WojtB

No właśnie w wersji Classic sprawa nie jest taka jasna. W zwykłym S6WC regulacja powietrza wtórnego jest, natomiast instrukcja do Classica nie wspomina o nim ani słowem. http://ipolska.info/templates/cards/41152/card-templates/DTR_S6WC%20Classic%20A5_2011_11_02.pdf Na zdjęciach zewnętrznych tego kotła również nie widać klapki powietrza wtórnego, natomiast jest widoczne na zdjęciach przekrojowych. Nie wiadomo, czy to pomyłka producenta, czy otworu tego w ogóle nie ma w Classicach, czy może nie ma go tylko w wersjach z dmuchawą. http://www.ogniwobiecz.com.pl/kotly/s6wcclasic

Witam! A jakie są przeciwwskazania do tego, żeby pompa była zamontowana nad zaworem różnicowym albo na tym samym poziomie obok, jeśli warunki w kotłowni uniemożliwiają zamontowanie pompy pod zaworem? Przy okazji mam jeszcze pytanie dotyczące załączonego poniżej obrazka: czy takie podłączenie na rurze powrotnej do kotła - pompy c.o. w pionie i zaworu różnicowego w poziomie - jest prawidłowe dla zachowania obiegu grawitacyjnego w razie awarii pompy? Pozdrawiam

Może to jest tak, że ile użytkowników tyle zarazem doświadczeń i opinii, czego przykładem jest ww. "muratorowa" dyskusja na temat komina.

AMEN ;) ______________ PS. Na stronie Ogniwo Biecz właśnie pojawił się opis modelu CLASSIC i instrukcja do niego. Oprócz zmiany konstrukcji wymiennika podają, że wewnętrzna powłoka płaszcza, mająca kontakt z gorącymi spalinami, wykonana jest z blachy kotłowej o grubości 6 i 5mm, natomiast na zewnętrzną powłokę zastosowano blachę o grubości 4mm. W zwykłym S6WC wymiennik wykonany jest tylko z blachy 5 mm.

Jamess, wpisz w Google hasło "ogniwo s6wc z wężownicą" - wyskoczy kilka sklepów internetowych, które oferują ten model. A tu masz link do instrukcji takiej wersji kotła przystosowanej do układu zamkniętego: http://kotly.com/download-polish/OGNIWO/S6WC/ W DTR z wężowncą zamieszczone są graficzne schematy wyjść wężownicy z boku kotła i sposób podłączenia zaworu jednofunkcyjnego Danfoss BVTS (s. 10-11). Jest też napisane: "Ponadto kocioł jest wyposażony w wężownicę schładzającą, co umożliwia podłączenie go do układu zamkniętego, pod warunkiem zachowania wymagań określonych w odpowiednich normach i rozporządzeniach. (...) Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego grawitacyjnych lub pompowych, jak również do pracy w układach zamkniętych wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenia, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i rozporządzeniach." Nie wiem czemu Ogniwo Biecz nie podaje tego na swojej stronie, ale dzwoniłem już kiedyś w tej sprawie, to potwierdzili, że faktycznie mają. Widocznie z opóźnieniem aktualizują witrynę. O modelu CLASSIC też jeszcze nic nie mają. W każdym razie kocioł na układ zamknięty jest średnio ok. 200-250 zł droższy. Co do podciekania komina - może wpływ na to ma temperatura na kotle? Jeśli pali się na 50-55 st. to jest jak jest, ale jeśli dać 75-80 i do tego ochronę powrotu przez zawór 3d lub 4d to też będzie inaczej. Na forum Muratora opinie są zupełnie sprzeczne, niemniej z wkładem na pewno jest bezpieczniej. Gorzej, jeśli ma się wąski i do tego zakrzywiony na górze komin. To jest już problem. Natomiast jeżeli czopuch Ogniwa jest tak letni, to musi mieć chyba dobrze rozwiązany system wymiany ciepła.

