tqlis

Ten Lumel tez jest ciekawy. Dzieki

Witam, Jako, ze na rynku jest cala masa sterownikow, mam problem z doborem odpowiedniego. Poszukuje sterownika ktory: 1. Steruje silownikiem zaworu, moze byc w wersji pogodowej 2. Steruje pompa co 3. Steruje pompą cwu 4. Po przekroczeniu okreslonej temperatury (chodzi o zagotowanie) wyłaczy pompę i zamknie zawor, tak aby woda spokojnie sie wygotowała nie idac tym samym w instalacje. Prosze o propozycje.

A czy sprawdzales temp spalin? Czy palies od gory?

Ogolnie z tym ocieplaniem rury to zły pomysł. Rure taka szybko zje rdza. Miedzy wełna a rura bedzie wilgoc i rura szybko sie ''przepali'' Tak, czy siak za duzo, to nie zyskales ocieplajac ta rure. PS - tez kiedys mialem taki pomysł, ale szybko z niego zrezygnowałem.

Koledzy: Czy Sterownik o ktorym mowa w temacie: 1. Wyłączy pompe CO i zamknie zawor 4d w przypadku zagotowania (np 90 stopni), tak aby woda wygotowala sie spokojnie? 2. Czy do sterownika koniecznie trzeba podłaczyć pogodówke? Czy moze mozna zadac mu żądaną temperature wody na instalacje recznie? - Jako, ze kocioł rozpalam tylko raz dziennie i dokladam na noc, to nie wiem czy pogodowka sie sprawdzi u mnie

O własnie o to mi chodziło. Co prawda tanie to to nie jest.

Czy probowal ktos z Was dolozyc do kotła palnik + podajnik na ecogroszek? Interesuje mnie jaki byłby orientacyjny koszt, MOze macie jakies ciekawe linki (gdzies kiedys widzialem, jak instalator wstawial palnik na owies - taka miniinstrukcja)

Do rax: Jezeli masz smołe tzn, ze za bardzo dusisz opał, a opał dusisz, bo kocioł za długo chce pracowac tylko w podtrzymaniu. W podtrzyaniu pracuje, bo sciany za szybko odbieraja cieplo i pzekazuja je wodzie. Szybko ogrzewana woda poprzez sterownik zamyka doplyw powietrza i wlasnie wowczas ''kisi'' sie opał. Jezeli zmniejszysz powierzchnie czynna kotła, to tym samym zmusisz kociol do bardziej ciaglej pracy, woda bedzie wolniej ogrzewana, tym samym do komory ciagle dolatuje powietrze, bo kociol musi zdazyc ogrzac wode. Dzieki temu nigdy nie dojdzie do tego, ze zamkniety zostanie doplyw powietrza. Wbrew tego co myslisz wcale nie jest tak, ze jak wegiel, czy tez drewno pali sie ciaglym plomieniem to jest zle. Wrecz przeciwnie, kazdy wsad spali sie efektywniej, jak spalimy go w sysokiej temp. Wegiel potrzebuje mniej powietrza niz drewno, ktore lubi wrecz piekielne warunki. Jezeli chodzi o przerobke tego na dolniaka to poczytaj sobie moj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=4389 Przed Tobą jeszcze długa droga nim spokojnie bedziesz spał. Na pewno bedzie jeszcze dłuzsza, jezeli nie zrozumiesz, ze dmuchawa i sterownik to była srata pieniedzy. Do wyboru masz: 1 dluzsze spalanie opalu pod warunkiem, ze produkujesz smołe i uzywasz dmuchawy 2 troche krotsze spalanie, ktore da Ci spokojny sen, suchy i czysty komin, brak smoły i wszystkiego z tym zwiazanego

W takim razie traktujesz kocioł jak smieciucha. Najtrudniejsza czescia w montarzu miarkownika jest spuszczenie wody z kotła i wkrecenie go w mufke, dalej to juz eksperyment i podstawy fizyki.

Czyli juz masz przyczyne, pal na wiekszej temp i bedzie ok. Dodatkowo pal tak i tak ustawiaj zawor, aby miec jak najmniejsza roznice temp miedzy zasialaniem a powrotem.

