tqlis

Temperatura na powrocie powinna miec 55 stopni albo wiecej. 1 zaladunek starczy na 5h max. Jezeli nie chcesz miec smoly i suchy komin, to najlepiej nie dokladac, bo zaprzeczysz gornemu spalaniu. Dodatkowo, jak juz wstawisz sciane, to pamietaj, aby tez zamurowac ruszta za nia, aby powietrze nie dostawalo sie z za sciany. Do murowania kup plytki szamotowe i zaprawe szamotowa.

Jak przeczytasz dokladnie to zrozumiesz w czym rzecz. Kazda przerobka jest skomentowana i sam dojdziesz do okreslonych wnioskow. Poki co rozpalaj u gory

Zepsuta dmuchawa = zimy komin = slaby ciag = dym w kotlowni

Ogolnie, kociol z kominem za pomoca przylacza 90stopni, to nie jest dobre rozwiazanie. Mysle, ze jak przeczytasz watek https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4389 zalozony przeze mnie rok temu, to znajdziesz odp na swoje pytania. A swoja droga, zaladuj kociol szczapami drewna ciasno i pionowo, po czym u goru rozpal ognisko. Jest to kociol gornego spalania i tylko tak w nim nalezy palic. Po wypaleniu rozpalasz na nowo, a nie dokladasz - pewnie tak robisz teraz. Najlepiej wywal dmuchawe - jak ja, i zaopatrz sie w miarkownik.

Po wielu testach wrocilem do górnego spalania z tym ze, zmniejszylem komore spalania poprzez wymurowanie pionowej sciany. Efekt jest taki, ze w przeciwienstwie do przerobki na dolniaka z komina nie wydobywa sie czarny dym, a z kotła smoła, kocioł osiaga zadana temp 2x szybciej, czas spalania taki sam. Wydaje mi sie, ze po prostu konstrukcja tego kotła nie pozwala na duze pole manewru jezeli chodzi o przerobke na dolne spalanie.

Cos mi sie wydaje, ze odnosnie motowania ich na zasilaniu to nie masz racji, chyba, ze myslisz z 4d. Zawor 2 '' kosztuje ponad 500pln, a ja mam 1'' i tylko montarz na powrocie ma sens Zalaczam pogladowy rysunek:

ponawiam pytanie

Jest tak jak powiedzial rozmowca, niska temp spalin = slaby ciag Jak masz przewymiarowany kociol, to temp spalin nizsza, bo tylko sie w nim tli zamiast palic. Jezeli na starym kotle bylo ok, to nie ma w tym winy komina. Moze masz zapchany gdzies przelot do komina, albo przymykasz czopuch, albo poloczenie czopucha z kominem nie jest szczelne i komin wyciaga powietrze z kotlowni zamiast z kotła. Jak powyzsze sugestie sa ok, to sprubuj utrzmac na kotle wieksza temp spalin Czy wczesniej nie miales kotla gornego spalania?

Koledzy mam pytanie, Chce zamontowac 3d na powrocie kotła, tak aby podnosil temp powrotu. Ogolnie z kotla wychodzi rura 2'', po 2 metrach przechodzi w 3/4''(miedz) i tak wedruje do rozdizelaczy, po czym wraca i przechodzi spowrotem w 2'' i tak do kotła. Z racji nietypowego umiejscowienia kotla, cala ''platanina rur' oraz pompa jest na innej scianie, okolo 2m idac po rurze 2''. Czy jak zaloze na powrocie, przed pompa, przed przejsciem 3/4'' na 2'' zawor 3d 1'', to pompa przepcha wode? Oraz czy 3d nie bedzie za daleko od kotła?

Planujac zamontowanie 3d w celu podniesienia temp wody powracajacej do kotla pomyslalem sobie, ze: Chcac stosowac taki zawor, nalezalby zaopatrzec sie w uklad ładowania cwu rowniez. Bo co mi po zaworze 3d, skoro role 3d spelnia aktualnie werzownica w boilerze. Roznica temp we/wy w wezownicy w boilerze jest przeciez niewielka, a po nagrzaniu CWU praktycznie znikoma. Jednymi slowy obieg kociol-boiler podnosi temp powrotu. Teraz cala sztuka, to tak przydlawic zasilanie boilera, aby np przy temp wody na kotle 70 stopni, na powrocie bylo ponad 50. Mysle, ze jst to do wyregulowania. Wiadomo, ze wowczas woda CWU bedzie miala po jakims czasie tez 70 stopni. Aby sie nie poparzyc, moznaby wlasnie na cwu zalozyc zawor mieszajacy? Ciekawi mnie czy taki uklad zadzailalby na cisnieniu z wodociagow, aby nie pchac sie w kolejne koszty jakimi jest pompa i jej exploatacja. Co o tym myslicie?