Mac65, dzięki za odpowiedź. :) No to przyznam się szczerze sam już nie wiem, co o tym myśleć, bo opinie w tej kwestii są zupełnie sprzeczne. A dodatkowo po przeczytaniu poniższego wątku mam już zupełny mętlik w głowie: http://forum.muratordom.pl/archive/index.php/t-26635.html Z jednej strony, jeśli kociołek emituje spaliny o temperaturze 100-150 st. (tak jest m.in. u S6WC), to komin taki może mieć faktycznie problemy. Niemniej rozmawiałem z użytkownikami tego pieca, którzy mają stare ceglane kominy, nawet o wąskim przekroju 14x14 cm i nie odnotowali problemów z nim, ani żadnych przecieków. Może wynika to z różnych uwarunkowań, a nie tylko materiału, z którego komin się składa? Cegła cegle i zaprawa zaprawie też nierówna. Dodam, że użytkowałem kiedyś stary dobry piec gazowy Hydrotherm, który również był podłączony do ceglanego komina. Po kilkunastu latach eksploatacji (temperatura stała 75 st. C na kotle) kanał kominowy bez żadnych pęknięć i zawilgoceń. Czyszczony też bardzo sporadycznie. Za to sąsiedni kanał mocno załatwiony przez starego "kopciucha", który grzał go do wysokich temperatur, czasami prawie powodując pożar w kominie. PS. Ogniwo S6WC ma również wersje wbudowaną z wężownicą schładzającą, które mogą pracować w układach zamkniętych. Ale to raczej nie są modele CLASSIC.

To ja przy okazji spytam się, czy samo ocieplenie komina na poddaszu nieogrzewanym byłoby wystarczające, jeśli komin jest ceglany? Czy nie mając wkładu warto to robić i jaki materiał dociepleniowy byłby lepszy - wełna czy styropian? A może lepsze byłoby docieplenie dachu nad poddaszem nieużytkowym. Dodam, że producent Ogniwo S6WC nie podaje w instrukcji, że jest wymagany wkład w kominie.

Tego akurat nie wiem (poza tym, że temperatura spalania drewna była zbliżona). Zdaję sobie przy tym sprawę, że wiele zależy chociażby od użytego opału. Czekam natomiast na dalsze relacje użytkownika bapras. Pytanie, ile ciepła jesteśmy w stanie uzyskać z 1 dm3 drewna jest według mnie ważne, a link do wątku zamieściłem dla porównania. Poza tym poczytaj, jakie są deklarowane przez producenta wartości średniego zużycia drewna/węgla na godzinę. http://www.kotly-pulawy.pl/cauldron/index/download/id/59 Czym jest dla mnie stałopalność? Nie wykraczam raczej poza poniższe definicje: :) http://www.e-instalacje.pl/porady-budowlane/821,na-czym-polega-stalopalnosc http://ladnydom.pl/budowa/1,106579,3526252.html

Jestem ogromnie ciekaw efektów stałopalności drewna w tym kociołku. Jak na razie wynik nie jest rewelacyjny, ale może to się polepszy w miarę usprawnienia techniki palenia. Jak wynika z poniższego wątku, Kazik, przy podobnej nastwie temperatury, pełnym załadunku i rozpaleniu od góry, uzyskiwał nawet dłuższą stałopalność (ok. 8 godz.) na swoim Zębcu 25 kW przy prawie 2 razy mniejszej pojemności komory załadowczej. KWK 25 ma chyba 47 dm3, a Vienybe 16 - 92 dm3. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2201-spalanie-drewna-w-kotlach-uniwersalnych/

A czy jest sens ocieplania zarówno stropu, jak i poddasza nieużytkowego, oczywiście z zapewnieniem tam odpowiedniej wentylacji? Przykładowo u mnie mam ułożoną grubą warstwę wełny mineralnej na stropie, ale efekt wciąż nie jest zadowalający. Może docieplenie dachu na poddaszu poprawiłoby sytuację?

Witam, też planuję niedługo montaż zaworu trójdrożnego, ale jestem raczej laikiem w temacie. Zainteresował mnie sposób podłączenia przedstawiony przez Panjarekp m.in. dlatego, że w kotłowni mam ograniczone możliwości przeróbek ze względu na jej wymiary. I tu pytanie: czy aby na pewno zawór 3d tak zamontowany na zasilaniu nie ma żadnego wpływu na temperaturę grzejników? Na stronie Defro znalazłem schemat działania takiego zaworu: http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor3drogowy Z tego, co widzę, istnieje możliwość ustawienia pokrętła w takiej pozycji, że gorąca woda tylko w minimalnym stopniu będzie szła na grzejniki, a większości na powrót kotła. Czy to nie będzie miało żadnego wpływu na temperaturę wody w grzejnikach? Chodzi mi cały czas o sposób montażu jak u Panjarekp. Co prawda nie ma tu mieszania z chłodniejszą wodą powrotną jak w zaworze 4d, ale zawsze jakieś ograniczenie jest: http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor4drogowy

Ponawiam temat. Prosiłbym o informacje. :)

