sie moglo, ze łuk to nie problem, jak trzymasz wysoka temp spalin, wowczas nagar by sie nie pojawial. Dodatkowo uzywsz dmuchawy. Znajomy ma kociol atmosa i nie ma buforu ciepla. Komin musi czyscic raz w miesiacu, bo zarasta. Kociol zgazowujacy drewno powinien pracowac na temp wody 80-90 stopni. Jezeli tego nie zapewnisz, to nie rozwiazesz problemu zarastania komina. A takich temp bez bufora nie zapewnisz, no chyba ze lubisz saune w domu.

Sa kotly ktore moduluja od 2 kW. Tyle, ze poza moim zakresem cenowym. Kociol o ktorym mysle to 3-14kW albo 3-16kW - w przypadku jak znajde poparcie. Jak nie to pewnie kupie 7-24kW.

Wydaje mi sie, ze kazdy mowi o kondensacyjnym, gdyz atmosferyczne przejda do lamusa w niedalekiej przyszlosci. A czy jest oszczedny, to tez nie moge sie dowiedziec :). Jezli przyjac taki uklad instalacji, ze bedzie ona pracowala w najkorzstniejszych dla tego zjawiska (kondensacja) parametrach, to na pewno jakas tam oszczednosc bedzie. Zeby cena miedzy atmosferyczny, a kondenstaem byla powalajaca, to mozna dociekac, ale zazwyczaj sa to max 2 tys na kotle, moze troszke wiecej. Mysle, ze coraz mniej jest kotlow niekondensacyjnych na rynku. Odnosnie taktowania, czy modulowania. Co nam po modulacji, jak dolny poziom mocy to 7kW. Wiekszosc sezonu grzewczego (akurat ten to anomalia) to nie sa az tak niskie temp (-20, bo dla tylu przyjmujemy proponowane 35W/m3). Jezeli przyjmiemy 35W/m3, to do 500m3 potrzebujemy okolo 17kW. Czyli kociol 17kW zdaloby nam egzamin przy -20 na zewnatrz. A co jak na dworze mamy - 10? Wowczas kociol bedzie chcial pracowac na np 8-9kW, ok tutaj tez zmoduluje (zakladamy, ze dolny poziom mocy kotla to 7kW). A co sie stanie jak na dworze mamy -5 do 10 stopni (okres przejsciowy)? Wowczas kociol z dolnym zakresem modulacji = 7kW nie bedzie modulowal i bedzie pracowal na minimalnej (ale juz za duzej) mocy cyklicznie, rozgrzeje wode w instalacji i sie wyłączy, bo nie bedzie w stanie dluzej podtrzymywac. Teraz spojrzmy na to z tej strony: Mamy kociol ktory moduluje elegancko, malo postojow, charakteryzuje sie ciagla praca. Z drugiej strony mamy kociol ktory nie bedzie modulowal tak jak powyzszy, bedzie charakteryzowal sie postojami. Moze wlasnie zuzycie gazu dla pierwszego kotla (ktory popracuje dłuzej (pomoduluje)) to jest wlasnie ta ilosc gazu, ktora pojdzie nam na starty kotla drugiego (taktujacego)? I suma sumarum bilans wyjdzie na zero. Jezeli tak jest, to po co wymyslac kotly o dolnym zakresie mocy 3kW? Czyzby chwyt marketingowy? Czy moze faktycznie cos w tym jest? - mi osobiscie wydaje sie, ze cos w tym jest. Moze kotly z taka modulacja najlepiej pracuja przy instalacji solary + kominek z PW + bufor ciepla? A przy instalacji bezbuforowej i bezsolarowej nie ma sensu kombinowac? Co myslicie?

To ile proponujecie przyjac do wliczen? Na czym operacie swoje zalozenia? Bo jezeli na praktyce wieloletniej, to zaczne sie zastanawiac nad kotlem 24kW. Ja nie mialem styku z gazowcami. Teorie buduje na tym co wyczytam i na wlasnych praktykach ze stalopalniakiem w najgorszym wykonaniu.

A czy uwzgledniles to, ze jak stanie dmuchawa to mam kiszarnie w kotle? Mocy kotla na paliwo stale nie zmniejszymy.