Jezeli zawor mieszajacy masz polaczony tak jak w pierwszym Twoim posice, to zawor 3d podnosi tylko temperature wody powracajacej do kotla. Czyli zawor przekazuje czesc ciepla z zasialania instalacji do powrotu do kotla. Na grzejniki idzie tyle co ustawisz na kotle. Zawor 3d nie ma raczej podzialki z temp, tylko skale. Najlepiej zaopatrz sie w termometr przylgowy i zamocuj go na rurze powrotnej, tuz przed samym kotlem. Nastepnie rozpal kociol do 70 stopni i krec zaworem, az termometr bedzie pokazywal 55stopni (55, bo tyle zaleca producent, nie dojdzie do korozji niskotemperaturowej). Oczywiscie jak bedziesz chcial aby na kotle bylo 60 stopni, to bedziesz musial skorygowac ustawienie 3d, aby pokazywal te 55 stopni. - ale raczej nie wiem, czy to osiagniesz, przy tych 60 na zasilaniu inst. Raz jeszcze: W Twoim przypadku zawor chroni tylko kociol, nic poza tym. Jak chcesz aby zawor zmniejszal temp wody na grzejniki, to musisz bypass wpiac z drugiej strony pompy, ale wowczas do kotla bedzie wplywala zimniejsza woda, co spowoduje szybsza smierc kotla

Ogolnie, to nie jestem ekspertem jak quitar, ale wg mnie raz taki uklad zadziala raz nie. Chodzi o to , czy uklad kotlowy zadziala na grwitacji. Nie wiem czy czasem uklad kotlowy nie powinien miec osobnej pompy. Ja bym raczej poszedl w kierunku zaworu 3d z podmieszaniem kotłowym. Uklad ten eliminuje niespodzianki jakie sprawia uklad z zaworem 4d

Ciekawi mnie jak ustawisz przepływ, aby nie bylo tak, ze woda bedzie krazyla na odcinku kociol-boiler i grzejniki cieple tylko u gory? U mnie nie mam zaworu miesz, tylko jedna pompa na powrocie. Jak otworze zawory na maksa (na wezownice do cwu), to do grzejniki tylko cieple od gory. Jak przydlawie, to jest ok.

Ogolnie z tym grzybem to nieciekawa sprawa. Jezeli mur jest zdrowy, to moze sprobuj skuc tynk. Wszystkie preparaty, folie itp, to tylko tymczasowe rozwiazanie. Trzeba znalezc sposob, aby sie tego jakos pozbyc, bo zyc z tym to na pewno nie jest dobre rozwiazanie, nawet jak bedzie niewidoczne, to i tak bedzie Cie truc stopniowo.

Co do powietrza dodatkowego, to faktycznie ponawiercanie otworow to chyba najlepsze wyjscie. Jako, ze jeszcze nie chce kaleczyc kotła, to realizuje to porzez rozszczelnienie klapy zaladowczej. Dodatkowo zrobilem szczeline w gornej czesci przegrody, 1cm2 - wydaje mi sie ze komora zaladowcza nie smoluje sie jak bez otworu. Wczoraj postanowilem zostawic popiol na ruszcie (udroznilem ruszt tylko w okolicy palnika), powietrza pierwotne bylo podawane tylko w palnik spod rusztu i dodatkowo nad opal poprzez klapke zaladowcza. Efekt - palilo sie tak jak powinno, czyli od dolu. Jak ruszt jest drozny, to wydaje mi sie, ze tego powietrza w komorze zaladowczej jest za duzo, co powodowalo za szybkie zajmowanie sie wsadu. Co do wylozenia komory zaladowczej szamotem, to oczywiscie jest taka mozliwosc. Mysle, ze jak zaczne palic tylko weglem, to tak zrobie. Poki co przepalam drewnem, wiec wieksza komora zaladowcza mile widziana.

Mozna to łatwo rozwiazac, poprzez przykrecenie zaworu na zaislaniu i powrocie wezownicy od bojlera.

Rozumiem, ze zawor 4d nie bedzie działał prawidłowo bez dodatkowej pompy w obiegu kotłowym w tym przypadku, czy to bez znaczenia? Czy moze zle zrozumiałem i chodzi o to, ze roznicowy nie zadziała prawidłowo?