Tak, też spotkałem się z opinią, że pustka ta ma w większym stopniu znaczenie wentylacyjne niż ociepleniowe, choć różnie mówią. Nota bene nawet współcześni producenci zalecają cały czas stosowanie małych pustek powietrznych między ociepleniem a elewacją (patrz pkt 0.6). http://www.rockwool.pl/doradztwo/pytania+i+odpowiedzi/%C5%9Bciany+zewn%C4%99trzne Tekst, który zacytowałeś jest ciekawy, ale w sumie jest to stanowisko dość marginalne. A już sugerowanie powiązań i skorumpowania naukowców w celu ferowania rozwiązań z ociepleniem już troszkę trąci teorią spiskową. Dla przykładu u nas Płoński pisał to wszystko w czasach (lata 80.), gdy ocieplenie nie było jeszcze tak powszechne i nie było na taką skalę firm "lobbujących" i sponsorujących lekką ręką artykuły w "Muratorach" itd. Poza tym izolacyjność cieplną ścian budynku łatwo sprawdzić np. kamerą termowizyjną. Łatwo byłoby porównać niezaizolowany budynek z cegły z ocieplonym. Wracając do meritum. Wszystko ma na pewno swoje wady i zalety. Ocieplenie i gruby mur nie są tu wyjątkami. Nie jestem bynajmniej ekspertem w tej dziedzinie, ale z tego co wiem samo ocieplenie to nie jest wszystko i chyba wielokrotnie była już o tym na różnych forach budowlanych mowa. Ważny element takiej inwestycji to właśnie zapewnienie właściwej wentylacji pomieszczeń. Nie sztuką jest tylko "otulić" dom, powstawiać energooszczędne okna itp., trzeba zapewnić mu jeszcze prawidłową wymianę powietrza właśnie po to, aby uniknąć tych przypadłości, o których mowa w artykule. I taka idea w zasadzie przyświeca domom energooszczędnym i pasywnym. Dla przykładu u mnie w domu rozszczelniamy okna, a od czasu do czasu otwiera się je na rozszerz na krótko zimą, żeby zapewnić wymianę powietrza. I w sumie nie ma żadnych problemów z grzybami czy pleśnią. Pojawiały się natomiast w czasach, gdy izolacji nie było, a dom zimą był stale niedogrzany. Autor cytowanego tekstu pisze: "Nie istnieją nigdzie budowlano- praktyczne dowody, że materiały izolacji cieplnej na budynku oszczędzają energię." No cóż, ja to widzę na przykładzie po pierwsze własnego komfortu w domu po ociepleniu, a po drugie - niższych rachunków za ogrzewanie. Co prawda koszt zwróci się nie tak szybko, ale w domu zaraz inaczej się mieszka. Tak czy owak nie za żadnego Ytonga nie oddałbym moich ścian ceglanych. :) Kto zaś chce mieć i ciepło i naturalnie zarazem, niech buduje dom z bali drewnianych albo z gliny/słomy. :-)