Uwazam ze na dom ocieplony standardowo zapotrzebowanie na cieplo to 20W/m3 przy -20 na zewnatrz. Czyli przy kabaturze 500m3 teoretycznie 10kW powinno starczyc. Chyba rozumiem o co chodzi. Sklaniam sie ku temu, ze masz poniekad racje. A czy pogodowka nie zapewni nam komfortowej temperatury czynnika grzewczego? Dodatkowo instalacje wspomagalyby zawory termostatyczne na grzejnikach - choc nie wiem czy to byloby konieczne, bo to burzy stala temp grzejnika. Nie wiem, czy sama pogodowka to nie byloby za malo w celu uzyskania komfortu, bo mogloby sie okazac, ze w mniejszych pomieszczeniach jest za cieplo a w innych za zimno. Wydaje mi sie, ze pogodowka + termostaty powinny wystarczyc. Ale co do mocy kotla, to nadal mam watpliwosci. Wezmy nawet 30W/m3, to przy 500m3 zapotrzebowanie na cieplo wynosi 15kW przy -20, ale ile takich dni mamy w roku - garstke. Dlatego wydawacby sie moglo ze 30 to duzo za duzo. Moze spojrzmy od drugiej strony: Jezeli przyjmiemy, ze powinienem miec kociol 24kW, to wychodzi, ze przy -20 zapotrzebowanie na 500m3 wynosi prawie 48w/m3 - jest to dwa razy tyle co projektant napisal w projekcie (estimuje on 21W/m3 na CO i 14kW na wode) Mozliwe, ze to tylko teoria, bo ciezko jest ustalic dokladnie zapotrz na moc budynku. Nawet OZC moze sie mylic, choc tam mozna zdefinowac tak jak pisales: przegrody, sciany i rodzaje materialow. Ale wystarcza, ze gdzies masz szczeline i piz.. trafia cala teorie. W takim razie jaka moc kotla proponujesz?

O to chodzi, ale o wyborze mocy kotla nie decyduje ilosc wody w ukladzie. Im wiekszy kociol, tym szybciej ogrzeje on cala wode w ukladzie przy pierwszym uruchomieniu (np jezeli odpalamy instalacje na sezon grzewczy). Ale to chyba nie jaest az tak istotne aby po odpaleniu miec od razu gorace grzejniki w 15 min. Jak juz kociol ogrzeje wode, to wymagany jest maly ''wysilek'' aby ta wode utrzymac na zadanej temp. Takze tu dolny poziom modulacji ma duze znaczenie. Tak mi sie wydaje Calkiem mozliwe, ze roznica w rachunkach bedzie taka sama czy to w przypadku kotla, ktory chodzi ciagle na najnizszej mocy czy kotla ktory taktuje i chodzi na wyzszej mocy minimalnej. Mozliwe, ze roznica jest tylko komfort, bo jak juz wspomnialem, calkiem inaczej jest w domu, gdy w okresie przejscioym grzejnik jest ciagle cieply, a nie cyklicznie. Oczywiscie najlepiej byloby kupic kociol 3-24kW (viss..) jednak to poza moim budrzetem Jezeli chodzi o koszty, to czy kupie kociol 7-24 (val..) czy 3-14kW (jun..) to cena jest na praktycznie taka sama, nawet ten 3-14 jest troche tanszy. Oczywiscie kociol 2-10kkW renomowanej firmy Parad.. jest poza moim zasiegiem. Ciezki wybor, najlepiej chcialbym zobaczyc jak pracuje taka instalacja na kotle 3-14kW oraz jaki jest komfort w domu.

Proponuje poczytac https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4389 Dziwne, ze majac dmuchawe nie daje rady? Moze roznica temp miedzy powrotem a zasialniem instalacji jest na tyle duza, ze kociol nie nadaza ogrzac wody do wyzszej temp? Moze pompka pracuje na za duzym biegu?

Ale jak dmuchawa przestanie chodzic, to mamy kiszenie opalu. Takze nie jest to najlepsze rozwiazanie na realizacje powietrza wtornego.