Kolego dalasek nie wprowadzaj zamieszania. Koledzy maja kotły smieciuchy i na pewno nie da sie w nich palic, jak w kotle dolnego spalania! 1. Kotly te sa najblizej gornego spalania i aby to spalanie osiagnac nalezy wymurowac z szamotu (plytki 3cm) sciane tuz (2 cm) przed plomieniowkami (poziomymi rurami) prawie do samej gory, zostawiajac (u gory) szczeline na 8 cm wysoka i szeroka na szerokosc komory zaladowczej. 2. Oczywiscie wczesniej nalezy szczelnie zamurowac ruszta za ta sciana. Po co? A po to, ze jak nie zamurujemy, to powietrze nie przejdzie przez opal, tylko umknie wlasnie za sciana, zamiast przez opal. Ja mam to rozwiazane tak, ze od tylnej sciany mam polozone na płask płytki szamotowe dwie warstw na przemian. Oczywiscie mechanizm odpopielania nie dziala, bo owe płytki blokuja go. 3. W tak powstalej komorze zaladowczej mozna juz palic, oczywiscie w taki sposob, ze ładujemy drewno/wegiel prawie do poziomu szczeliny nad sciana i rozpalmy ogniso u gory. Jam rozpala sie listewki (co kolwiek), to zamykamy klape i zapominamy o problemie 4. Oczywiscie, takie palenie mam sens jezeli nie mamy dmuchawy, tylko asekuracyjnie miarkownik. Majac dmuchawe, nawet nie zasmakujemu gornego spalania. Zamiast sie cieszyc ''ładnym spalaniem bedziemy mieli dym w kotlowni, bo dmuchawa wydmucha nam poprzez klape zaladowcza - logiczne chyba, co nie? 5. Jako, ze mufka jest z tylu kotła, to musimy przeniesc jakos udźwig nad klape popielnika. Jak? Tak jak opislalem w moim poscie - z boku kotla, w poszyciu, jest wkret, ktory nalezy wykrecic i medzy dwoma podkladkami natawotowanymi wkrecamy ramie (pozostawiamy luzne) o takiej samej dlugosci, jak ramie w mirkowniku i najlepiej ustawione jeszcze pod takim samym katem. Nastepnie prowadzimy łańcuszek od miarkwnika poprzez ramie do dolnej klapki. Oczywiscie wczesniej nalezy klapke odchudzic, poprzez zdjecie z niej ''upiekszajacej'' obudowy. Nastepnie nalezy wkrecic jakis plaskownik, tak aby łańcuszek ''idacy'' z ramienia byl jak najbardziej pionowo. Ja mam ''odsadzenie'' na okolo 15 cm z aluminium, bo jest lekkie. 6. Teraz musimy zaopatrzyc sie w jakis czujnik przylgowy, ktory bedzie wlaczal pompe (i wylaczal). Czemu? Bo oryginalny sterownik nie nadaje sie. Czemu? W fazie rozpalania kociol osiaga temp przy ktorej sterownik wlaczy pompe, nastepnie jak pompa przetloczy wode, to temperatura spadnie o pare stopni, i jak spadnie o tyle, ze sterownik wylaczy pompe, to wiadomo, ze kazdy normalny sterownik właczy ta pompe ponownie. Akurat nas sterownik, taki spadek temp uznaje za wygaszenie kotła (bo za zwyczaj ten spadej utrzyma sie pare minut) i juz nam pompy nie zalaczy. Nie zapominajmy, ze kociol nadal chodzi i gotuje nam wode. Dalej juz nie musze tlumaczyc co sie dzieje. 7. Jak wymontujemy dmuchawe, to otwor musimy zaslepic jakas blacha dodatkowo uszczelniajac sylikonem wysokotemperaturowym. 8. Czopuch z kotlem i kominem tez uszczelniamy tym sylikonem (czerwony saudala do 315 stopni). 9. Ja dodatkowo sciany komory zaladowczej tez wylozylem szamotem, kazda sciane zbudoawlem bez zaprawy z szamotek 6 cm grubosci. Dzieki temu mam komore zaladowcza wysoka, a o malym przekroju, czyli prawie taka jaka maja prawdziwe gorniaki. Wchodzi okolo 20 kg wegla. Jak bede palil drewnem, to scianki rozbiore (2 minuty roboty), dzieki temu bede mogl zaladowac wiecej drewna (oczywiscie pionowo) 10. Pale tak, ze na kotle mam 60 - 70 stopni, na mieszkanie od 50-70% tego co na kotle (zawor 4d). Jezeli mroz, to kociol rozpalam ponownie, czekajac az pierwszy wsad sie wypali. Jezeli sie nie wypalil, to zar wygarniam do wiadra (dymu nie ma bo jest to sam zar), po czym wsypuje wegiel do kotla i zasypuje tym zarem. Jezeli palimy drewnwnem, to jezeli jest ono suche (2 sezony minimum), to mozemy polozyc na zar, przed uwczesnym pchnieciem calego zaru pod sciane z szamotu. 11. W kotle susza, w kotlowni kompletnie nie czuc dymu, smoły. Kocioł dopiero czscilem raz w tym sezonie 12. Mozna pomyslec o wywiercniu paru (1-3) otworow w kolnierzu do ktorego dociska klapa zaladowcza w celu natlenienia ''paleniska'' Jezeli chodzi o przerobienie kotla na dolne, to jest to wyzwanie. Ja tsowalem chyba ze 4 rodzaje palnika i ostatnio probowalem nawet be palnika. Efekt mizerny, wsad nie wypalony, w komorze mimo wszystko zbierala sie wilgoc (zaczynalo ''smierdziec'' w kotlowni). Niby mozna bylo dosypac, ale po otwarciu klpy, jednak dym wydostawal sie. Zuzycie wegla o 50% bylo wieksze niz palac od gory. Jezeli chcecie miec suchy komin i kocioł, to musimy troche poeksperymentowac. Trzeba bedzie przywyknac, do codziennego rozpalania kotła. Czytalem, ze ktos pali w tym kotle milem. Ogolnie pomysl ''poroniony''. To nie jest kociol milowy. Mialowce dzialaja tak, ze dmuchaja na zar od gory. Bo mialowca tez rozpalamy od gory. Mialowce maja calkiem inna budowe niz te Moderatory. Producent Moreratora, przerobil juz te modele ktore mamy na takie ktore spelniaja gorne splanie. Dmuchawa jest u gory, doprowadzone jest powietrze wtorne. Klapa zaladunkowa dociagana wajchami. Powodzenia