Ostatniego dnia przeprowadzilem test palac drewnem (buk). Kocioł w miare szybko osiagnal temp 60 stopni. Okazało sie, ze bedzie konieczny otwor w klapie zaladowczej, gdyz bez niego zalega tam dym i komora sie smołuje. Na razie kombinuje z rozszczelnianiem klapy komory zaladowczej, ale przez to kocioł ciagle nabiera temp. Mysle, ze po prostu podaje za duzo powietrza gora, zredukuje to poprzez wykombinowanie jakiejs przesłony w drzwiczkach. Mysle, ze wiekszosc moich problemow, znikłaby po zamontowania zaworu 4d albo 3d z podmieszaniem. Rowniez układ ładowania cwu byłby wskazany. Poki co woda krazy nonstop przez wezownice i wraca do kotła podnoszac tym samym temp powrotu. Dzis porobie troche za sterownik i po nagrzaniu wody cwu zamkne zawor, tak aby wszystko szło w grzejniki. Wg mnie spowoduje to to, ze nie bedzie ,,podmieszania'' powrotu, czyli do kotła bedzie wracala tylko letnia woda z grzejnikow. Mam nadzieje, ze to jakos skroci przestoje kotła i wymusi na nim prace, bo ciagle kłania mi sie przewymiarowanie kotła. Przypomne, ze kocioł ma 25kW, a mi potrzeba max 8-10kW, albo i mniej

No własnie, tylko trzebaby miec ten chrust najpierw. Mam za to 2m3 drobno porobanych łat, desrk, palet. Z gazetami czasem rozpali sie ładnie, a czasem deski sie nie rozpala. Pewnie to wina tego, ze zawsze mi sie spieszy i nie mam czasu porabac na drobniejsze kawałki.

Praktykuje kocioł przerobiony na dolne spalanie i nie tak łatwo sie go rozpala. Jak juz dostanie ciepła do komory spalania, to pracuje ładnie. Z palnikiem byłoby o wiele łatwiej. Czy np taki zda egzamin? http://allegro.pl/palnik-gazowy-dekarski-d...1239430735.html

W kotle musi byc ciagle ogien, nie mozna dopuszczac do zadymiania kotła, tak jak to robi sterownik + wentylator. - Mowie o kotłach zasypowych i gorniakach. Polecam poczytac troche forum i poeksperymentowac z ciagiem naturalnym.

Z tym zamocowaniem, to bedziesz musiał dorobic jakas nasadke najpierw. Poszukaj w miescie, bankowo sa takie firmy robiace kominyz nierdzewki, moze jakies produkujace wyposarzenie do gastronomi itp. Jezeli nadal bedziesz palil na dmuchawie, to nigdy nie wygrzejesz komina. - to jest podstawa ciagu

Nim otwiorzysz drzwiczki zaladowcze, to zamknij wszystkie inne najpierw, pozniej lekko uchyl zaladowcze, aby wessalo dym. Jak dym opada z komina, to moze byc przyczyna takiego umiejscowienia budynku, moze jakas dolina, duzo drzew na okolo. Jezeli tak, to powinienes pomyslec najpierw o przedluzeniu komina, a jak nie pomoze to np hełm rycerza. Tak jak radzi HP79, skroc rure wchdzaca do komina, moze tworzy sie jakis korek, czy cos podobnego, a moze dodatkowo jest zapchana sadza. Dodatkowo sprawdz, czy wszystkie wyczystki sa szczelnie pozamykane, to samo w kominie - rowniez powinno byc szczelnie wszedzie. Jak nie, to powietrze zawsze wychłodzi komin. Mowisz,ze komin jest 10 letni. A czy wczesniej byly tego typu problemy? Podejrzewam, ze zmieniles kocioł i jest on przewymiarowany, dlatego rozkreca sie latwo do 90 stopni (ja mialem to samo, jakos z tym poradzilem). Moze pomsl o zaworze 4d, albo 3d z pomieszaniem powrotu? Dziei temu na kotle bedziesz mogl miec 90, ale na grzejniki puscisz np 50. Ogolnie to kocioł lubi jak jest w nim goraco. Ps, polecam pomyslec o rezygnacji z dmuchawy.

Ja tez mialem wentylator i go usunałem, teraz sasiad uzywa tego jako dmuchawy w palenisku kowalskim :lol: Zakonczyłem juz prace nad swoim juz 3 palnikiem i wydaje mi sie, ze to jest to o co mi chodziło. Pierwszy test przeprowadziłem na kawałkach desek. Mam cicha nadzieje, ze na węglu test wypadnie rownież pozytywnie. Palnik jest jednodyszowy z podawaniem powietrza spod ruszta w dysze (otwory nie zapopiela sie, bo sa usytuowane wzdłuż rusztow i pyły beda opadały do popielnika). Przesłona dosunieta na odległosc 3 cm od płomieniowek, a nie 14cm jak to mialo miejsce ostatnio. Myslalem, ze uda mi sie ''zawinąć'' kanał dopalający, ale pieprzo... płomieniowki nie pozwoliły na to. Na dniach załącze rysunki.

Moc na pewno bedzie wystarczajaca. Wiekszego nie kupujj, poniewaz opal bedzie sie kisil Omijaj długim łukiem produkty garazowe. Pomysl rowniez o Dakonie lub Junkersie - oba takie same kotły, na forum jest masa informacji od uzytkownikw.