Moze 2mm szpara dala calkiem sopra powierzchnie calkowita. Jak masz dlugosc drzwiczek 30cm, to zrobiles pole ponad 6cm2. Skoro za duzo, to zmniejszaj. Kazdy otwor o srednicy 8mm, to pole 0,5cm2. Czyli 12 otworow o srednicy 8mm = szparze w drzwiach zaladunkowych o szerokosci 2mm. Z tym, ze jak dasz szpare 1mm, to nie to samo co kilka otworow rownych swoim polem tejze szczelinie. Taka szczelina moze kierowac powietrze tam gdzie nie powinno ono trafiac. Mysle, ze otworow nie mozna porownywac do szczeliny w drzwiach. Mysle, ze tak jak pisal Kazik, zacznij od paru otworow i obserwuj

Czesto ludzie ktorzy wymieniaja kociol na paliwo ciekle, nie moga uwierzyc, jak to mozliwe ze 14kW pociagnie 200m. Jezeli masz dom 120m2 - standardowo ocieplony, wysokosc pomieszczen rowniez standardowa, to zapotrzebowanie tego domu na cieplo przy -20 to 5-7kW max. Jak przy tym masz kociol 7-24kW, to tylko przy temp -20 stopni bedzie pracowal on na najnizszej swojej mocy 7kW. Jako, ze takich dnie jest garstka, to kociol chcialby pracowac na mocy 3-4kW i jak niby to uczyni? Bedzie sie wiec wlaczal i wylaczal zamiast pracowac na faktycznym zapotrzebowaniu budynku. A czy to ma sie jakos do kondensacji? - Nie mam pojecia. Moze nim spaliny osiagna odpowiednia dla kondensacji temp, to troche czasu potrzeba i moze wlasnie takie starty, postoje powoduja, ze ta kondensacja nie zachodzi tak jak byc powinno? Czyli biorac pod uwage to co mowisz, to rownie dobrze mozna kupic kociol dowolnej mocy i cieszyc sie kondensacja? Nie wiem jak to jest z przewymiarowaniem gazowca. Przypuszczam, ze praca sprowadza sie do rozgrzewania grzejnika i czekania az ostygnie i tak wkolko. Wydawacby sie moglo ze wiekszy komfort masz jak masz grzejnik ciagle odpowiednio cieply, a tego CHYBA przewymiarowany kociol nie zapewni, bo mimo iz ustawimy go na najnizsze parametry, to i tak bedzie za duzo i kociol sie wylaczy. Raczej ta modulacja nie jest po to, aby zabezpieczyc niepokoj inwestora i teorie hydraulika? A moze wlasnie po to jest:) Nadal nie uzysklaem fachowej opini na temat mocy kotla.

Nie zrozumielismy sie. Kondensacja nie zajdzie w przewymiarowanym kotle. A jak zajdzie to bardzo rzadko, bo taki kociol bedzie chodzil cyklicznie na wysokich temp., czyli 70 stopni (slaba kondensacja). Przy kotle odpowiednio dobranym, kociol taki chodzi prawie nonstop i jak grzeje nonstop i mamy odpowiednio dobrane grzejniki, to temp 40-50 stopni powinna wystarczyc do zapewnienia komfortu. Mozliwe ze sie myle

Niskotemperaturowe, czyli temperatura wody wychodzacej z kotla nie przekracza 80 stopni (nie jestem pewien czy czasem 75). W takich kotlach musi zostac zachowany warunek 55 stopni na powrocie do kotla. Takze nie piszmy banialukow, ze kotly niskotemperaturowe moga pracowac na 40 stopniach. Jezeli tak masz ustawiony kociol (moge sie zalaozyc, ze masz dmuchawe rowniez), to nie dziw sie ze masz smole. Przy paleniu wg najprostrzych regol smola nie powinna wystepowac.