1. Jaki masz kocioł? 2. Czy jak jest malo zaru to go zasypujesz? 3. Czy zawor mieszajacy masz 3d i czy jest on na powrocie kotla podlaczony tak, ze podnosi temp wody wplywajacej do kotła? 4. Jezeli maz ten zawor, to na jakiej pozycji masz go ustawionego? 5. Czy wczesniej paliles w sposob ciagly, czy tez przepalales? 6. Czy w wyczystce dolnej kotła masz ciecz? 7. Czy w komorze zaladowczej jest smoła? 8. Opisz jak rozpalasz kocioł?

I tym razem ''dolne'' sie nie sprawdzilo. Byla to ostatnia proba w kierunku przerabiania tego kotla. Jedno jest pewne, ze dolne spalanie jest wymagajace. Moj kociol nie podołał zadaniu. Wrocilem do gornego spalania i to sie sprawdza w moim przypadku. Jedynym utrudnieniem jest to, ze nie mozna dosypac nim sie nie wyjmie zaru. Mysle, ze to jest jakos do opanowania, trzeba jedynie popraktykowac i wyczuc, aby pierwszy zaladunek nie byl za duzy, aby tego zaru przed drugim zaladunkiem nie bylo za duzo. Mysle, ze kolejnym krokiem bedzie dorobienie przepustnicy w drzwiach zaladunkowych.

Poruszyles temat, tyou, co bylo pierwsze: jako, czy kura? Moznaby juz napisac ksiazke o tym czy lepiej grzac ciagle na niskiej temp, czy cyklicznie na wyzszej. Moze zrob eksperyment: ta sama trase przejedz samochodem ze stala predkoscia oraz drugi raz rozpedzaj go i ''wrzucaj' luz. W pierwszym przypadku spalenie bedzie rownomierne, w drugim podczas przyspieszania spali wiecej, ale zaoszczedzisz podczas jazdy na jałowym biegu. Chociaz, tez zalezy jak szybko bedziesz rozpedzal ten samochod.