No, tutaj bym jednak polemizował i nie tylko na bazie własnego doświadczenia. Dostępne opracowania zdecydowanie przeczą temu, co napisałeś. Już w klasycznym podręczniku budownictwa energooszczędnego pt. "Buduję ciepły Dom" (Arkady 1987), autorstwa śp. prof. Władysława Płońskiego, na str. 21 znajdujemy porównanie wydajności dostępnych wtenczas materiałów budowlanych i ociepleniowych. I tak, żeby uzyskać współczynnik przenikania ciepła k=0,75 W/m2 (wtenczas był to efekt rewelacyjny, teraz ponad 2x gorszy od aktualnie obowiązujących norm), ściana musiałaby mieć grubość: - w przypadku samego styropianu - 5,2 cm - w przypadku samej płyty z wełny mineralnej - 5,8 cm - w przypadku keramzytobetonu - 78 cm - cegły szczelinówki - 60 cm - cegły dziurawki - 74 cm - cegły ceramicznej pełnej - 90 cm - cegły silikatowej pełnej - 116 cm - betonu komórkowego M700 - 41 cm W innym miejscu Płoński podkreśla, że cegła ceramiczna to bardzo dobry materiał konstrukcyjny, ale pod względem przenikania ciepła wypada dużo gorzej, dlatego należy zapewnić w jej przypadku minimum grubości, a resztę uzupełnić dociepleniem. Aktualnie w sprzedaży są materiały budowlane, które nie wymagają dodatkowego docieplenia, a są w stanie zapewnić współczynnik przenikania ciepła poniżej 0,3W/m2. Typowe przykłady to pustak ceramiczny Porotherm o grubości 44 cm oraz beton komórkowy Ytong o grubości co najmniej 36 cm. Jeżeli do budowy domów energooszczędnych lub pasywnych używa się cegieł, to w każdym przypadku są one ocieplone grubą warstwą wełny lub styropianu (20-30 cm). Są natomiast materiały naturalne, z których można budować domy energooszczędne - zalicza się do nich bloczki gliniane o odpowiedniej grubości albo sprasowane kostki słomy obudowane z obydwu stron gliną. Przy odpowiedniej grubości można uzyskać efekt zbliżony do Ytonga albo nawet lepszy (międz 0,1 a 0,25 W/m2), nawet uzyskać standard zbliżony do domu pasywnego. Dodam, że sam nie jestem entuzjastą betonów czy porothermów, ale z własnego doświadczenia przekonałem się, że prawdą jest to, co pisał prof. Władysław Płoński. Posiadam dom jednorodzinny wybudowany w latach 50. z poniemieckiej cegły metodą dwuwarstwową, z pustką powietrzną ok. 6 cm (wg Płońskiego jest to odpowiednik ok. 1 cm warstwy styropianu). Razem z tynkiem cała ściana miała ok. 40 cm. Sama cegła pod kątem wytrzymałości i klimatu wewnątrz to materiał rewelacyjny, ale niestety, efekt izolacyjności fatalny: w mrozach bardzo zimno, szybka ucieczka ciepła (wychładzanie), temperatura na kaloryferach to min. 65 stopni, żeby móc nagrzać dom (a najlepiej 75-80), ogólny brak komfortu. Od dwóch lat mam ocieplony dom styropianem 10 cm. I jaki rezultat? Zaraz inaczej: ciepło ucieka dużo wolniej, rachunki za gaz spadły o cn. 1/3, dom nagrzewa się dużo szybciej, średnia temperatura grzania to 55 st. i nawet w -15 st. jest w zupełności wystarczająca. Dla samego utrzymania temperatury w nocy w ujemnych temperaturach piec gazowy grzeje na 45 st. i też jakoś daje radę. Gdyby docieplić jeszcze fundamenty i uszczelnić lepiej stropy, efekt byłby jeszcze lepszy. Dlatego, moim zdaniem, w ocieplenie jednak warto zainwestować, nawet jeśli nie zwróci się tak szybko. W starych domach zabytkowych, gdzie nie można zawsze ocieplać na zewnątrz, wypełnia się czasem specjalną masą pustkę powietrzną między cegłami. Różne są jednak opinie co do zasadności tego kroku: niektórzy są zdania, że nie powinno się tej pustki wypełniać.

No to rzeczywiście interesująca propozycja. Czesi mnie nie raz zaskakują swoją pomysłowością, chyba że zgapili to od innych. :) Co do sklepu, to wszystkie drogi prowadzą w to miejsce: http://www.domer.pl/m-rt3-e.html Nie wiem tylko, czy dobrze zrobiłem, wklejając link bezpośredni. Jakby co, to można odnaleźć to urządzenie, wpisując w wyszukiwarce hasło "Regulus RT3E".

A jak to ustrojstwo się zachowuje, gdy zabraknie prądu? Czy działa jak zwykły miarkownik ciągu tyle że bez odczytu z regulatora pokojowego czy w chwili braku zasilania całkowicie opuszcza lub otwiera klapkę? Przy okazji, zerknąłem do netu. Właściwie tylko jeden sklep ma go w ofercie. Cena ok. 275 zł.