Dokladnie, Tylko powietrze wtorne uratuje Twoj komin. Moze jak sie boisz ingerencji w kociol, to nie zamykaj do konca drzwiczek zaladowczych. Jak rozpalisz kociol od gory i jak dostanie szwagu, to uchyl drzwiczki zaladowcze, uslyszysz wowczas jak kociol fajnie zasysa tamtedy powietrze. Jezeli miarkowniki zamknie klapke powietrza pierwotnego, to palenisko zostanie natlenione poprzez powietrze wtorne. Czyli ciagle temp spalin bedzie wysoka, nie bedzie dochodzilo do wystudzania komina. Przeczytaj temat na muratorze o ekonmicznym spalaniu wegla kamiennego, a zalapiesz o co chodzi. Oczywiscie na tym forum rowniez znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Ps moze masz nieszczelnosci w miejscu polaczenia czopucha z kominem, albo w innym miejscu komin zasysa lewe poietrze, ktore go wychladza?

Dokladnie, ja robie tak samo. Pierw ukladam buki pionowo (za zawyczaj 4 sztuki) nastepnie na to kartony i na to szczapki desek porozdrabnianych (okolo 10-15 kawalkow) i daje ostro w piz... Czopuch az trzeszczy. Mimo 7 miesiecznego drewna w kotle jest sucho (suche płaty). Komin mam ceramiczny i to co sie na nim osadzi, to ładnie sie zwegla. Ostatnio zaczalem praktykowac weglem + drewno. 12kg odpalone od gory, na to 1-2 malych bukow i mam spokoj na 7h. Szkoda, ze wczesniej tego nie wykombinowalem. Raz ze oszczedzilbym sporo drewna, dwa, ze poswiecalbym mniej czasu dla kotlowni ;) Kociol czyszcze co 2 tyg. Mysle, ze kociol jak jest nowy, to przewymiarowanie jest klopotliwe, ale jak juz zarosnie po jakims czasie, to to przewymiarowanie mozna opanowac. Ja ma 25kW i ogrzewalem 90m2. Ostatnio odkrecilem grzejniki na niezamieszkalej gorze. Zuzycie opalu praktycznie takie samo, a pali sie lepiej. Jak nie przejde na gaz, to bankowo na nast sezon zamontuje zawor 4d, bo czasem 65 stopni na grzejniki to za duzo.

Tak wiec, po prau miesiacach nauk, moge stwierdzic, ze i mokra buczynke sie spali. Kwestia tkwi w ilosci podawanego powietrza wtornego. To doprowadzenie powietrza realizuje poprzez niedomykanie drzwiczek komory zaladowczej. Efekt bylby lepszy gdybym mial dorobiona klapke do podawania tego powietrza. Jezeli chodzi o smole, to zapomnialem juz jak smierdzi. Na sciankach mam jedynie suchy nalot, w wymienniku smoly nie ma, jedynie suche platy, ktore ladnie odpadaja. Mysle, ze jakbym palil na jeszcze wyzszej temp niz 60-65st, to wymiennik bylby bardziej czysty, ale w domu byloby za cieplo. Mysle, ze zawor 4d rozwiazalby sparawe. Jezeli chodzi o komin, to tez jest suchy, mam wklad ceramiczny, takze jak taki komin sie rozgrzeje, to ewentualna smola sie wypala i opada na dol. Oczywiscie w gre wchodzi tylko ciag naturalny, dmuchawe zezlomowalem. Przy zaladunku 4 bukow (jedna narecze) + pare porabanych desek na rozpalke wszystko odpalone od gory - czas palenia 4h. Zaczynam od temp wody 30st, po 4h na kotle jest 45 stopni (pompa dalej mieli). Jak na zar doloze druga porcje, to czasow troszke dluzej. Palac od 7 rano do 3 w nocy potrzebje 1 taczke buka, na tydzien okolo 0,7m3. Teraz jest cieplej na zewnatrz, to tylko rozpalam rano i drugi raz na wieczor. - czyli okolo 3 narecza buka. Dodam, ze w aktualnym sezonie zuzylem juz okolo 8m3 buka i okolo 0,5tony wegla. Podsumowujac, to troche musialem sie nagimnastykowac, aby osiagnac zadowalajacy efekt. Wszystkim, ktorzy słuzyli pomoca, serdecznie dziekuje. Ps. calkiem mozliwe, ze na nastepny sezon bede ,,jechal,, na GZ50. Palenie bede realizowal we wkladzie powietrznym (tzw kominku).