Posiadam miarkownik ESBE 3/4 cala. Nie jestem pewien czy miarkownik sie nie uszkodzil, moze wymaga ''przesmarowania'' Nie rozkrecalem go nigdy, ale z tego co sie orientuje, to jest tam termoelement, ktory mozna wymieniac, moze to nie jest konieczne. Nie ma tam czasem ''oleju'', ktory mogł wyparowac? Bede wdzieczny za informacje. Ps, wczoraj gotowala mi sie woda, wiec moze uszkodzil sie termostat.

Moze i ja powinienem zaczac tak praktykowac, glownie rozchodzi sie o to, ze 19 stopni z rana, to troche za zimno dla mnie. Mysle, ze to kwestia przyzwyczajenia, tzw ''zimny chów''. Ja dorastalem w bloku i CO bylo miejskie, wiec nikt nie obnizal temp ponizej 21, 22 stopni.

Ogolnie podlogowka ma duza bezwladnosc i jak grzales cyklicznie, to nie dales jej szans porzadnie sie nagrzac. Podstawowe jest pytanie, czy masz uklad mieszajacy na petle podlogowek, czy dajesz tam wode o temp wody wychodzacej z kotla? Jezeli nie masz mieszacza, to oczywiste, ze nie dasz rady grzac ciagle podlogowka, bo sie ugotujesz. Temp podlogi moze miec 26 stopni - chodzi o zdrowie itp. Jezeli podlaoga sie juz rozgrzeje, to powrot z podlogowki nie rozni sie duzo od jej zasilania, wiec nie trzeba duzo energii by podgrac wode o ta roznice. Dodatkowo ilosc wody w instalacji nie ma wplywu na wieksze zuzycie opalu, jedynie na czas rozgrzewania ukladu. Uklad z duza iloscia wody rozgrzewa sie dlugo, ale tez dlugo po wygasnieciu kotla sie wychladza.

Najlepiej byloby przeciac płascz i wstawic mufe. Z tego wszystkiego, to jedynie nazwa grozna (''przeciąć''), ale jak ktos ma palnik, to zaden problem. Testowalem wiele sposobow podawania powietrza wtornego, spod rusztu, z komory zaladowczej do palnika i zaden z tych sposobow nie sprawdzil sie. Wczoraj pokusilem sie zrobic najprostrzego dolniaka (od niedawna mam 4d i chcialem sprawdzic jeszcze w tej konfiguracji), bez palnika (glownie chodzi mi to ze w dolniaku moge dosypac). Efekt taki, ze jak pojechalem do mechanika wymienic olej to zagotwala mi sie woda. Przy paleniu gornym nigdy nie domyklaem do konca pokrywy zaladunkowej i tak samo z przyzwyczajenia zrobilem wczoraj. Na szczescie nic sie nie stalo, woda wylecial przez naczynie. Nie wiem czy pozostane przy tym spalaniu, czy spowrotem wroce do gornego. Dzis jeszcze potestuje i sie okaze

Dobrze ocieplony budynek + bufor i i suche drewienko, to jest to. Wg mnie drewno sie spala najlepiej w temp 80-90 stopni, a bez buforu, przy ocieplonym budynku, to bylaby masakra - trzymac 80 na grzejnikach. Wiem co mowie, bo rok temu palielm na 70 stopni i bylo goraco. W tym roku mam 4d i w koncu to jakos chodzi. O wiel lepiej byloby jakbym mial jeszcze bufor.

Przede wszystkim, to musisz wiedziec, ze poszukujesz kotła, a nie pieca. Do wyboru masz Kotły dolnego, gornego spalania oraz z podajnikiem. Z moich obserwacji kup kociol znanej firmy, produkowany masowo. Np Zebiec, Ogniwo Pamietaj ze w gorniaku rozpalasz od gory i nie dorzucasz, czekasz az sie wypali W dolniaku rozpalasz, zasypujesz i dosypujesz

Czy palił ktos z Was brykietem z wegla brunatnego w gorniaku odpalajac od gory? Kiedys probowalem, ale nie znalem jeszcze zasad palenia w gorniaku. Zrobilem to klasyczna metoda, czyli rozpalilem i zasypalem. Efekt taki, ze sie zapopielilo. Mysle, ze kupie worek na skladzie i zobacze jak to sie pali. Jakby nie patrzec, to jest to tansze niz orzech.