Wszystko się zgadza, tylko że póki co Defro nie zezwala jeszcze na montaż swoich kotłów w układzie zamkniętym. Producent wciąż stara się o odpowiednie atesty. Gdy je uzyska, zamieści oficjalną instrukcję montażu na swojej witrynie. Aktualnie - jak mnie poinformował serwis - nie jest to jeszcze możliwe i jak ktoś podłączy kociołek w układzie zamkniętym, to straci gwarancję. Druga sprawa, że producent chyba sam nie jest jeszcze pewien, jak to wszystko rozwiązać, bo nawet w publikowanych instrukcjach są sprzeczności. Np. w starszej wersji pisało, że dwa dodatkowe kroćce służą do montażu czujnika termicznego i zespołu bezpieczeństwa, a w aktualnym, że jedno przeznaczone jest dla zaworu BVTS (jednofunkcyjny schładzający), a drugie dla zaworu bezpieczeństwa. Cały czas zastanawiam się, jak to wszystko zgrać z wężownicą schładzającą zewnętrzną, która powinna być zamontowana na wyjściu rury zasilającej, a do niej dopiero bezpośrednio powinien być zamontowany zawór BVTS. Chyba że Defro planuje wypuścić serię kotłów z wbudowaną wężownicą (jak Ogniwo S6WC czy Dakon). Wtedy taki układ miałby sens. Póki co producent nie chce jeszcze udzielić oficjalnej instrukcji w tej kwestii. Zawór DBV to najprostsze i najtańsze rozwiązanie (ok. 300 zł), jeśli chodzi o kotły bez wężownic (zewnętrzna z zaworem to koszt ok. 500-600 zł). Ja jednak cały czas mam wątpliwości co do wpływu zimnej wody bezpośrednio do kotła (tj. bez przepływu przez wymiennik - wężownicę), nawet jeśli dolewa się ją do powrotu pieca.

Super! Pierwszy raz się spotykam z takim rozwiązaniem. Jaki jest koszt takiego miarkownika z regulatorem?

Postawienie nowego komina nie zawsze jest łatwe czy w ogóle możliwe do wykonania, dlatego niektórzy wolą frezować, choć nie jest to najtańsze rozwiązanie. Ale obejdzie się przynajmniej bez przebudówek czy remontów wewnątrz domu, a zwłaszcza uciążliwego rozkuwania. Są zresztą nawet firmy, które wykonują frezowanie zakrzywionych kominów, zakładając po tym elastyczne wkłady kwasoodporne albo zamiast wkładu je szlamują.

Zawór DBV działa w ten sposób, że jednym kanałem wyrzuca gorącą wodę z zasilania, a drugim napuszcza zimnej wody z wodociągu, ale do powrotu pieca. Też pytałem kiedyś o to dystrybutorów tych urządzeń. Twierdzili, że dopuszczanie wody do powrotu nie jest niebezpieczne dla kotła, inaczej byłoby w przypadku, gdyby wodę dopływała od strony zasilania. Trudno to chyba jednoznacznie zweryfikować. Takie zabezpieczenie w każdym razie stosuje się najczęściej przy kotłach o większej mocy (powyżej 50 kW), gdzie sama wężownica mogłaby okazać się niewystarczająca. Niemniej niektórzy producenci mniejszych kotłów zalecają sam montaż DBV do swoich pieców w przypadku umieszczenia ich w układzie zamkniętym. Dobry przykład to starachowicki Per-Eco i skarszewski Heiztechnik. Ja osobiście mam jednak wątpliwości co do takiego sposobu zabezpieczenia i wolałbym mimo wszystko kocioł z wbudowaną wężownicą schładzającą oraz zewnętrznym zaworem jednofunkcyjnym. Może trochę drożej, ale pewniej.

Wielkie dzięki za obszerne dane dotyczące temperatur. :) Rzeczywiście, bardzo niskie są te wartości, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę aktualną dyskusję w temacie na temat nowego litewskiego kotła, którego spaliny mają temperaturę ok. 150 st. B) Czy kocioł ma fabrycznie termometr spalin na czopuchu czy zamontowałeś oddzielnie? I w jaki sposób mierzysz temperaturę paleniska? Z informacji, które podajesz wynika, że sprawność kotła musi być najwyraźniej dobra, bo większość ciepła zostaje jednak przekazana do instalacji, a nie ucieka bezpośrednio w komin. To by dobrze świadczyło o systemie wymiany ciepła w Ogniwie i ogólnej konstrukcji kotła.

Ja również mam przy okazji kilka pytań do Użytkowników Ogniwa S6WC: Słyszałem, że kocioł ma dość dużą sprawność i dobrze rozwiązany system wymiany ciepła. Jak to się jednak przedkłada na jego współpracę z kominem, czy wymaga bardzo dobrego ciągu i jaka jest +/- temperatura spalin tego kociołka? W poniższym wątku znalazłem informację, że czopuch w trakcie pracy jest tylko lekko ciepły: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5080-swk-zebiec-s6wc-ogniwo/ Czy tak faktycznie jest? I jeśli rzeczywiście temperatura spalin jest tak niska, to czy przed instalacją tego typu pieca warto zaopatrzyć się we wkład kwasoodporny w kominie? Przy okazji, czy może ktoś z Was użytkuje kocioł S6WC w wersji z wbudowaną wężownicą schładzającą. Jak się sprawuje w układzie zamkniętym? :)