Jak obieclem zdaje raport. Swiatla juz nie przygasaja, wymieniony zostal regulator napiecia. Wyswietlacz juz nie mruga - powodem byla wlaczona funkcja sciemniania wyswietacza przy wlaczeniu swiatel. Najprawdopodobniej jest ona uszkodzona, albo radio wymagaloby innego podlaczenia napiecia. Funkcje wylaczylem i jest ok

Dokladnie, mysle, ze wietrzenie to połowa sukcesu. Jak wyganmy wilgoc z ''chaty'', to od razu lepsze samopoczucie. Dodatkowo waznym aspektem jest wentylacja. Ostatnio musialem poprzymakac szybry, bo za bardzo mi wyciagalo, a innymi nawiewalo. Teraz wentylacja odbywa sie mniej gwaltownie, a w domu nie ma ''zacapu'' - kto praktykowal kiedys spanie przy zamknietym oknie, a teraz rozszczelnia, to wie o czym mowa.

Widze, ze koledzy rozgadali sie strasznie, w pewnym momencie juz nawet żelazko wkroczyło do dyskusji. Ale czemu nikt nie pisze o tym ile ''%'' pochłania w kotłowni? Mysle, ze w tym roku grzanie bedzie mnie troszke mniej kosztowalo, bo ostatnio, bez Lecha sie nie obywało:) Wyliczylem, ze tygodniowo, to worek wegla pochłaniało moje gardło. W tym roku mam zamiar to zmienic i ''przepijac''- tak mowi żona, jeden worek, ale na miesiac. Aktualnie kupuje najgrubszy asortyment wegla jaki jest dostepny na skladzie. Nie wiem z jakiej kopalni pochodzi, ale wypala sie bardzo ładnie. Załadunek na 2/3 (10-12kg) i podpalenie od gory wystarcza na max 7h poczawszy od 16 stopni na kotle. Temperatura na kotle 60 - 65 stopni. Na mieszkanie o 30% mniej ustawiane na 4d na oko. Na dniach przetestuje na ile starczy drugi zaladunek. Mysle, ze do 10h powinno dojsc. Co jest ciekawe, wyłożenie bocznych scinek ceglami szamotowymi 6cm, daje taki rezultat, ze moge dawkowac wiecej powietrza spod rusztu nie bujajac tym samym kotla na 90 stopni. Metodą prob i błedow dobralem taka ilosc szamotu, ze kocioł 25kW ogrzewa mi powierzchnie 90m2. W kotle panuje sahara, odbior ciepła w wiekszej mierze zachodzi w wymienniku, a nie jak to mialo miejsce ostatnio (ostatni sezon) w komorze zaladowczej. Dodam, ze wody cwu nie grzeje kotłem, bo szkoda mi ciepła i nie mam jeszcze sterownika, ktoryby zalaczal pompe cwu. Poki co zasilam baniak pradem, a prad w PL mamy w wiekszej mierze z wegla, wiec wyjdzie prawie na to samo w ostatecznym rozrachunku.

Koledzy, czy sa na rynku takie weglarki, bądź cos w ten desen, do ktorych moznaby wygarnac weglowy żar z gorniaka w celu ponownego zaladunku? Wczoraj, w celu napelnienie kotla postanowilem wygarnac zar do weglarki z Obiego. Efekt taki, ze weglarka sie zapalila nim zdazylem wsypac żar spowrotem do kotła (byla po prosu malowana na brazowo) Ps. W tamtym roku na żar z wegla dokladalem drewno. Jako, ze w tym roku nie generuje dymu oraz, ze szkoda mi drewna, chcialbym jakos znalezc sposob na ''dokladanie'' wegla do gorniaka. Jak Wy z tym walczycie?