Jeżeli paliwem podstawowym miałoby być drzewo, to z obydwu wymienionych zdecydowanie wybrałbym Ogniwo S6WC ze względu na jego większą uniwersalność. Ma dużo większą komorę, która umożliwia łatwy załadunek zarówno węgla, jak i drzewa czy brykietu. Czyszczenie też jest dużo prostsze, choć jest to oczywiście górniak, a nie dolniak. Mniejsze są też wymogi odnośnie ciągu kominowego. Dla 120 mkw moc 20 kW może być za dużo - 13 kW to wersja na powierzchnie 120-140, z drewnem starczyłoby przewymiarować na 17 kW. W Junkersie/Dakonie/Buderusie poleca się raczej palić węglem o mniejszej granulacji (orzech, groszek), kawałki drzewa często zawieszają się w komorze zasypowej, o czym już była mowa. Wymagany jest także dobry ciąg kominowy. Nie ryzykowałbym go w każdym razie do palenia samym drzewem. Jeśli już upierać się przy tych markach, to lepiej byłoby kupić piec w wersji przystosowanej specjalnie do spalania drewna z z większą komorą zasypową. Model ten ma dodatkowo D w oznaczeniu (32D lub 45D). http://www.bado.com.pl/upload/zalacznik/DAKON%20DOR%20D%20dane%20techniczne%20PL.pdf Z tym że w tej wersji są one już droższe i mogą się okazać ciut przewymiarowane, choć z drugiej strony to chyba nie jest aż taki problem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3212-dakon-dor32d/ Cena modelu 32D (28 kw) oscyluje w granicach 3,5 tys. Plusem zarówno Ogniwa S6WC, jak i Buderusa/Dakona/Junkersa jest możliwość nabycia wersji z wbudowaną wężownicą schładzającą i tym samym podłączenia do układu zamkniętego. Obydwa kotły mogą pracować zarówno w grawitacyjnym, jak i wymuszonym obiegu c.o.

Chciałbym spytać o Wasze opinie i doświadczenie w kwestii podłączenia pieca gazowego c.o. przez wymiennik ciepła do instalacji grzewczej. Z tego, co zdążyłem się zorientować, wymiennik taki najczęściej stosuje się i poleca do kotłów na paliwa stałe. W ten sposób można go łatwo połączyć z kotłem gazowym lub olejowym, pracującym w układzie zamkniętym z grzejnikami. Krótki obieg otwarty dla kotła stałopalnego rozbija jednak ewentualny obieg grawitacyjny i wymusza zastosowanie dwóch pomp po obydwu stronach wymiennika ciepła. Alternatywą są trzy wyjścia: 1. Jeden obieg otwarty dla kotła stałopalnego i gazowego/olejowego. 2. Jeden obieg zamknięty dla kotła stałopalnego i gazowego/olejowego. 3. Wpięcie przez wymiennik ciepła kotła gazowego i połączenie go w ten sposób z obiegiem otwartym, w którym pracują piec na paliwa stałe i grzejniki. W pierwszym wariancie pracowało wiele starych instalacji, obecnie bardzo niewielu producentów dopuszcza swoje kotły gazowe do pracy w układzie otwartym. Póki co takie oferuje głównie Termet (poza kotłami kondensacyjnymi) oraz firma Lumo, również czeski Atmos wyprodukował taki kombinowany kocioł na drewno i gaz ziemny albo pelety. Z kolei, jeśli weźmie się pod uwagę wariant 2, to nie każdy z kotłów stałopalnych można zamontować do układu zamkniętego (tylko te z wężownicą lub innym zabezpieczeniem termicznym), występują również inne obawy związane z kwestią bezpieczeństwa. Pozostaje jeszcze wspomniany wariant 3 czyli podłączenie przez wymiennik ciepła, z tym że na odwrót. Rozwiązanie mało popularne i nie jest na pewno polecane w przypadku kotła kondensacyjnego, bo krótki obieg będzie miał wpływ na wyższą temperaturę powrotu, a przez to niższą sprawność. Jak jednak będzie się to sprawdzało w przypadku tradycyjnego kociołka olejowego albo gazowego (atmosferyka lub turbo), czy pogorszy to efektywność pracy takiego układu czy nie ma to żadnego znaczenia? I jeżeli już decydować się na takie podłączenie, to jakie są wytyczne odnośnie parametrów wymiennika ciepła? Czy tak samo jak w przypadku kotła na paliwa stałe czy może np. wymaga się większych powierzchni wymiennika itp.